Byggeprosess for bad: raskt og billig!

Siden antikken har badehuset blitt glorifisert og er en integrert del av russisk folklore. Det blir ofte referert til som et sted å rense kropp og sjel. Det er spesielt hyggelig å ha ditt eget damprom i en sommerhytte eller i et privat hus, som er ganske enkelt å bygge med egne hender uten involvering av hjelp utenfra.

Badehuset er et sted med en spesiell komfort og aura, som krever nøye overholdelse av forholdene, reglene og byggestadiene. På det moderne markedet er det et bredt utvalg av materialer, takket være hvilke konstruksjonen av et damprom kan utføres veldig raskt og ganske billig.

For å bygge det selv, må du tenke gjennom noen få punkter.

• Stedet for fremtidens bad. Plasseringen bør ikke velges tilfeldig. Det er en rekke resepter og tips som vil hjelpe deg med å bestemme territoriet for fremtidig konstruksjon.
• Fra hva grunnlaget skal legges, hvilken form vil det være.
• Byggets dimensjoner. Mestere anbefaler å beregne området på en slik måte at det for hver person er omtrent 3-4 kvadratmeter. m. Av denne grunn er det nødvendig å tenke på forhånd hva det omtrentlige antallet mennesker vil besøke badet.

• Materiale, mengde, kjøp.
• Velg type oppvarming (elektrisk kjele eller tradisjonelt - ved). Et tradisjonelt russisk bad krever en ekte komfyr. Moderne damprom er oftere og oftere utstyrt med en elektrisk varmeovn, som raskt varmer opp rommet til en gitt temperatur, og heller ikke krever konstant brannvedlikehold.
• Dekorasjoner og tilbehør. Det er alltid hyggelig å være i et rent og pent rom. Dette gjelder også badekaret. Utvendig dekorasjon spiller en viktig rolle. Kvalitativ og dyktig design vil alltid bidra til fullstendig fysisk avslapning og sinnsro. Ikke glem badetilbehør (bøtter, koster, hatter og andre). Selvfølgelig, uten dem, og så kan du dampe og vaske godt, men det er spesielle anledninger i livet når "badromantikk" rett og slett er nødvendig.

Du kan komme på jobb først når eieren har bestemt seg for alle trinnene. Ellers kan denne prosessen bli forsinket i lang tid uten eksakte datoer for slutten.

Erfarne mestere i bygging av bad anbefales å tenke nøye over alle detaljene og ikke skynde seg under byggingen. Spesielt når du gjør det selv. Det krever mye innsats å gjøre dette stedet til et virkelig ekte badehus, og ikke bare et rom hvor du kan vaske deg.

Plasseringen av badekaret er en av de viktigste sakene. Bekvemmelighet og komfort ved bruk avhenger av dette. Det er også viktig hvor det planlegges. Mange tror at det kan være hvilken som helst tomt i landet, en kjeller i et privat hus, et tak eller en kjeller i et høyhus.

Det er et stort antall regler, som først og fremst er rettet mot sikkerheten til en person og hans hjem (hvis det er en ved siden av det fremtidige badet).

• Det anbefales å gjøre badet til en separat bygning, siden med dårlig utført vanntetting kan naborom bli fuktet. Hvis området på stedet tillater det, er det best å plassere det 8-10 m fra hovedhuset. Hvis dette ikke er mulig, kan du gjøre det i form av en utvidelse av huset. Veldig praktisk når hun er i bakgården.
• Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot drenering og vannforsyning. Badehuset bør plasseres minst 25-30 m fra brønnen eller borehullet. Dette skyldes det faktum at damprommet er et direkte sted for vannforurensning, som ikke skal strømme langs bakken, men inn i et spesielt utpekt avløp.
• Det er bra når det er et reservoar i en avstand på 30–40 m. Det er ikke verdt å legge det nærmere, siden utbruddet av flom er mulig, vil strukturen oversvømme.

• Det anbefales ikke å plassere denne bygningen ved siden av en kjørebane. Denne resepten handler mer om etikk enn sikkerhet. Det er ikke alltid hyggelig når fremmede kan se deg naken.
• Badehuset bør ikke grense til nærliggende områder, for ikke å forårsake ubehag for naboer når eierne bestemte seg for å ha en god hvile og damp.
• Det er ønskelig at dørene vender mot sør, og vinduene er plassert på vestsiden. Disse tipsene er relatert til værforhold og menneskelig psykologi. Det sies at vinden fra nord er mye kaldere, så det er stor sjanse for å bli kraftig forkjølet. Når det gjelder vinduene, vil strålene fra solnedgangen hjelpe deg med å slappe av og få

Badet er et rom med høy temperatur inne, da, dessverre, tilfeller av brannen er ikke uvanlig. I denne forbindelse bør valget av plassering for sin plassering avhenge av materialet som fundamentet og bærende vegger er laget av. I henhold til brannsikkerhetsregler, hvis bygningen er laget av ikke-brennbare byggematerialer, kan den ligge 5–6 m fra boligen (huset). Hvis dette er et heltre eller en del av damprommet har en trebase eller overflate, øker avstanden til 8–12 m.

Ikke glem at det er nabohus og bygninger i det nærliggende territoriet. Deres plassering må også tas i betraktning, siden manglende overholdelse av normene kan føre til ubehagelige prosedyrer, og som et resultat riving av det etablerte badet.

Ikke alle kan skryte av et stort hus og en enorm tomt. Men å ha en beskjeden eiendom eller en stor en, vil du alltid ha ditt eget badehus eller i det minste et mini-damprom.

Hvis det er tilstrekkelig byggeareal, kan du lage et referansebad, som skal ha et damprom, et omkledningsrom, et avslapningsrom (noen ganger lages det et basseng der) og en dusj eller vaskerom. Der kan du vaske av restene av såpe og sjampo, eller forberede kroppen på varmen (folk tar en varmende dusj med varmt vann). Eierne av et virkelig stort territorium kan utstyre badehuset med et rom for jacuzzi, massasje, biljard og andre.

Men i et lite område for konstruksjon kan du enkelt kombinere flere rom (garderobe og hvilerom, garderobe og dusjrom). Det skal bemerkes at komforten og hyggen i badekaret ikke forsvinner fra dette.

Avhengig av kvadraturen kan du finne den perfekte løsningen. For eksempel, hvis det viser seg å bygge et bad med en størrelse på 3 kvm. m, så kan et lite damprom (ca. 1,8 kvm) og et forbad (1,2 kvm) passe der. Denne plassen kan være nok for en eller to personer å besøke uten mye ubehag.

Bygget er på 6,5 kvm. m vil passe til samme antall rom, men de vil være mer romslige. Det er bedre å tildele 3,5 kvm. m, og resten er et sted for et omkledningsrom. Noen eiere setter en liten dusj i hjørnet.

I nærvær av 9 eller 10 kvm. m du kan planlegge territoriet på en mer interessant måte. For det "varmeste stedet" er det bedre å gi 5 kvadratmeter. m, som komfortabelt kan romme 2-3 personer. Resten kan enkelt deles inn i et klesskiftested og en liten dusjkabinett.

Bad på 12-15 kvm. m er mye lettere å utstyre, siden du ikke trenger å kutte ut hver meter. Her kan du allerede gi mer plass til dampbadet for å dra dit med et lite selskap (3-4 personer), eller kombinere det med et vaskerom (1 kvm) og lage en stor salong med et bord å drikke te.Det er også enkelt å dele rommet i 3 separate rom: et damprom, et dusjrom og et omkledningsrom.

Når det er plass til å snu, er det mye lettere å dele opp plassen. Alt avhenger av preferansene til eieren av badet. Hvis han elsker store selskaper, så er det selvfølgelig bedre å fokusere på størrelsen på damprommet, fordi du kan slappe av i huset etter alle prosedyrene. Men når ensomhet og baderomantikk er mer verdsatt, så er det verdt å vurdere et rom for avslapning. Der vil en person kunne sitte i en lenestol med varm te, tenke på livet, oppriktig kommunisere med en venn, lese en bok.

Det er best å gjøre valg og kjøp av materiale for å bygge et bad selv, da det vil være mulig å sjekke kvaliteten før installasjon. Markedet er overfylt av alternativer. Takket være dette kan du enkelt bygge et vakkert, høykvalitets og rimelig damprom med et omkledningsrom. De fleste mestere hevder at materialet som badekonstruksjonen (dets fundament) er laget av, ikke påvirker badeprosedyrene på noen måte. I denne forbindelse bør mer oppmerksomhet rettes mot valget av den interne komponenten, nemlig materialet som vil være inne i damprommet.

I tankene til de fleste er et bad kun laget av et tømmer eller stein. Men det er ikke slik. Materialer er forbedret i sine kvaliteter, og også kombinert avhengig av bostedsregionen.

For de sørlige regionene anbefales det ikke å bruke tømmer eller tre til rammen, siden det er mange skadedyr (barkbille, kvernbille, barbel og andre). Sopp og mugg oppstår fra høy temperatur og fuktighet. Derfor er levetiden veldig kort - 2–4 år. For den sørlige delen av Russland anbefales bruk av stein eller murstein. Oftest brukes blokker av trebetong, polykarbonat (for et sommerbad), luftbetong, sandwichpaneler der.

For nordlige regioner er tre mer å foretrekke. På grunn av dens naturlige egenskaper trenger den ikke å behandles med kjemi fra skadedyr. Av denne grunn vil badehuset bli mer miljøvennlig.

Hvis det ble bestemt å lage et rammebad av tre, vil en trebjelke være nødvendig direkte for veggene. (beløpet kjøpes basert på prosjektet) eller tresviller (et ganske billig byggemateriale), isolasjon og mantelmateriale. Dette kan være OSB-plater. De er komprimert sagflis med harpiks, voks og borsyre.

For det indre fôret tar de også forhåndsforberedte brett, og for det ytre - fôr eller eurofôr. Noen ganger (for å spare penger) bruker folk trepaller. Takket være formen deres kan ganske sterke vegger brettes fra dem. Selvfølgelig må de isoleres. Dette alternativet er det mest vellykkede for et sommerdamprom. For å bygge en ramme og vegger i et mur- eller steinbad, trenger du silikatmurstein, skjellberg eller steinbrudd. I økende grad begynte de å bruke slaggblokk. Når det gjelder den ytre og indre dekorasjonen, kan materialene være forskjellige.

Noen ganger, når det er mulig, lager dyktige håndverkere en base fra en metallbeholder. Byggingen går veldig raskt. Men her er det noen nyanser (det er nødvendig å kutte hull for døren, lage en ekstra skillevegg for selve damprommet og andre). Alle vegger er også nøye isolert og mantel.

Innredningen av taket i garderoben kan være laget av slike tresorter som or, lind eller furu. Hvis vi snakker om taket i damprommet, anbefaler eksperter her å montere fôret (det tåler høye temperaturer bedre). Det skal være av et treslag som ikke avgir sterkt luktende harpiks (gran, furu, gran). De beste alternativene for dette ville være lind, or, sedertre. Ikke i noe tilfelle skal sponplater eller fiberplater brukes. Ved oppvarming frigjør de stoffer som skader menneskekroppen.

Isolasjon for vegger krever også spesiell oppmerksomhet. Badet er som regel bare isolert inne, men de kan også legge det ytre laget av dette materialet (i selve strukturen).Hvis bygningen er laget av en vedhogst, plasseres isolasjonen på gitterrammen (dreiebenk). For å gjøre dette, bruk mineralull eller annen organisk isolasjon. Ved et stein- eller teglbad tas den samme mineralullen, men den legges i et tykkere lag (5–6 cm).

I selve damprommet, etter et lag med isolasjon, legges det nødvendigvis en dampsperre. For disse formålene kan tett folie eller en spesiell selvklebende trelagsfilm brukes. Den består av et polyvinylkloridnett med to lag folie med fine hull for dampevakuering. For gulvet i damprommet er alt det samme treverket egnet som ble brukt til å dekke vegger og tak, og i garderoben legges det vanligvis fliser. Det er praktisk å vaske og desinfisere det fra mugg og mugg.

Badehuset er ikke bare et damprom, men også et sted for hvile og avslapning. For å gjenopprette styrke fullt ut og åndelig rense, bør det være slike soner som et damprom, et skiftehus (omkledningsrom), en dusj. Selvfølgelig, når territoriet er lite, er det ikke nok plass til alle slags uthus, men du kan alltid finne en vei ut. Kombiner for eksempel funksjonelle områder i ett rom.

Et badehus uten omkledningsrom er ubehagelig å bruke, spesielt hvis huset er 10-15 meter unna. Det er nødvendig slik at en person kan kle av seg rolig og forberede seg på prosedyren. Dessuten spiller dette rommet en viktig rolle i den termiske balansen. Byttehuset bidrar til å ikke "miste" varmen fra damprommet, og blokkerer også veien for kalde luftstrømmer om vinteren. I tillegg oppbevares alt badetilbehør her: bøtter, øser, ulike geler og sjampoer, badekåper, hatter for å beskytte håret mot overoppheting, tøfler og mye mer. Uten dette rommet vil bruken av badekaret være ubehagelig og ubeleilig. Hvis det er stort nok, kan du sette et lite bord der for å drikke urtete, tørt og kjølig for å gå ut.

Hvis vi snakker om en dusj, må den ifølge anbefalingene fra leger være der. Før du går inn i et varmt rom, må du forberede kroppen din - ta en varm dusj. Det vil være lettere for kroppen å tåle plutselige temperaturforandringer, og porene vil åpne seg mye raskere for aktiv svette og videre rensing. Dette området trenger ikke å være stort (i form av en dusjkabinett eller et installert "stående badekar"). En kvadratmeter, som kan dekkes med en gardin, er nok. I tilfelle når det er mulig å lage et stort og fullverdig bad, kan det utstyres med et eget rom for en badstue eller sette et boblebad. Alt avhenger av eierens preferanser.

Det viktigste når du bygger et bad med egne hender er å gjøre det så behagelig som mulig for din bruk.

Prosessen med å bygge et bad i seg selv er ikke vanskelig hvis du har en klar handlingsplan. For å få et vakkert bygg av høy kvalitet, det er nødvendig å følge en rekke trinn trinn for trinn.

• Klargjøre området for fremtidige byggearbeider. Dette inkluderer å fjerne rusk fra bakken, grave ut busker (hvis noen), fjerne steinblokker og jevne overflaten (det er nødvendig å fjerne jordvoller eller fylle dype hull). De lager også markeringer for å støpe det fremtidige fundamentet.
• Fundament. Det kan være forskjellig i konfigurasjonen og typen installasjon. Håndverkere anbefaler søyleformet eller haug.
• Bygging av vegger og montering av tak. På dette stadiet bygges vegger, legges isolasjon, lages hull for dører og vinduer, et tak bygges (det er viktig å forlate en åpning for skorsteinen).

• Innredning av lokalene. Det gjøres basert på den valgte stilen. Dører settes inn, vinduer settes inn. Rommet forberedes for plassering av nødvendige elementer for dampbadet og badet generelt.
• Montering av komfyr og dekksbenker i dampbadet.
• Arrangement av møbler og tilbehør.

Strengt overholdelse av arbeidsplanen, vil det vise seg å bygge et godt bad.Erfarne byggherrer anbefaler å investere på forhånd i tidsfristene for hvert trinn, slik at byggingen ikke trekker ut i måneder eller år.

I tilfelle når et lite bad er planlagt, er det mer hensiktsmessig og billigere å lage et vanlig stripefundament. Det viktigste er å lage god varmeisolasjon, ellers vil gulvet ta varme fra rommet. Som et resultat av dette kan det dannes kondens, og deretter en rekke ubehagelige konsekvenser.

Opprettelsen av stiftelsen omfatter flere stadier.

• Før bygging er det nødvendig å rengjøre og merke området. Som regel fjernes 10-15 cm jord. Byggegrensene er markert med trestak (15–20 cm). En fiskesnøre eller hyssing trekkes mellom tappene. Jevnheten til hjørnene kontrolleres (de må være nøyaktig 90º).
• Deretter blir jorda gravd ut langs en markert bane til en dybde på 60–70 cm (jorden kan kastes til midten, den vil fortsatt komme godt med). Et lag med sand 10-15 cm tykt helles på bunnen av den resulterende grøften og rammes. Noen ganger, for større tetthet, er det lett fuktet med vann. Etter sanden helles et lag med granittstein, eller en murstein legges i ett lag. Dette vil være en støtteramme for dreiebenken, som er laget av en tykk metallstang og også lagt i en solid struktur.

• Forskaling er hamret fra treplanker. Det vil tjene som en form for fuging. I denne forbindelse bør brettene være 40-50 cm høyere enn bakkenivået.
• Fugemassen tilberedes i visse proporsjoner: 1 del sement, 3 deler sand og 3 deler fin grus. I konsistensen skal den minne om rømme. Det må helles umiddelbart. Det er tilrådelig å først beregne nødvendig mengde, ellers får du et fundament med dårlig tilkoblede lag.
• For videre arbeid trenger du en konstruksjonsvibrator, som kan leies. Med dens hjelp er det nødvendig å "riste" den hellede sementmørtelen slik at all luft slippes ut og hulrommene er borte.
• Det neste trinnet er å justere topplaget. Etter 5–6 dager kan du fjerne tresidene. I denne formen blir grunnlaget stående til det er helt tørt og limt. Håndverkere anbefaler å tåle 20-25 dager før bygging fortsetter. I løpet av denne tiden må fundamentet vannes med vann, ellers kan det dannes sprekker på grunn av ujevn tørking.
• Ikke glem spesielle åpninger for kommunikasjon (kloakkrør, elektriske ledninger). På hellestadiet skal rørene allerede ligge på det planlagte stedet.

Hvis du planlegger å bygge et stort badehus, og stedet har en kompleks humpete og ujevn form, er det bedre å installere fundamentet på hauger. De er av flere typer: noen krøller, mens andre "skruer" ned i bakken. For et bad er begge alternativene egnet.

Før du installerer det på stedet, utføres lignende forberedende arbeid som med stripfundamentet. Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot spørsmålet om å fryse bakken om vinteren. Vanligvis blir disse dataene verifisert i henhold til SNiP. Basert på mottatt informasjon kjøpes et metallrør med en veggtykkelse på 3-5 mm.

Lengden skal være summen av følgende verdier:

• lengden på jordens fryselag;
• 40-50 cm for haugsynking;
• 50 cm over bakkenivå.

For å gjøre det lettere å sette inn røret, skjerpes det. Hvert element er installert i bakken i en avstand på 1 m fra hverandre langs omkretsen av bygningsområdet. Det er veldig viktig at pælene er i vater. For å gjøre dette nivelleres hvert rør ved hjelp av et nivå (en linjal med væske og en skala).

En firkantet "hatt" (625 sq. Cm) bør sveises på hver haug. Hull er laget i endene for installasjon av en armert betongramme. Alle metallelementer skal belegges med en løsning som forhindrer korrosjon. Etter det legges et lag med sand, grus og rammes og alt fylles med sementmørtel ved hjelp av stripfundamentteknologien. Etter å ha installert fundamentet, kan du begynne å installere veggene.

I henhold til deres artsmangfold er vegger:

• ramme;
• murstein;
• fra en skumblokk;
• fra en felling av et tre.

For å installere tømmerrammevegger, er det nødvendig å installere basen på grillen (det må være en vanntettingsfilm under den). Etter det er stativene montert i hjørnene av det fremtidige badet. De er festet med metallhjørner, og for større styrke er jibs (bjelker som står i en vinkel på 45º) skrudd til dem.

En trebjelke er installert hver halvmeter langs hele omkretsen med de obligatoriske skråstivene. Ikke glem dør- og vindusåpninger som ikke trenger å blokkeres. Vertikale bjelker festes sammen med horisontale bjelker i en linje. Etter at rammen til veggene er klar, kan de kappes. Men før det er alt treverket dekket med impregnering fra forfall og mugg (svartmugg er spesielt forferdelig).

Deretter legges isolasjon, hydrobarrierefilm og overflatemateriale. Hvis murstein ble valgt for konstruksjonen av veggene, er det bedre å ta rødt. Den har de mest passende egenskapene - den "trekker" ikke varme, det samme gjør hvit murstein.

Vanligvis er veggen laget med to lag murstein. Starten av arbeidet utføres fra hjørnene, siden nivået vil bli satt fra dem. Laget med limsement bør ikke overstige 2 cm For enkelhets skyld for murverket anbefales håndverkerne å trekke fiskesnøret som et vater. I stedet for det fremtidige vinduet og døren legges en overligger av armert betong. Videre bygges veggene opp til ønsket høyde.

Byggingen av vegger fra en skumblokk utføres på samme måte som for en murstein. Den eneste forskjellen er at hver 4. rad må du legge et metallnett. Det vil gi større stivhet og styrke til veggen.

Det mest interessante, fra arbeidssynspunktet, vil være installasjon av vegger fra en trefelling. Det er veldig viktig at alle stammer har samme diameter (en liten feil på 1–3 cm er tillatt). Før installasjon blir hver av dem undersøkt for defekter (det er knuter, bark), og behandles også med et antiseptisk middel. Videre, på hvert element, lages "hull" med 1 radius. I de aller første stammene, som er plassert ved basen, er den ene siden laget rett slik at de ikke "ruller". Den videre strålen passer som et puslespill. I hjørnene er et tau bundet, med start fra selve gulvet, og alle skjøter mellom stengene legges med isolasjon i form av et bånd.

Etter veiledningen for å bygge et badehus, vil neste trinn etter montering av veggene være montering av taket. Denne prosessen tar ikke mye tid og krefter.

Det er 3 store grupper av tak:

• flat;
• enkelt skråning;
• gavl.

Resten av artene er en slags typegrupper. Fagfolk anbefaler å installere et skråtak for små bad. Hvis bygningen er av imponerende størrelse, blir den funksjonelle siden av taket allerede valgt her (for eksempel 2. etasje for rekreasjonsområdet, laget av loftet).

Hvis veggene er bygget av murstein, vil det første laget (før legging av bjelkene) være et lag med takmateriale som vanntetting. Deretter er en treramme montert langs omkretsen av veggene ved hjelp av ankre. Det vil tjene som en støtte for alle ytterligere strukturer som utgjør "ryggraden" i taket. En trekasse av den valgte formen er laget på toppen. Isolasjon "settes" inn i den og et dampsperreark er nødvendigvis plassert. Etter at disse arbeidene er fullført, kan du fortsette til den ytre og indre kledningen. Innvendig er det bedre å kappe taket med klaff eller forberedte brett.

Gulvene i badekaret må gis behørig oppmerksomhet, siden en person har direkte og hyppig kontakt med dem.

I likhet med vegger kommer gulv i 3 typer:

• tre;
• murstein;
• betong.

Murstein er uønsket som gulv på grunn av dets fysiske egenskaper (lav varmeoverføring). Det blir veldig varmt og kan forårsake alvorlige brannskader på føttene. Det mest brukte, hendige og slitesterke materialet er betong.Men det skal forstås at et slikt gulv er veldig kaldt og krever et ekstra lag med isolasjon på toppen.

Det er veldig enkelt å installere dette alternativet.

• Først helles sand på det ferdige fundamentet (minst 15 cm). Deretter legges knust stein eller grus i et jevnt lag på 10 cm.Ikke glem avløpet, under hvilket det er nødvendig å forlate plass og fjerne røret, og det må gå inn i rennen eller septiktanken.
• Etter å ha lagt "puten", helles et primærlag av betong 5–7 cm. Når det tørker, bør du begynne å legge isolasjon (mineralull, perlitt, skum) og vanntetting. Et forsterket nett er plassert på toppen av dem.
• Når nettet er sikret, kan gulvet støpes. Mestere anbefaler å ta en ferdig blanding, siden det er vanskelig å lage det selv. Det anbefales å starte arbeidet fra hjørnene mot døren. Når gulvet er tørt, må du begynne å legge gulvet. Det kan være fliser, laminat og andre materialer.

De mest praktiske og komfortable badstugulvene er av tre. De er av to typer.

• La vann passere gjennom seg selv inn i avløpshullet (gitter eller rennende). Dette er det enkleste og billigste gulvalternativet. Ingen isolasjonsmateriale er nødvendig for å installere dem. De er laget i henhold til samme skjema som et vanlig gulv, bare de etterlater et gap mellom plankene som skal legges og gulvet med et dreneringshull på 5-10 cm. For dette er det installert en ekstra ramme, hvorpå en tre belegg er montert. Det viktigste er å kvalitativt behandle treet fra råtne og fuktighet. Som regel er et slikt gulv laget i selve damprommet.

• Faste gulv (ikke-lekker). Vanligvis gjøres de i et omkledningsrom eller et hvilerom, men de kan også gjøres i et damprom. Til å begynne med lages en drenering slik at det blir full drenering av vann. Deretter utføres en identisk gulvforberedelse, som i versjonen med betong. Deretter legges det en vanntettingsisolasjon, og det legges et fint tregulv oppå. Det er svært viktig å belegge alle sprekker og fuger med fugemasse.

Det skal bemerkes med en gang at bare personen som har kunnskap og ferdigheter innen elektroteknikk kan selvstendig lage ledningene. Det vil være veldig vanskelig for en nybegynner i denne saken, selv om han følger trinn-for-trinn-instruksjonene.

Installasjon av elektriske ledninger må utføres i en streng og tydelig rekkefølge.

• Jording av alle metallkonstruksjoner, elektriske hus eller pakninger for å beskytte deg selv og personer mot elektrisk støt.
• Koble til strømkabelen. I rom hvor det ikke er kontakt med vann, legges det i spesielle plastbokser. Der det er vann eller damp, legges det i PVC-rør.
• Kabelføring til rom uten tilgang til vann. Fra koblingsboksen legges en ledning langs de samme plastsporene. Videre er det laget et gjennomgående hull i veggen, hvor det vil være en lampe i et annet rom, og festes til den. Den kobles også til en bryter. En metallhylse må settes inn i passasjen for ledningen i veggen og fylles med en ikke-brennende masse.

• Strømforsyning til dampbadet. Det er verdt å merke seg at det er strengt forbudt å finne en koblingsboks og brytere inne i den. Det anbefales å bruke lavspente belysningsenheter i dette rommet. Det er også nødvendig å senke spenningen til strømstrømmen der; for dette brukes nedtrappingstransformatorer. Kabelen som skal inn i damprommet gjennom hullet i veggen må være varmebestandig. Hullet i veggen behandles på samme måte som ovenfor. Det er veldig viktig å merke alle lederne i koblingsboksen, ellers, hvis strømforsyningen svikter, vil det være vanskelig å finne årsaken.

• Montering av stikkontakter. Installasjonen deres utføres på lignende måte. Det viktigste er at et eventuelt uttak skal være minst 60 cm fra vask og dusj.Hver av dem bør også ha et beskyttende plastdeksel som beskytter dem mot fuktighet.

Når du kobler elektriske ledninger til badekaret, bør du velge en kabel avhengig av utstyret som skal installeres, må dets strøm- og strømforbruk tas i betraktning. Alt arbeid skal utføres i gummisko, i tørt rom og i gummihansker.

I dag er det veldig lønnsomt å gjøre etterarbeidet på egen hånd. Hvis du bestiller denne tjenesten fra et selskap, kan du få et ganske stort beløp. Etterarbeid er et kompleks av byggeaktiviteter rettet mot ekstern og intern forbedring av bygget. Materialet er valgt på forhånd. Valget bør tilnærmes veldig seriøst og ansvarlig, siden det under påvirkning av varme og vann kan avgi lukt eller endre form.

Mestere anbefaler å gjøre arbeidet parallelt, og ikke i deler (først fasaden, deretter damprommet, og så videre). Men det må være en viss rekkefølge. Først er taket ferdig, så veggene, og så gulvet. Ved ferdigstillelse av reparasjoner bør vinduer og en dør (minst en grov en) allerede være satt inn.

Innvendig (så vel som utvendig) etterbehandling utføres i en rekke trinn som må følges.

• Alt innkjøpt materiale må akklimatiseres. For eksempel, hvis et tre er valgt for arbeid, må det ligge i flere dager i rommet.
• Montering av rammen som kledningen skal påføres på.
• Isolasjonsbokmerke.
• Vanntetting.
• Installasjon av paneler (tre, foring og andre).

Tilsvarende arbeid utføres fra utsiden.

Den utvendige innredningen til badekaret er like viktig som den innvendige. Det er alltid hyggelig når huset og ved siden av det bygde damprommet er i harmoni med hverandre, og skaper en enkelt stil på stedet.

Hvordan og fra hva du skal lage det ytre dekselet til badekaret avhenger av følgende faktorer:

• Generell stil. Harmonien og kombinasjonen av bygninger vil alltid glede eieren;
• Kledningen må oppfylle visse funksjoner: beskyttelse mot værforhold, isolering av intern varme, inneslutning av kalde luftstrømmer.

Veggene til et klassisk russisk bad er vanligvis laget i henhold til gamle tradisjoner - solide tømmerstokker. Dette er virkelig en av de koseligste og mest underholdende innstillingene. Slike vegger trenger ikke ekstra etterbehandling, men noen ganger legges et tau langs sømmene, som er dynket i harpiks.

I dag er det et stort utvalg av materialer som kan brukes til å dekorere fasaden til et bad vakkert og raskt. Det kan være fôr, sidekledning (metall, plast), fibersementpaneler og andre.

Den vanligste typen kledning er panelkledning. Det anbefales å velge vinyl eller tre. De passer best for badets tema. De skal monteres på en spesialinstallert dreiebenk laget av tømmer med lagt isolasjonslag. Noen ganger er den festet med en metallprofil. Videre er den installert i en sirkelskjøt til skjøt.

Det nest mest populære materialet for ekstern design er fôr. Det er praktisk ved at det har lameller i forskjellige bredder (de kan velges for enhver struktur), som kan være laget av plast, MDF eller tre. Det siste alternativet velges oftest. Det viktigste er at alle plater er godt behandlet med en spesialløsning som beskytter materialet mot fukt og råte. Foring laget av plast (vinyl) vil også vare lenge, men det blekner ganske raskt på grunn av direkte sollys. Men dets pluss er at den ikke er redd for fuktighet og plutselige endringer i temperaturen. Foringen monteres på samme måte som sidepanelene.

Hvis badehuset er bygget av murstein, men du ville at det skulle se ut som en tre, kan du i dette tilfellet lage en kledning fra et blokkhus. Dette er en etterbehandlingstømmer som minner om eurolining. Den er laget ved hjelp av en spesiell teknologi - 4 brett kuttes i en sirkel fra en rund trestamme.Som et resultat er platene perfekt flate og flate på den ene siden, og konvekse halvsirkelformede på den andre. Med deres hjelp er det enkelt å lage en etterligning av et hus bygget fra en felling av et tre.

Siden barndommen har bildet av et enkelt russisk bad vært innebygd i hodet til hver person. Som regel er interiøret i dette rommet helt laget av naturlig tre (el, lind), det er trestoler med smijernsbein ved samme bord, hjemmelagde nye koster laget av bjørk eller eik henger på veggene, og viktigst, det er lukten av treharpiks, dampede blader, såpe.

For å bevare atmosfæren til et ekte tradisjonelt russisk bad, er det best å kjøpe tremøbler (bord, stoler, benker). Det er veldig vakkert når det har utskårne elementer. Hjemmelagde strikkede eller flettede matter er noen ganger plassert på setene. De er laget med lyse ornamenter for å legge til hygge og glede til rommet.

Det er tilrådelig å ikke legge et teppe på gulvet i garderoben. Sopp og mugg vil vokse i den på grunn av den høye luftfuktigheten. Det er best å bruke vanlige fliser eller treplater behandlet med en spesiell løsning. Hyller på veggene vil ikke være overflødige. De er også laget av tre. Krus for øl, en vannkoker eller vakre figurer av en brownie vil passe perfekt der. Alt avhenger av eierens fantasi.

Damprommet skal også være koselig. Vanligvis er belysning med en bjørkebark-lampeskjerm plassert i hjørnene, smidde kroker på veggene som holder bøtter og bøtter. Bøtter kan også være etnisk stil. De har utskårne håndtak eller en metallkant i midten. Et dekorativt panel laget av tre er veldig ofte installert langs den øvre kanten av taket. Etnisk ornament, dyr, badeprosess og så videre er kuttet ut på den.

Garderoben eller hvilerommet er også fylt med tilbehør. De er ofte laget på egen hånd, på jakt etter på loppemarkeder eller folkemesser. Det er lett å finne treskjeer, bastsko, utskårne figurer av brownies, bilder på bjørkebark og annet tilbehør. Ved hjelp av dem er det enkelt å tilføre hygge og varme til et gitt rom.

Lukt er en integrert del av interiøret i det russiske badet. Takket være ham slapper en person av så mye som mulig og hviler helt (kropp og sjel). Hvert av rommene er dominert av sin egen lukt. I damprommet er det duften av dampet eike- eller bjørkekost. Det er godt å sette en aromalampe i boden og skifte den etter humøret hver gang.

På XXI århundre er det et stort utvalg av bad. Hovedforskjellen deres ligger i temperaturen ved eksponering for menneskekroppen, samt mengden og kvaliteten på damp i selve rommet (damprom).

• Russisk bad. Dampoppvarmingstemperatur - 40º – 75º, luftfuktighet ca. 60%. Takket være slike forhold varmes menneskekroppen opp kvalitativt og dypt, og et høyt fuktighetsnivå bidrar til å raskt åpne porene og begynne å svette. Resultatet er en høykvalitets hudrens.

• Hamam (tyrkisk bad). Her er temperaturen litt lavere - 35º – 60º, og luftfuktigheten er ca. 85–100%. Forholdene i dette damprommet er mer skånsomme. Takket være dette kan du tilbringe tid her ganske lenge, gjøre forskjellige typer kosmetiske prosedyrer (massasje, peeling og andre prosedyrer). Kroppen varmes opp gradvis, og huden er konstant fuktig. Dermed blir de dype lagene i huden "åpnet" og dampet.

• Finsk bad. Forskjellen mellom et slikt damprom er at det bruker ganske høye temperaturer (120º – 150º), og fuktighetsnivået er svært lavt (10-15%). I denne forbindelse har en tur til et slikt bad en rekke kontraindikasjoner og betingelser for å bo i det. Det er ikke uvanlig at en persons hud blir alvorlig uttørket, eller det oppstår brannskader. Men samtidig varmer kroppen opp og slapper veldig godt av.

• Japansk vannbad. Denne typen damprom er veldig spesifikk. En person sitter i en tønne med vann, som varmes opp til 60º. Huden er godt oppvarmet og dampet, men den puster ikke under vann.På grunn av dette oppstår rikelig svetting, giftstoffer og giftstoffer fjernes fra huden.

Hjertet i ethvert bad eller ethvert damprom er en varmekjele eller komfyr. Uten det kan i prinsippet ikke funksjonen til dette rommet utføres. Det viktigste er at varmekjelen kan varme opp til en tilstrekkelig temperatur, og følgelig ha en god varmeeffekt. I tillegg er det nødvendig for en person å kunne regulere varmenivået med merkbare temperaturintervaller. Alle disse parametrene avhenger av materialet som kjelen er laget av, samt av riktig valg av kraft og størrelse på damprommet.

Badekjeler er laget av metall. Som regel er dette normalt eller spesialbearbeidet stål. I dyrere modeller kan tykkelsen være 1–1,5 cm. Under langvarig drift av slike ovner kan den såkalte "metalltrettheten" vises. Dette fenomenet manifesterer seg i en liten deformasjon av formen. På grunn av dette kan døren for drivstofffylling begynne å sette seg fast, eller sveisene kan "krype". Av denne grunn anbefaler håndverkere å bruke støpejernskjeler. De er mye sterkere og har lengre levetid.

Kjelens hovedfunksjon er å varme opp rommet så raskt som mulig til ønsket temperatur. Denne evnen hever ham på mange måter over den vanlige murovnen. I sin tur kan metallovner være konvensjonelle eller langbrennende. Det er bedre å velge det andre alternativet, siden en slik kjele avkjøles mye saktere og holder varmen i lang tid, og vil også spare på drivstoff.

Når du velger en komfyr for et damprom, er det nødvendig å ta hensyn til dens designfunksjoner og menneskelig bekvemmelighet. Hver kjele har en dør hvor ved eller kull plasseres. I noen modeller er det inne i damprommet. På den ene siden er det praktisk, siden det ikke er nødvendig å forlate rommet for å øke temperaturen. Men samtidig er det alltid fuktig i damprommet, og ved eller kull fra dette demper. Det viser seg at drivstoffet først tørkes i ovnen, og først da gir det den nødvendige temperaturen. I tillegg vil flis og rusk samle seg fra ved og kull, noe som kan skade dampede, ømme føtter.

Det skal være varmeovn på kjelen. Mellomstore steiner er plassert der (dette kan være småstein hentet fra havet). Siden de er på det varme metallet blir de også varme. Under badeprosedyren helles vann i det, og det dannes damp, noe som er så nødvendig i damprommet.

Varmeren kan stå på toppen av kjelen eller på siden. Sidealternativet er bedre, siden vann bare kommer på steinene. Denne dampen anses som mykere og mer korrekt. Det er ideelt når denne designen (som minner om en smidd gitterbøtte) ikke berører kjelens vegger. Dette skyldes det faktum at steinen holder temperaturen i lang tid, derfor kan den deformere den tilstøtende veggen til varmeren, og dermed forkorte kjelens levetid.

De fleste modellene har en spesiell beholder hvor vannet varmes opp. Den øses opp med en øse og helles på steiner for å tilføre varme til rommet. Den kan plasseres på hver side av kjelen, men det er best hvis den er opphengt i et rør (skorstein). Så vannet vil ikke koke, men det vil alltid være varmt. Dessuten reduseres risikoen for å skålde en del av kroppen.

Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot kjelens vekt og dimensjoner. Hvis damprommet er stort, bør det tilsvare størrelsen på rommet. Hvis gulvet ikke er forberedt på forhånd, kan det ganske enkelt kollapse under vekten. Vanligvis helles det fremtidige stedet for kjelen med betong selv under konstruksjonen av fundamentet. Når ovnen er liten, kan den installeres direkte på gulvet, men det er bedre å legge et lag med murstein, siden veden tørker og deformeres fra den høye temperaturen.

Det viktigste spørsmålet er hvordan du velger kraften til kjelen i henhold til størrelsen på badekaret? For å kunne beregne parametrene til varmeren riktig, er det nødvendig å kjenne egenskapene til den konstruerte bygningen.

Den tar hensyn til:

• materialet som taket er laget av;
• veggtykkelse;
• antall vinduer;
• trekk ved landet der badehuset ligger;
• koeffisienten for varme som frigjøres fra forbrenningen av drivstoffet som brukes.

Ovennevnte er hovedårsakene til at noe av varmen fjernes fra kjelen. Hvis du tydelig kjenner disse dataene, vil beregningene være mer nøyaktige og korrekte. Deretter settes all denne informasjonen inn i formelen. I seg selv er den veldig stor, og uten kunnskap innen fysikk og matematikk vil det være vanskelig å beregne riktig svar. Det er best å komme med kjente data til en spesialist. Vanligvis i enhver butikk som spesialiserer seg på kjeler og varmesystemer, er det alltid en slik person.

Det viktigste når du velger en kjele er ikke å fokusere på prisen, men på kvaliteten og egenskapene til produktet. Dyrt betyr ikke bra. Det er verdt å vite at hvis nesten hvilken som helst del av kjelen går i stykker, må du endre den helt.

Selv en erfaren mester innen konstruksjon og reparasjon vil finne det vanskelig å bygge et bad helt riktig. Som i enhver annen virksomhet er det nyanser og finesser i arbeidet her, og de kan bare læres av en person som er profesjonelt engasjert i denne virksomheten.

Det første mesterne anbefaler er at det er best å bygge et bad i en tørr og varm periode av året. Dette skyldes at alle løsninger, sparkelmasser og impregneringer må tørke til slutt. Ellers er det en risiko for å installere dårlig bearbeidet tre, som vil vare bare halvparten av den foreskrevne perioden.

Før du starter byggingen, er det viktig å lage et detaljert prosjekt for fremtidens bad. Det må angi de nøyaktige dimensjonene, utformingen av rørene for avløpet og vannforsyningen. Det er bedre å lage en egen tegning for elektriske ledninger. Basert på planen vil det være lettere å beregne mengden materiale som kreves, og nybegynnerbyggeren vil umiddelbart forstå hvilket arbeid han ikke kan gjøre uten ekstra hjelp fra fagfolk. Han vil kunne budsjettere med kostnader til hjelpearbeid utenfra.

Hvis du vil bygge et komfortabelt og romslig badehus, og det ikke er mye plass på stedet, kan det lages som en utvidelse av huset. Dermed vil det være mulig å spare på "4. vegg" og plass.

For at badet skal tjene i lang tid, anbefaler mesterne å lufte det så ofte som mulig. Takket være dette vil tre- og metallbelegg tørke ut og ikke bli utsatt for dannelse av mugg og mugg.

• Dette eksemplet viser at selv et lite bad kan være vakkert og behagelig. Det er et lite dampbad, og du kan stupe ned i kaldt vann fra varmen utenfor. Om sommeren er et bord og stoler lett plassert ved siden av, hvor det vil være hyggelig å sitte, drikke te under månen og stjernene.
• Her vises et romslig dampbad, hvor et vennlig selskap lett kan få plass. På grunn av denne størrelsen er det et sted for en person å legge seg i full høyde og dampe ham med en badekvast, mens andre ferierende kan sitte stille og slappe av.
• I et slikt damprom er det veldig behagelig å slappe av kropp og sjel. Under prosedyren vil det være en mulighet til å tenke på naturens skjønnhet. Og rundheten til skjemaene gir rommet en lett sjarm og ekstra komfort.

For informasjon om hvordan du bygger et bad med egne hender, se neste video.