Rammebad: fordeler og ulemper med design

Rammekonstruksjon får mer og mer popularitet blant elskere av badeprosedyrer og eiere av personlige tomter. Byggingen av et rammebad er et utmerket alternativ for de som ikke er i stand til å gi bort mye penger, men ønsker å finne en bygning på stedet som, når det gjelder grunnleggende parametere, ikke vil være dårligere enn lignende dyrere prosjekter . I tillegg har rammebad et ganske hyggelig utseende, som ved hjelp av ekstern etterbehandling kan gjøres veldig originalt og estetisk. La oss vurdere i detalj funksjonene til alle stadier av konstruksjonen av et rammebad, finessene i valg av materialer for konstruksjon og nåværende designtrender.

Byggingen av et badehus på grunnlag av en ramme garanterer konstruksjonshastigheten, fordi konstruksjonsprinsippet er ganske enkelt. Det er en rekke andre fordeler med wireframe-teknologi.

• Byggingen vil vise seg å være svært budsjettmessig. Dette er mulig på grunn av tilgjengeligheten og lave materialkostnader.
• Det er ikke behov for et sterkt fundament. En lett versjon vil være tilstrekkelig.
• Rommet varmes raskt opp. Dette er mulig på grunn av den lave varmeledningsevnen.
• All kommunikasjon kan utføres innenfor veggene. Dette bevarer byggets estetiske utseende.

• Muligheten til å bruke badekaret umiddelbart etter ferdigstillelse av konstruksjonen. Og alt takket være mangelen på krymping.
• Alle materialer som brukes er miljøvennlige. Steaming er veldig nyttig her.
• Det er ikke nødvendig å bruke anleggsutstyr. Men å leie en kan være veldig dyrt.
• Ingen spesielle ferdigheter kreves for den uavhengige konstruksjonen av et rammebad. Selv en nybegynner i denne bransjen vil mestre installasjonen.

• Konstruksjon kan utføres ved enhver lufttemperatur og vær. Klimatiske forhold vil ikke påvirke prosessen på noen måte.

• I fravær av alvorlige feil i konstruksjonen vil en slik struktur ha lang levetid. Det viktigste er å følge instruksjonene.

• Selve byggemetoden antyder allerede at en slik bygning er lett å reparere. Du kan erstatte en av modulene og dette vil ikke påvirke den andre modulen eller hele bygget som helhet negativt. Om ønskelig kan badehuset gjøres mobilt (transportabelt), men få mennesker tyr til denne metoden.

Alle disse utvilsomme fordelene bidrar til den økende populariteten til rammebad. Riktignok har de også en ganske håndgripelig ulempe: under nedbør kan fuktighet trenge inn i stengene.

Nøye overholdelse av noen regler vil bidra til å unngå dette.

• Bruk av termisk isolasjon under bygging er viktig. Den lar deg beholde varmen i lengre tid, fremmer tetthet og lar ikke fuktighet trenge inn. Mineralull eller glassfiber er gode isolasjonsmaterialer.
• Dampsperreutstyr vil bidra til å unngå kondens og forlenge levetiden til veden.
• En enkel type fundament (haug, søyleformet) er ideell for å arrangere på tett jord.

Etter å ha gjort deg kjent med hovedtrekkene i rammestrukturen, kan du begynne å designe det fremtidige badet.

Når du starter byggingen av et så lite bad, må du kunne bruke hele det indre rommet så effektivt som mulig. Slike minibad bygges ofte på tomter der det er nødvendig å redde territorium eller som en utvidelse av huset. Samtidig kan ikke mer enn to personer ta et dampbad i et så lite bad.

I det ferdige prosjektet til det fremtidige badet bør antall rom være detaljert (damprom, dusjrom, omkledningsrom, basseng, etc.). Typiske 3x4 badedesign inkluderer separate rom for dampbad, avslapningsområde og dusjrom. Til oppvarming brukes ofte kjele eller vedovn.

Slike små bygninger har sine egne fordeler.

• Evnen til å spare på byggematerialer. Et standardtømmer har en lengde på 6 meter, noe som betyr at det ganske enkelt kan kuttes i to (hvis veggen er 3 meter lang), og etterlater praktisk talt ikke noe avfall. Eller i 3 deler med en vegglengde på 2 meter.
• Slike bad bygges ganske raskt. Med ferdig prosjekt og tegning kan du fullføre arbeidet på 2 uker.
• Å spare på mengden materiale vil tillate deg å fokusere på kvaliteten. Godt tre med impregnering av høy kvalitet vil vare i mange år.

Hvis størrelsen på nettstedet lar deg bygge et luksuriøst romslig bad, hvorfor ikke gjøre det? Spesielt for de som ikke bare elsker å dampe seg selv, men også inviterer venner.

Bad med loft er ofte utformet slik at en trapp fører fra hvilerommet til loftsetasjen. Fordelen med et toetasjes bygg er at andre etasje gir mye ekstra plass, mens kostnadene ikke øker mye, fordi hoveddelen av kostnadene går til bygging av fundamentet.

Den siste fasen i byggingen av en sommerhytte er innvendig og utvendig dekorasjon.

Det er klart at det utføres etter smaken til eieren, men det er noen universelle regler som er bedre å følge.

• Den indre foringen av badekaret kan ikke males. Ved oppvarming avgir malingen en ubehagelig lukt og skadelige stoffer.
• Det er bedre å starte den indre kledningen seks måneder eller et år etter slutten av konstruksjonen. I løpet av denne tiden vil bygningen naturlig krympe.

De viktigste metodene for utvendig dekorasjon er puss, sidekledning eller klappplate laget av bartrær, blokkhus, fliser. Termiske paneler og murstein er sjeldnere brukt.

Absolutt alle materialer som brukes til interiørdekorasjon av et bad, må ha en rekke egenskaper:

• motstand mot fuktighet, varm luft og direkte kontakt med vann;
• ikke i noe tilfelle skal materialet frigjøre giftstoffer under påvirkning av høye temperaturer;
• styrke og lang levetid;
• miljøvennlighet.

Naturligvis er det vanligste materialet som kombinerer alle de ovennevnte egenskapene tre. Den absorberer lett fuktighet og tørker raskt, er helt trygg for mennesker og har sin egen unike lukt (som alle lenge har assosiert med badeprosedyrer).

Deretter er det verdt å bestemme seg for typen fôr, som det er mange av. Tross alt, hvis du velger en fôr av lav kvalitet, kan den ta på seg vann og svelle. Eller omvendt, reduksjon i størrelse, dannelse av sprekker (dette er mulig når du kjøper en rå fôr).

Tradisjonelt brukes løvtrær til innvendig kledning av dampbadet. De avgir ikke tjære ved oppvarming, varmes ikke opp og tørker veldig raskt. Følgelig er utseendet av sopp nesten utelukket.Ofte er badstuer og damprom ferdig med ask, som er kjent for sin holdbarhet. I tillegg har dette treet en veldig vakker interiørdesign, som vil gi rommet et estetisk utseende.

Al er også ganske populær for innvendig kledning. Og det er ingen tilfeldighet: treet absorberer ikke lukt og har en naturlig uvanlig farge (brunrosa). Utenlandske produsenter av badstuer dekorerer dem ofte med or.

Erfarne byggherrer anbefaler å kappe vasken med granplate. Den har en vakker lys oransje farge og er fuktbestandig. Men det er ingen strenge regler her, så du kan velge mellom mange alternativer: fliser, fuktbestandig fiberplate, gips.

Dette er kanskje det eneste rommet i badehuset der design kommer først, og deretter praktisk og funksjonalitet.

Det eneste kravet til utformingen av hvilerommet er motstanden til møbler og dekorelementer mot høye temperaturer og høy luftfuktighet.

Tradisjonelt er dekorasjonen laget av miljøvennlige materialer (det vil ikke være veldig hyggelig å komme fra damprommet til et rom med solid syntetisk design).

Det mest logiske ville være å dekorere i etnisk stil. Det inkluderer tremøbler, blondegardiner, en samovar og andre attributter fra gammel russisk kultur.

Mindre ofte er rekreasjonsrommet dekorert i minimalisme eller i skandinavisk stil.

For de som er veldig glad i å dekorere rom på egen hånd, men ikke vet hva de skal velge for et bad, er det en utmerket løsning - et hjemmelaget glassmaleri. Med oppfinnelsen av farget selvklebende film, sluttet farget glass å være elitens kunst, og nedenfor vil vi beskrive i detalj prosessen med opprettelsen.

Teknologien er latterlig enkel - den fargede filmen kuttes i biter (disse kan være bestemte tegn, geometriske former eller abstraksjoner) og limes til vinduet. Dermed kan en vakker imitasjon av farget glass oppnås. Blytape kan limes til skjøtene mellom de limte formene. Et slikt farget glassvindu har et stort utvalg av variasjoner, krever ikke store produksjonskostnader, øker styrken på glasset og fungerer som et originalt designelement.

Følg med for å bli kjent med trinn-for-trinn-skjemaet for å lage et originalt glassmaleri. Når du tenker på designet for forskjellige rom i badekaret, bør du være oppmerksom på riktig organisering av belysning. Lyset bør ikke være for sterkt, for i utgangspunktet kommer folk til badekaret for avslapning og hvile. Men mykt og diffust lys vil perfekt takle funksjonen til å berolige og avslappende besøkende. Derfor er det verdt å forlate enheter for belysning med høy effekt.

Ofte er belysning ordnet ved hjelp av små pærer som er jevnt fordelt i hele rommet eller rundt omkretsen av taket. LED-pærer er perfekte - de gir varm belysning av høy kvalitet, og gir en minimumsbelastning på det elektriske nettverket.

Beregningen av materialer må gjøres selv på planleggingsstadiet av badet. Etter å ha bestemt deg for størrelse, type fundament, materiale for isolasjon og type ventilasjon, kan du begynne å beregne.

For bygging av et badehus på rammepanelbasis er det ikke nødvendig med en veldig stor mengde byggematerialer. Vurder variasjonene av materialene som brukes til konstruksjonen av hvert element i strukturen.

Materialet til rammen kan være en trebjelke eller en metallprofil. Oftest foretrekker sommerboere et tømmer: det veier lite og er enkelt å montere. Den optimale delen anses å være 5 x 10 for støtter og 10 x 10 for stativer i hjørnene. Plater for takbekledning tas 34 cm tykke og 13-15 cm brede.

Det er verdt å velge et materiale for kapping av rammen på designstadiet. For ved montering av rammen er det akkurat nok plass mellom stativene til å passe én plate. Dette bidrar til å unngå unødvendige hull. Mange velger orientert strandbrett.Å jobbe med det krever ikke spesielle ferdigheter og konstruksjonsutstyr. Mens sement sponplater bare kan kuttes med en kvern.

For isolasjon er mineralull, skum eller glassfiber egnet. Tykkelsen på isolasjonsmaterialet skal være den samme som tykkelsen på tømmeret som rammen er laget av.

Det er bedre å bruke det bare for ekstern vanntetting og når du legger grunnlaget. Og foliefilm vil perfekt takle oppgaven med dampsperre.

Interiørdekorasjonen er oftest laget av trefôr, men den kan dekoreres med helt andre materialer, alt avhenger av eierens fantasi.

Du trenger også metallplater og murstein for å utstyre plassen rundt ovnen så trygt som mulig.

Hovedtyngden av anslaget brukes ofte på materialer til fundamentet. Her avhenger listen av den spesifikke typen fundament (for eksempel er skrupeler ikke nødvendig for konstruksjon av et konvensjonelt stripefundament). Men betong brukes til nesten ethvert fundament. Derfor er det verdt å finne ut hva det består av og hvordan du velger det riktig.

Dette materialet består av leire, kalk og spesielle tilsetningsstoffer. Til å begynne med er den i form av sand, etter fortynning med vann får den konsistensen til en deig, hvoretter den stivner og blir hard som en stein. Den støpte betongen begynner å stivne i løpet av ca. 50 minutter, og det vil ta flere dager å tørke helt. Tørr betong kan miste sin styrke hvis den lagres eller håndteres på feil måte. Materialet har styrkeklasser som du bør være oppmerksom på ved kjøp.

Sand brukes som fyllstoff ved blanding av betongløsninger. Det kan være elv eller karriere. Elva er av høy kvalitet fordi det er få forskjellige urenheter i den. Steinbruddet inneholder ofte mye støv og leire. Sand skal siktes og vaskes før det legges til sementmørtelen.

Små steiner av naturlig opprinnelse kalles grus og brukes også som tilslag ved blanding av betong. Grus er delt inn i elv, hav og fjell.

Dette er også små steiner, men de får man ved å knuse større. Den kan være liten, middels og stor. Når du velger knust stein, må du være oppmerksom på alle dens egenskaper: styrke, frostbestandighet og nivået av radioaktivitet. Knust stein som brukes til fremstilling av betong må ikke inneholde leire eller uorganiske urenheter.

Vann er en svært viktig komponent i en betongløsning. Drikkevann er flott for å lage betong for hånd eller for å komprimere grunnlag. Industrielt eller naturlig vann vil også fungere hvis det er rent nok. Det viktigste kravet til vann er fraværet av fett, olje, sukker og andre kunstige tilsetningsstoffer i sammensetningen.

Løvfellende tresorter er perfekte for å lage rammen til fremtidens bad. De er gode for sin lave mottakelighet for deformasjon og høy grad av varmeisolasjon.

Selvfølgelig er det mange som velger et billigere materiale (for eksempel furutømmer), men det vil bare fungere for montering av rammen. Det er uønsket å bruke det til etterbehandling, fordi når det varmes opp, frigjøres harpiks, som kan brennes på.

Naturligvis vil et stort antall festemidler være nødvendig for konstruksjon. Deres varianter og antall bestemmes av utformingen av det fremtidige badet. Det er bedre å ta spiker, skruer, skruer med stor margin, fordi det er veldig vanskelig å beregne hvor mange av dem som vil være nødvendige under konstruksjonen.

Det vanligste materialet er rulleisolasjon ca 4-5 cm tykk. Mindre vanlig brukes matter eller mineralull.Isolasjonen skal legges mellom stativene, og så skal lamellene spikres til dem. Polyetylen er godt egnet for varmeisolering. Det er ikke tilrådelig å bruke takmateriale, siden det avgir en ubehagelig lukt ved oppvarming.

Ikke veldig vanlig, men ganske høykvalitets og miljøvennlig materiale for isolasjon - sivplater. Tykkelsen deres er vanligvis 15 centimeter, noe som er flott for rammekonstruksjon. Det er ingenting i monteringsteknologien som skiller den fra installasjonen av andre isolasjonsmaterialer. Det er en viktig nyanse som bør tas i betraktning når du bruker sivplater for å isolere et bad. Dette er brennbarhet. Derfor er det verdt å være spesielt oppmerksom på anti-prine-behandling før du starter arbeidet.

En blanding av gips og sagflis brukes også av enkelte byggherrer som isolasjon. En slik blanding er veldig enkel å tilberede selv ved å blande tørket sagflis med sement eller gips i forholdet 10 til 1. Denne isolasjonen er kanskje den billigste av de eksisterende.

Polymermaterialer kan også brukes til isolasjon. Fordelene er åpenbare: lav pris, enkel og rask installasjon, lav vekt og god varmeisolasjon av materialet. Det viktigste er at den er helt ufølsom for fuktighet. Men det er også ulemper: polymermaterialer brenner raskt, er ikke beregnet for bruk i rom med høye temperaturer og kan avgi ubehagelige lukter over tid.

Basaltisolasjon var ganske populær på en gang. Dette er en slags bomullsull laget av mineralfibre og lim.

Dette materialet har mange fordeler.

• Basaltull holder godt på varmen.
• Evnen til å tåle temperaturer opp til 900 grader.
• Det kan tjene i mer enn tjue år, fordi det over årene ikke forringes og ikke mister sine egenskaper.
• Lydisolasjon i et bad, isolert med basaltull, vil øke flere ganger.
• Materialet absorberer ikke fuktighet, noe som gjør at det ikke blir liggende i rammen.

Det ser ut til at her er det - den perfekte isolasjonen. Men ikke alt er så enkelt. Den største ulempen med basaltull ble oppdaget først i 2014. Inntil den tid ble det ansett som et av de mest miljøvennlige materialene. Men det viste seg at limet som limer fibrene sammen, slipper ut formaldehyddamper. Naturligvis har populariteten til denne isolasjonen falt kraftig.

Ekspandert leire eller andre utfyllinger kan takle isolasjonen av gulvet i belegget; skum kan brukes til taket.

Du bør ta en veldig ansvarlig tilnærming til stadiet av badoppvarming. Faktisk, med høykvalitetsarbeid utført på dette stadiet, vil varmen gå mye saktere bort, noe som betyr at det vil være mindre kostnader for oppvarming av badekaret.

For rammebygninger er det ikke nødvendig med et kraftig fundament, takket være den lille massen av selve rammen kan det enkleste gjøres. Det mest populære alternativet er et søyleformet fundament. Asbest-sementrør fylt med betong vil tjene som støtte her.

Trinn-for-trinn-instruksjoner for å utstyre et søyleformet fundament.

• Først må du velge og kjøpe asbestsementrør. Den optimale diameteren til slike rør er 10 cm, og lengden er 3-4 meter. Antallet deres avhenger av området til det fremtidige badet. Antall støtter kan variere, men de må installeres i alle hjørner av strukturen.

• Det andre trinnet vil være å grave hull med en diameter på ca 20 cm og ca 1,5 meter dyp. Det blir lettere hvis du har en bensinbor, men du kan også grave hull manuelt, det tar bare mye mer tid.
• Deretter må du kutte rørene i to og plassere dem i de resulterende brønnene. Stedet rundt rørene er dekket med sand og komprimert veldig nøye.
• Deretter må du blande betongløsningen. Dette kan gjøres i henhold til standard proporsjoner - 1 enhet sement selv, 2 enheter sand, 4 enheter knust stein og vann.
• På siste trinn fylles rørene med betong. Etter at fundamentet har tørket helt, kan du begynne å bygge resten av badekaret.

For mindre bygg på 3 x 4, 3 x 5, 4 x 5 eller 3 x 6 meter kan det monteres et enkelt trefundament. Dette er også et godt alternativ for å flytte leirjord. Ikke glem at taket og veggene til små bygninger skal være lette. Ellers må du tenke på et solid fundament.

For en stor rammestruktur er dette alternativet best egnet.

Konstruksjonsteknologien er enkel:

• merking er laget for plasseringen av haugene;
• hull bores i bakken for peler, mens dybden bestemmes i henhold til type jord og nivået av forekomst av grunnvann;
• hauger skrus inn i hullene;
• det siste trinnet er å montere selen.

For hevende jord er et stripefundament ideelt.

Du kan også utstyre den med egne hender ved å følge instruksjonene.

• På stedet for badet må du grave en grøft omtrent 45 cm bred og omtrent en halv meter dyp.
• Denne grøften er fylt med sand til toppen. Som en kake legges grunnlaget i lag og hvert lag med sand må tømmes, det vil hjelpe å legge til vann.

• Deretter legges en forskaling med dimensjoner på ca 45 x 30 cm.Forskalingsbunnen kan forsterkes med metallrør og stenger.
• Deretter kan betong støpes.
• Etter at betongen har tørket helt, dekkes fundamentet med takmateriale. Dette vil gi nødvendig vanntetting av rammestrukturen.

For å bygge sterke vegger til et rammebad, er det nok å følge noen regler:

• Det er nødvendig å tørke tømmeret godt. Det anbefales ikke å bygge av bjørk, da det råtner raskt. Osp, lind eller lerk, som har gode varmeisolasjonsegenskaper, er bedre egnet.
• Plater i alle rom, med unntak av dampbad og dusj, behandles med et antiseptisk middel fra innsiden. Utenfor påføres vanligvis lakk. Den nedre selen er laget av bjelker festet med spiker.

• Det er nødvendig å mure hjørnestolpene i betong.
• Ved foring med klappplate bør det overlappes for å unngå dannelse av hull mellom arkene. Denne metoden beskytter også mot fuktinntrengning.

Det er mest praktisk å sette sammen rammen i et fritt område i hagen. Avstanden mellom stenderne avhenger av type kledningsmateriale som brukes. Slik at arkene organiserer en solid vegg og de ikke trenger å justeres, kan du ta et trinn på 60 cm. Samme størrelse er egnet for å installere isolasjon, som plasseres mellom stativene.

På de stedene hvor det skal lages ventilasjonshull, kan gapene økes med ytterligere 30-35 cm Avstanden mellom de vertikale støttene er fylt med varmeisolasjon.

Den ytre kledningen er ofte laget av treforing lagt horisontalt.

Designet og gulvet kan være forskjellig avhengig av hva slags bad det er laget for. Der vann hele tiden vil strømme, er det bedre å lage et hellegulv. Den er satt sammen av vanlige brett ikke nær hverandre, men med små hull slik at vann renner ned i bakken. Isolasjon er ikke nødvendig for et slikt gulv.

Arbeidet med å legge gulvet begynner med å legge stokkene. Støttestolper vil være nødvendig dersom avstanden mellom støttepunktene er mer enn 3 meter. På steder der lags berører basen, legges takmateriale i flere lag. Platene monteres oppå bjelkelaget. Et sølt gulv er som oftest ikke fikset slik at det kan løftes og tørkes skikkelig.

I resten av lokalene (damprom, garderober og hvilerom) monteres også gulvene ganske enkelt. Sprossene festes til stokkene, og bord til undergulvet legges på toppen. På dem legges takmateriale og isolasjon med en tykkelse på ca. 10 cm. Ved montering av plater til sluttgulvet må du ikke glemme dampsperreutstyr ved bruk av glassine.

En helt annen teknologi er nødvendig for dusjgulvet. Du kan til og med lage et eget fundament for dette rommet. Lags for et slikt gulv er asbest-sementrør.På toppen av dem legges en kantplate med en tykkelse på ca 5 cm. Det skal være små mellomrom på 5-6 mm mellom platene. På slutten av hele scenen presses gulvet med sokler.

For å oppsummere består takkonstruksjonen av to hovedelementer: sperresystemet og selve gulvbelegget med dreiebenk. Det kan også inkludere et loftsgulv, men ofte lages flate tak uten. Taket for et bad kan være enkelt-skrånende eller gavl. Fire-skråningsstrukturer er mye mindre vanlige. Opplegget for konstruksjonen deres er ganske enkelt, og til og med en nybegynner kan håndtere det.

Et tak med en skråning bygges når badekaret er festet til boarealet eller om nødvendig for å spare penger. Dens fordeler er fraværet av krav til takets høyde, lave kostnader og enkel konstruksjon.

Et sadeltak lages ofte i tømmerbad. Eieren velger høyde og helning under hensyntagen til værforholdene i regionen og tilstedeværelsen av planer for videre bruk av takrommet.

Typene sperresystemer er vist i diagrammet.

Helningsvinkelen til taket kan bestemmes uavhengig, jo større den er, jo lettere vil nedbøren gli av taket. En for bratt skråning bør ikke gjøres i områder med sterk vind. I de snødekte områdene i nord vil en vinkel på 45 grader være optimal, og på steder med rikelig vinternedbør er det bedre å utstyre et flatt tak. Det må huskes at jo mindre takvinkelen er, jo mindre materiale vil være nødvendig og kostnadene vil selvfølgelig være lavere.

Bjelkene og basen for sperrene, som er plassert langs omkretsen av veggene (mauerlat), tjener som støtte. Bjelker kan strekke seg utover veggene med ikke mer enn en halv meter, ellers vil det være nødvendig med ekstra støtter. Skråtaksystemet bæres av vegger i ulike nivåer, og takstolene er festet med sperrestenger og sperrer.

Rafters er grunnlaget for det fremtidige taket. Det er lettest å bygge fra ferdige elementer, koble dem med selvskruende skruer eller skruer. Hakk skal utelukkende gjøres ved støttepunktene, og hvilke og hvor er vist i diagrammet.

Rafters henger og lagvis. La oss se nærmere på hver av variantene.

Slike sperrer støter mot hverandre på deres høyeste punkt, og danner et merkbart horisontalt trykk. For å redusere det, må du bygge et nedre belte, som i dette designet kan kalles bunnen av "trekanten".

Denne typen er mer vanlig brukt for skråtak. Det er ikke behov for puffer for å legge sperrene. De installeres ganske enkelt langs rampen og hviler på Mauerlat, som igjen hviler på de bærende veggene. Alternativer for konstruksjon av et system med lagdelte sperrer er vist i diagrammet:

Grunnlaget for dette taket er sperrene av samme størrelse, installert vekselvis. Tak, isolasjon, vann- og dampsperre legges senere på denne basen. Avhengig av designfunksjonene er den "likebente trekanten" supplert med ytterligere forsterkningselementer.

For enkelhets skyld og sikkerhet kan du montere sperresystemet på bakken. Riktignok må det løftes opp, noe som vil kreve et helt team med arbeidere eller spesielt konstruksjonsutstyr.

Profesjonelle byggherrer anbefaler å starte med en mal som vil ha nøyaktig den samme formen som alle påfølgende takstoler. For å gjøre dette må du koble to takstoler på toppen med en spiker. Deretter plasseres de motsatte endene på punktet for den fremtidige støtten og festes. Det er viktig gjennom hele arbeidet å kontrollere at monteringen av sperrene er tydelig vertikalt.Dette kan gjøres ved hjelp av lodd.

Installasjonen begynner med installasjonen av frontale takstoler, mellom hvilke du må trekke ledningen (i fremtiden vil den tjene som en guide). Standard avstand mellom sperrene er 1,2 meter, men verdien kan variere både opp og ned, avhengig av egenskapene til hvert enkelt tak.

Grunnlaget for isolasjonen legges for slike tak med en optimal stigning på 0,5 meter. Dersom avstanden mellom støttene er mindre enn 5 meter, kan ekstra stativ utelates.

Utenfor bygningens omkrets blir sperrene vanligvis tatt ut med 40-45 cm, noe som vil bidra til å utstyre gesimsene. For materialet til dreiebenken er en bjelke eller brett egnet. Trinnet mellom elementene bestemmes i samsvar med typen tak. For et mykt tak er en plankekappe med intervaller på 1-2 cm egnet.For et platetak er det laget av tømmer med en avstand mellom elementene fra 20 til 45 cm.

Installasjonsteknologi innebærer å starte arbeidet fra mønet og gradvis flytte til gesimsene. For festing brukes vanlige skruer eller selvskruende skruer.

Ventilasjonssystemutstyr er en av de viktigste stadiene i konstruksjonen av et rammebad. Kvaliteten avhenger ikke bare av den komfortable gjennomføringen av badeprosedyrer, men også av sikkerheten til folk inne.

Til opptenning brukes kull eller ved. For ikke å bli forgiftet av karbonmonoksid og for å forhindre inntrengning av forbrenningsprodukter inne, er høykvalitets ventilasjon nødvendig. Det vil også bidra til å takle dannelsen av sopp og kondens.

Ved visse intervaller skal det ikke slippes ut luft fra damprommet, noe som betyr at ventilasjonen må være tett lukket. Det er ønskelig å organisere et system med muligheten til å manuelt kontrollere bevegelsen av luft i badekaret.

Separate ventilasjonssystemer er ment for ulike typer bygninger. Dette gjelder også karmbad.

Det er veldig viktig at det er et sted for overflødig fuktighet og varme å gå. For rammekonstruksjoner anbefaler fagfolk å installere tilstøtende ventilasjon. Hun vil kunne kvitte seg med overflødig damp, og bringe frisk luft i stedet.

Du trenger to hull - gjennom den ene kommer luften inn i rommet, gjennom den andre kommer den ut. Rør er installert i dem, som kan suppleres ved å installere vifter. Et slikt system vil fungere under alle værforhold.

For å få god ventilasjon må du plassere disse hullene så riktig som mulig. Da vil luften grovt sett kunne komme inn der den skal og ut der den skal.

Det er flere standard hullmønstre. Det første du bør vurdere er plasseringen av brennkammeret i badekaret. Hvis den er inne i damprommet, må den fungere i henhold til en ordning, hvis den er utenfor den - i henhold til en annen.

Tilførselsrøret bør plasseres ganske nært brannkammeret, men under nivået til skorsteinen. Skorsteiner plasseres ofte i motsatt vegg rett under taket.

Noen ganger i rammebad er det laget to uttak (ikke langt fra hverandre, men i forskjellige høyder) og ett innløp. Dette bidrar til å kontrollere bevegelsen av luftmasser i badekaret. Det er en klar tommelfingerregel: jo høyere eksosåpning, jo sterkere trekk. Det vil si at det ikke er nødvendig å lage et utløpsrør både i midten av veggen og nær innløpet. Ellers vil ventilasjonen miste funksjonaliteten.

Slukeventiler er spesielt viktige. Dette vil tillate deg å regulere luftstrømmen inn i rommet. Dette er veldig viktig hvis det blåser ute. Det anbefales å lage ikke bare ventiler for å lukke rør, men også å installere en vifte inne.

Dette vil gjøre det mulig å ventilere badekaret godt selv i fullstendig fravær av vind ute.

Når du bruker et damprom, må du åpne ventilene hver tredje time og fornye luften. Ellers kan det bli utrygt å være i badekaret.

Denne typen komfyrplassering er den vanligste. Dens betydelige fordel er fraværet av søppel i damprommet og varmekonservering (siden du ikke trenger å åpne døren ofte).

Tilstøtende ventilasjon er egnet, og for at varm damp skal komme inn i damprommet, må du organisere en slags tunnel under gulvet. Dens rolle kan spilles av et vanlig rør. Det skal installeres en rist i begge ender av dette røret, og det er nødvendig med en portventil ved utløpet for å regulere luftstrømmen inne.

Den motsatte veggen (eller diagonalveggen) vil være det beste stedet for hetteutstyret. Dens rolle kan spilles av en boks med dimensjoner på omtrent 25 x 30 cm.

Det er viktig å huske at alle ventiler må være like store. Ellers vil systemet rett og slett ikke kunne fungere normalt: for eksempel vil varm luft komme ut raskere enn kald luft rekker å komme inn og varmes opp.

Muligheten for å plassere brennkammeret direkte i damprommet er ikke populært. Tross alt tar det mye plass, og søppel blir stadig igjen fra ved og kull på gulvet. Men for et slikt rom er det egne regler for å arrangere ventilasjon. Merkelig nok er alt mye enklere her.

Noen badstueeiere bruker ikke engang tid på å organisere et ekstra ventilasjonssystem, men slipper ganske enkelt damp gjennom den åpne døren. I dette tilfellet kommer frisk luft inn i damprommet ved hjelp av en blåser, som er i hver komfyr. Hvis ovnen ikke har et fullverdig rør, må du utstyre ventilasjon i henhold til alle regler - med innløps- og utløpsrør.

Det er bedre å plassere en komfyr uten rør på et slags podium, slik at det er mer praktisk å bringe røret til det fra gaten. Det vil også tillate luft å sirkulere stille i bygningen.

Hvis du er i tvil om byggingen av et sommerhusbad på et rammesystem, kan du spørre om vurderingene fra eierne av slike bygninger på internettfora. Her er det selvfølgelig forskjellige meninger: noen skriver at de er misfornøyde med badekaret på grunn av den raskt dukker opp soppen på veggene. Dette skyldes ofte at rommet kjøles ned for raskt.

Dette kan håndteres med høykvalitets isolasjon. Tross alt vil lavkvalitets skum eller mineralull ikke fullt ut kunne utføre de nødvendige funksjonene. Dessuten kan billig styrofoam ta fyr plutselig.

Selv i anmeldelsene skriver de ofte om den betydelige krympingen av badekaret. Noen eksempler indikerte en krymping på ca. 10 cm på bare 1,5 år. Dette fører følgelig til deformasjon av ytre og indre finish.

Sannsynligvis vil det ikke være mulig å fullstendig forhindre krymping av badekaret, men det kan minimeres ved å bruke trelast etter kammertørking.

De eierne som ikke sparte på isolasjon og andre byggematerialer, bemerker en stor fordel - sammenlignet med en tømmerkonstruksjon er rammeversjonen mye mindre arbeidskrevende og kompleks.

Hvis vi oppsummerer de mest populære vurderingene, kan hovedproblemene til slike bad kalles de høye kostnadene ved isolasjon, krymping og utilstrekkelig brannmotstand. Til tross for dette får rammebad mer og mer popularitet på grunn av en omfattende liste over fordeler.

• Søylene som vil være grunnlaget for badekarets vegger, bør plasseres på steder med størst belastning: ved hjørnene og bærende vegger, under ovnen.
• Jo tykkere isolasjonsmaterialet er, jo bedre vil bygningen bli isolert. Bredden på rammebordene er også av stor betydning. Det anbefales et brett med en bredde på minst 15 cm.
• Før du går videre til konstruksjonen av selve rammen, er det verdt å sørge for at fundamentet er helt tørt. Riktig tørking bør skje gradvis. For å gjøre dette, dekk hele strukturen med polyetylen i omtrent 3 dager, fjern den og vent et par dager til.

• Når du utstyrer bunnen av gulvet, er det viktig å gi plass til ovnens fundament.
• Moderne byggematerialer er praktisk talt ubrennbare, men overfloden av tre får en til å tenke på brannsikkerhetsteknikker. Veggen, som ovnen er ved siden av, er best lagt ut av murstein. Det vil ikke være overflødig å legge murstein på stedet rundt ovnen, og gulvet må dekkes med en metallplate slik at kullene (gnistene) som har falt ut av groven ikke brenner det.
• Hvis ovnen i badekaret er laget av metall, må du først styrke rammen på stedet for installasjonen. For en murovn må du utstyre et eget fundament. Du må også sørge for et rom hvor det vil være en beholder med vann hvis det ikke tilføres vann til badekaret.

• Det er klart at hvis du trenger å spare plass, kan du designe baderom i alle størrelser. Men damprommet har en minimumsstørrelsesgrense - 2,5 x 2,5 meter. Hvis den er mindre, vil den skape mye ulempe ved bruk.
• Etter at undergulvet er lagt, bør det behandles med en vanntettingsløsning. Dette vil forlenge levetiden og beskytte den mot fuktinntrengning i små sprekker i betong. Sistnevnte kan på sin side skade ikke bare gulvmaterialet, men også isolasjonen.
• For å unngå fuktighet er det nødvendig å legge en dampsperre foran isolasjonslaget, som vil kunne samle opp kondensat.

• Når du velger en varmeovn, bør spesiell oppmerksomhet rettes mot dens høye temperaturegenskaper. Faktisk, for et bad, er dette en avgjørende faktor. Det er verdt å huske at mange materialer perfekt utfører oppvarmingsfunksjonen, men under påvirkning av høye temperaturer begynner de å frigjøre forskjellige stoffer som kan påvirke helsen negativt.
• Ikke å være en profesjonell byggherre og ikke ha mye erfaring, er det verdt å bruke mye tid på å tegne et prosjekt. I den må du beskrive i detalj alle stadier av arbeidet, materialene som kreves og anslå hvor mange personer som kan kreves for å fullføre arbeidet. Tross alt vil det være veldig ubehagelig midt i konstruksjonen å forstå at du ikke har mulighet til å fortsette det på grunn av utelatelsen av et viktig stadium i utarbeidelsen av en plan.

• Dersom det er et sterkt behov for å spare materialressurser, kan halm, sagflis og andre tilgjengelige materialer brukes til isolering. Men bruken deres er a priori usikker, fordi de har en svært høy brennbarhet. Du må finne det beste alternativet for ikke å bruke for mye, men heller ikke risikere livet hver gang du varmer opp badekaret.

Toalettet er innredet i en tradisjonell stil: trebenker, en samovar og rolig varm belysning bidrar perfekt til avslapning etter å ha tatt et bad.

På en så original måte kan du legge ut en treforing i et damprom. I dette eksemplet er lampene veldig godt forkledd: de selv er ikke synlige, og lyset er vakkert spredt gjennom de særegne treelementene.

En variant av et rammebad med en liten veranda. Det ser ganske enkelt ut, og samtidig overholdes alle de grunnleggende reglene for innredning.

Dette hvilerommet er helt ferdig med tre, noe som ikke hindrer speilet og de polstrede møblene fra å gå ganske harmonisk inn. For å matche fargen på hovedmaterialet, ble lampene for dette designet valgt i gult.

Et slående eksempel på design i øko-stil: alle elementer er laget av naturlige materialer, lerret med etniske mønstre er flott for gardiner og duker. Møbelrammer er også laget av tre som er nær naturlig form.

I dette tilfellet viste designet seg å være veldig brutalt. Dyreskinn, jernelementer og et massivt biljardbord i tre skaper et ekte "herrehule" der du kan tilbringe timer med venner.

Minimalisme brukes sjelden til å dekorere bad, men dette eksemplet kan kalles en standard. Kontrasten av veggfarger ser bra ut i kombinasjon med en komposisjon av malerier og stilige møbler.

Denne dekorasjonen ble tydelig utført av ekte håndverkere. Det er utskårne møbler, mosaikk av små fliser og fancy trekomposisjoner på veggen. Alt dette skaper en unik komposisjon og disponerer for hvile.

Og her er et interessant design i nautisk stil. Et hjemmelaget bord i form av en spole med et tau er en original løsning som kan gjentas av enhver elsker av uvanlige møbler.

Dette designalternativet ser veldig rikt og dyrt ut. Knapt noen privat eier har designet det selv, men han har tydeligvis sans for stil. Tydeligvis tok denne dekorasjonen mye tid, bare murverket på bakveggen tar mye krefter og tid. Å utstyre en peis er også en svært arbeidskrevende prosess, men resultatet er fantastisk.

I dette designet klarte de kompetent å kombinere mørkt og lyst tre, en smidd lampe og fantasifulle romantiske gardiner på vinduene. Denne innredningen kan neppe tilskrives noen spesiell stil, men det hele ser veldig estetisk originalt ut.

Et elegant dekorelement er en hornlysekrone. Selvfølgelig, for å simulere horn, ble mest sannsynlig brukt et vanlig tre, men det er så vakkert utformet at assosiasjoner kommer naturlig. En slik lysekrone, med en ikke veldig kraftig lyspære, vil kunne kaste fancy skygger på veggene, og komplementere atmosfæren.

Ganske enkelt, men interessant design av hvilerommet med keramiske fliser på gulv, kunstig grill og glassmaleri på vinduet. Det er også verdt å være oppmerksom på metoden for belysningsutstyr: lampene er skjult i takstøtten. Så de er ikke en spesiell dekorasjon av dette interiøret, men de distraherer heller ikke øyet fra hovedelementene.

Høykvalitets kurvmøbler er en utmerket løsning for å dekorere et hvilerom. Det går bra med lyst tømmer. Men det er verdt å merke seg at eierne av badene ofte ikke maler veggene fra innsiden, men lar dem stå i sin opprinnelige form.

Attraksjonen til enhver to-etasjers bygning er trappen. Dette eksemplet viser en elegant buet struktur med smijernsrekkverk. Slike prosjekter lages oftest på bestilling og krever store økonomiske investeringer, men et slikt element kan gjøre et badehus fra bare vakkert til luksuriøst.

Det vil ta mye tid og krefter å designe et slikt damprom, men resultatet ser utrolig stort og majestetisk ut. Du vil ønske å ta med gjester til et slikt bad hele tiden, fordi dimensjonene lar deg huse ganske mange mennesker.

Hjemmelaget farget glass er en ideell designløsning for å dekorere et vindu i et damprom. Det ser mye mer imponerende ut enn en enkel gardin og skjuler samtidig utsikten fra utsiden av bygget. Teknikken for å lage et slikt glassmaleri med egne hender er gitt ovenfor i artikkelen.

Her ser vi en original innretning i form av en dusjkabinett med trebunn. Du kan selvfølgelig jobbe hardt og lage noe lignende selv (eller bestille fra en mester), men du kan igjen oppnå en lignende effekt ved å bruke en film med et mønster som imiterer et treaktig mønster. Riktignok vil en slik film ikke vare lenge inne i førerhuset.

Hvordan utstyre et rammebad, se videoen nedenfor.