Alt om poding av aprikos

Frukttrær forplantes vanligvis ved poding. Ingen andre metoder - å dele treet, som en busk, etter subsidiære rotskudd andre steder, ved hjelp av lagdeling - kan gi en avling av samme høye kvalitet som på foreldreprøven, som også oppnås ved poding.

Pode en aprikos betyr å "plante" en velutviklet knopp - en avkom - på enhver gren eller stamme som er en bestand. Det vil tillate det fornyede treet å tilegne seg mange positive (sort) egenskaper.

1. Motstand mot betydelig frost om vinteren gjør det det mulig for trær å bevege seg opp til -20 i modusen for langvarig dårlig vær.

2. Aprikos vil bli mer hardfør - den motstår effektivt den iskalde vinden, patogener og sopp, samtidig som den tilpasser seg det lokale klimaet. Dette tiltaket kalles variasjonsfrigjøring.

3. Fruktene hentet fra samme tre er egnet for videre formering. - frøene får muligheten til å bli til nye frøplanter.

4. Flere varianter av aprikos kan podes på ett tre.... Dette sparer plass på stedet, og frigjør verdifull plass for dyrking av helt andre avlinger.

Tiden på året hvor podingen utføres bestemmer antall skudd som har slått rot. Jo flere regler som følges, jo mer holdbar vil den podede knoppen være når det gjelder vekst og utvikling av grenen. Den nøyaktige timingen bestemmes av de spesifikke parameterne for hver planteart.

Den beste tiden for poding er før treet "våkner" og knoppene svulmer og åpner seg. For eksempel, om våren i Moskva-regionen kan det være slutten av mars. Denne regelen gjelder nesten hele den sentrale sonen i Russland. Om sommeren anbefales det ikke å pode en knopp: den minste feil vil føre til at den ikke er levedyktig, og treet vil bli skadet. På slutten av høsten og tidlig på våren kan prosedyren bare utføres sør i Russland og i regionen på den sørlige kysten av Krim, hvor fjellene lukker området fra nordavinden, og klimaet ligner subtropisk. Klimaet, spesielt plutselige endringer i været, gjør imidlertid sine egne korreksjoner.

Poding av aprikoser i Altai kan flyttes til slutten av august eller til mai. Men i Ural-regionen, så vel som i den nordvestlige delen av Russland, vokser aprikos og slår rot dårlig, klimaet tillater det ikke. Det vil bare overleve i et drivhus av høy kuppeltype, hvor det er maksimalt beskyttet mot vinden, og det er mulig å øke temperaturen med flere grader sammenlignet med det som observeres under utendørsforhold.

Du kan gjette om aprikosens beredskap for poding av noen tegn.

1. Ingen frost om natten: den laveste temperaturen om morgenen skal være over null. På ettermiddagen vil den stige til minst +7.

2. Knoppene er allerede hovne, klare til å blomstre.

3. Jorden tiner på to spadebajonetter - steinfruktarter er allerede klare for poding.

Erfarne gartnere er ekstremt forsiktige med poding om sommeren: du kan ikke vaksinere før høsting. Etter høsting er barken lettere å skille fra veden. Kun grønne skudd podes, ikke knopper.

I regioner som ikke tilhører den sørlige delen av Russland, bør stiklinger ikke podes om høsten. Treet trenger ytterligere næringsstoffer for fusjon: stiklingene vil ikke ha tid til å treaktige og vokse helt sammen. Om høsten forbereder treet seg på vinteren - alle handlinger som tar sikte på å åpne barken, skille den fra veden, vil føre til at stilken ikke vil slå rot, og selve treet kan bli syk, noe som vil redusere det kraftig. forventet levealder.

Enhver av følgende typer er egnet for en aprikosrotstokk: kirsebær, eple, søtkirsebær, kirsebærplomme, mandler og et dusin andre. Et forsøk på å pode på vilt som akasie eller platan kan føre til artsinkompatibilitet – ikke alle rotstokkpode slår rot.

Kultivarer som teoretisk egner seg for poding av aprikoser har noen begrensninger. Dyrelivet utmerker seg ved sin upretensiøsitet, for eksempel å plante en hvilken som helst annen aprikosart på en manchurisk aprikos er en ideell løsning.

• For å plante en aprikos på en hvilken som helst steinfruktart og et utvalg av fruktavlinger, brukes kirsebærplommer, plomme, svartor, kirsebær - forutsatt at disse artene viste seg å være sonet... Ulempen er at etter to år vil scion være uforenlig med bestanden, og det kan hende det ikke blir noen høsting.

• Sterke og unge trær er valgt til bestanden. Det anbefales ikke å bruke prøver eldre enn 3 år som tre. Trær eldre enn 10 år kan ikke brukes entydig. Kun skjelettgrener er gjenstand for poding. Stabil fusjon med eldre trær er ikke garantert.

• Pode så nært som mulig til stedet for den første bifurkasjonen. Bestanden bør ikke avvike nevneverdig fra den vertikale posisjonen - den beste overlevelsesraten og videre bærekraftig vekst forklares med naturligheten i prosessen til å vokse oppover, og ikke sidelengs. Som et resultat vil scion vokse til en stor lengde, noe som indikerer dens gode levedyktighet.

• Tykkelsen på håndtaket overstiger ikke 7 mm, lengden er 25 cm. Antall knopper bør ikke overstige 3. Stiklinger bør inneholde vegetative knopper. Et eksepsjonelt sunt materiale velges, hvor det ikke er noen områder som er påvirket av sykdom og skadedyr. Kuttet av stiklinger skal ikke være tørt. Du kan sørge for at skjæringen er funksjonell ved å bøye den. Hvis segmentet bøyer seg lett uten å sprekke, er det levedyktig.

• Regionen der gartneren (eieren av forstadsområdet) befinner seg spiller en betydelig rolle i riktig valg av riktig bestand... Så i sør bruker de fersken, i den sentrale delen av Russland - kirsebærplomme, kirsebær, enhver annen kuldebestandig type aprikos, plomme og svarttorn. Altai og Sør-Ural - Manchu aprikos. Hvis du bryter denne regelen, vil både rotstokken og avkommet være ulevedyktig. Pome-arter er helt uegnet for poding - en bestand basert på et epletre vil føre til avvisning av scion. Men bruken av kirsebærplomme og plomme vil gi positive resultater: aprikosen vil få en ekstra søt smak. Bruken av kirsebær og søte kirsebær er ikke rettferdiggjort hovedsakelig på grunn av skjørheten til disse to typene: når den totale vekten til treet kan vokse med mer enn hundre kilo på grunn av avlingens betydelige vekt, bryter små grener av . Graftet skal produseres på en stamme som er minst flere år gammel.

• Poding av aprikos på fersken har høy kompatibilitet på grunn av det genetiske forholdet mellom fersken- og aprikosavlinger... Ulempen med denne metoden er at for lav frostmotstand kan føre til at bestanden ikke er levedyktig: med utbruddet av betydelig kaldt vær, vil bestanden fryse helt. Derfor kan det anbefales for slike regioner og distrikter som Dagestan, Tsjetsjenia, Stor-Sotsji eller den sørlige delen av Krim. For andre regioner er det uønsket å bruke fersken som grunnstamme, selv om styrken er mye høyere enn kirsebær eller søtkirsebær.

• Poding av aprikos på kirsebærplommer gjør det mulig å omgå mange sykdommer som påvirker "rene", "kultiverte" aprikoser. Kirsebær plomme base er motstandsdyktig mot mange skadedyr. Kirsebærplommepodningen utføres tidlig på våren. Når det gjelder plommen, er det bedre å bruke den halvville varianten. Plommekraft gjør det mulig å modne avlingen mye tidligere. Det anbefales ikke å ta et plommetre eldre enn 4 år som grunnstamme. Jo eldre treet er, desto mindre overlevelse og tilpasningsevne til de eksisterende miljøforholdene.

• Mandler og aprikoser tilhører samme slekt - plommer. Til tross for dette er poding av aprikosknopper på grenene og stammen av mandler nesten umulig på grunn av inkompatibiliteten til disse artene.

Nybegynnere gartnere bør definitivt prøve en av flere metoder som har vist seg godt gjennom mange tiår, som har blitt brukt av bønder i flere generasjoner. Du trenger ikke finne på noe. For å gjøre podningen riktig, bruk kopulering, pod inn i gapet og bak barken, kile inn i sidesnittet. Og det er også mulig å inokulere ved metoden til broen eller ved å spire. Resultatet er at grunnstammen som har vokst sammen med scion vil føre til at det snart vil utvikle seg et skudd fra knoppen, som blader vil blomstre på etter hvert som det vokser. Det anbefales å bruke kun steriliserte instrumenter og ferske stiklinger, der det ikke er tegn til råte eller sykdom.

Det er tilrådelig å forberede stiklingene på senhøsten, før frostperioden begynner. De bør oppbevares ved en temperatur som ikke overstiger +2 - i kjøleskap eller i et kjølerom. En gang hver 2.-3. uke kontrolleres posen som borekaksen er lagret i for forfall av materialet - borekaks påvirket av sopp og mikrober blir kastet, siden de har mistet sin levedyktighet. En død stilk har ikke elastisitet, går ikke tilbake til sin opprinnelige posisjon, det er lett å bryte den. Stiklinger lagres i fuktig, men pustende stoff: fullstendig mangel på ventilasjon kan skade dem ved å skape mugg og/eller sopp, som kan leve og utvikle seg i fuktighet, uten tilgang til luft.

Du trenger en okularkniv og beskjærer som verktøy. Velg et merkevareprodukt – begge verktøyene skal være gode finslipt... For stropping er det uønsket å bruke elektrisk tape eller klebebånd med et klebrig lag innover (til stokken) - både podede knopper og greiner kan bli skadet.

Kopulering utføres før starten av saftstrømmen. I dette tilfellet må tykkelsen på lagene på den podede knoppen og grunnstammen kombineres. Med en større stammediameter bør kambiumet falle sammen på grunnstammen og på løvet.

1. I stedet for scion, gjør et snitt i en vinkel på 35-40 grader.

2. Lag samme snitt på scion. Lengden på begge kuttene må være den samme.

3. Bind rotstokken og løken sammen, og bind den med elektrisk tape.

4. Smør åpne områder med hageplass.

Splitting er ikke egnet for ung vekst - bruk modne trær. Perioden av året er den samme som for forrige metode. Denne tilnærmingen er egnet når bestanden er tykkere enn scion. En ekstrem metode er å pode et par emner samtidig. Trinn-for-trinn-prosessen er som følger.

1. Klipp en gren fra stammen på ønsket sted.

2. Utfør en splitt med en kniv - på stedet for kuttet, vinkelrett på planet. Dybden overstiger ikke 5 cm.

3. Gi graften mye skarphet slik at den går inn i sprekken.

4. Sett stiklingene inn i kløften, og pass på at de er i vater. De bør ha minst tre aktive nyrer.

5. Pakk inn området med gaffatape, påfør et lag med hagevar.

Handlingen vil gi maksimal effekt rett før blomstring. Stiklinger bør høstes om høsten - knoppene skal være i sovende tilstand. Verden til vårpoding for barken er redningen til et tre som trenger foryngelse.

1. Slett hovedstammen eller grenen.

2. Skrell tilbake kanten av barken, sett inn noen få stiklinger med ferdigkuttede kutt. Minst tre knopper skal være igjen.

3. Immobiliser stiklingene, dekk podestedet med hagebek. Det vil ikke fungere å bruke stropper - diameteren på den sagede grenen er for stor.

4. Støtt grenene slik at de ikke blir skadet under fruktsettingen.

Perioden i året for denne metoden er den samme som for den forrige analogen. Bruk stiklinger som ennå ikke har "våknet". Fordelen med metoden er egnethet for modne trær og ville dyr. Fusjonen er så sterk som mulig.

1. Lag et sidesnitt på en av hovedgrenene.

2. Lag et kilesnitt på håndtaket.

3. Fjern toppen av skjæringen, og etterlater tre knopper.

4. Stikk stiklingen inn i kuttet, og pass på at rotstokken og scion har samme kuttes.

Knyt podestedet, fyll de åpne områdene av kuttene med hagebek.

Det er mulig å lage en aprikospodebro på et tre som har blitt gnaget av skadedyr på pattedyr.

1. Rengjør og behandle bittområdet med antibakterielle folkemedisiner.

2. Skjær rotstokken og avkom i rette vinkler. Skrell tilbake kanten av barken og sett inn stiklingene.

3. Fest dem, forsterk dem med elektrisk tape.

Dekk disse områdene med hagelakk.

Budding utføres i den siste måneden av sommeren, når veksten av grener stopper. Metoden er like god for unge og modne trær.

1. Vann frøplanten om kvelden.

2. Desinfiser nyretransplantasjonsstedet om morgenen.

3. Lag et T-formet snitt i barken.

4. Skrap av overflødige knopper rundt snittstedet.

5. På stiklingen, fjern bladene, men behold bena.

Å ta vare på et podet tre skiller seg lite fra å ta vare på en frøplante, som allerede er oppnådd ved poding i en barnehage. Det koker ned til følgende anbefalinger.

1. Sørg for at plasseringen av de podede trærne er beskyttet mot husdyr og herreløse dyr. Territoriet skal ikke ha tilgang til dem fra utsiden.

2. De podede trærne skal beskyttes mot sterk vind.

3. Scion bør ikke utsettes for direkte sollys. Solens stråler kan tørke ut de podede stedene, og grunnstammen vil ikke vokse sammen med scion. Og for å utelukke overoppheting, bruk hvit, reflekterende elektrisk tape, hagevariant i lys nyanse (hva enn du kan få).

4. Begrens tilgangen for barn og fremmede til territoriet.

5. Vann og gjødsle podede trær i tide, bruk folkemedisiner for skadedyr som kan komme inn i området til podede stiklinger eller knopper.

6. Et ideelt alternativ når den podede frøplanten er omgitt av et midlertidig drivhus for å beskytte mot mange eksterne destabiliserende faktorer. Det er lett å lage en slik beskyttende struktur fra loddede rør og lystransmitterende (spredende) hvit (men ikke gjennomsiktig) film.

Trær som er mer enn noen år gamle kan ikke transplanteres. I løpet av denne tiden blir de overgrodd med kraftige røtter - selv en gravemaskin vil ikke hjelpe her: en begivenhet av denne typen, holdt på senhøsten, om vinteren ved minusgrader eller tidlig på våren, vil definitivt ødelegge treet. Hvis du vil transplantere en aprikosvariant du liker, pod deretter grenene på unge ville fugler for 1-2 år siden: det er mye lettere å transplantere dem enn prøver som er betydelig forankret sammenlignet med dem.