Hvordan lage ventilasjon i badekaret med egne hender?

Under bygging og reparasjon av bad rettes oppmerksomheten først og fremst mot byggematerialer, ovner, isolasjon og vanntetting. Det antas at den naturlige luftsirkulasjonen vil være tilstrekkelig for høykvalitets ventilasjon av lokalene i badekaret. Men dette er absolutt ikke tilfelle, og hvis du nærmer deg saken overfladisk, kan du møte alvorlige problemer.

Badeventilasjon kan gjøres på forskjellige måter.

Avhenger av hennes tilstedeværelse:

• fordeling av varmestrømmer inne;
• komfort og sikkerhet for den vaskbare;
• driftsperioden for bygget.

Der blir vann og damp kontinuerlig konsentrert, treet absorberer dem aktivt. Selv om du tørker bygningen med jevne mellomrom, uten å etablere en konstant luftbevegelse, vil effekten ikke være sterk nok. For å unngå fuktighet er det nødvendig å lage et par ventilasjonsvinduer - ett tjener til å introdusere ren luft fra utsiden, og det andre hjelper til med å komme ut oppvarmet etter å ha absorbert mye vann. Ved å velge plasseringen av åpningene endrer de områder som er spesielt intensivt ventilert. Bruken av et par uttak i damprommet og omkledningsrommet forbedrer noen ganger orienteringen av luftstrømmen i ønsket retning.

Selvfølgelig er størrelsen på hvert vindu og muligheten til å justere klaringen av stor betydning. De er utstyrt med ventiler som kan åpnes helt eller delvis. Beregningen av volumet av ventilasjonsåpninger er først og fremst basert på området til badelokalene. Hvis du lager dem for store, vil det aldri dukke opp mugg på gulvet og i vasken, men damprommet vil varmes opp i svært lang tid, og en uvanlig stor mengde drivstoff eller elektrisk energi vil bli forbrukt. Vinduer som er for smale vil hindre at luften inne i å avkjøles eller blir tørrere.

Alle avvik fra normale parametere er strengt uakseptable., som gjør det mulig å utelukke forekomsten av kraftige temperaturendringer - dette skaper ikke bare ubehag, men kan også provosere helseproblemer. Det er umulig å helt utelukke forskjellen i temperaturen på strømmene; det er bare nødvendig å begrense verdien. Normale ventilasjonssystemer dannes under byggingen av et bad, mens det lages kanaler og forberedes åpninger. Vinduene monteres først etter at den dekorative kledningen av bygget er ferdigstilt. Derfor må du legge inn informasjon om enheten for ventilasjonskanaler i badeprosjektet.

I de fleste tilfeller er ventilasjonsåpningene laget helt like. Utløpet kan gjøres større enn innløpet, men i henhold til sikkerhetsreglene kan det ikke være mindre enn det første. Parede utgangsvinduer brukes noen ganger av samme grunner. Det er ikke dører som skal brukes som kontrollelementer, men låser, ved lukking er det umulig å bevare spaltene. Når damprommet varmes opp for første gang, stenges ventilene 100 % til luften når ønsket temperatur.

Bruken av posisjonsstyrte elementer er også nyttig fordi mengden luftstrøm må justeres etter sesongen. Når temperaturene fryser ute, gir selv en veldig liten strøm av luft mye kulde. Derfor bør ikke ventilasjonsvinduene åpnes helt. Tverrsnittet til slike vinduer bør i gjennomsnitt være 24 kvm. cm per 1 kubikkmeter m internt volum.Men dette er bare foreløpige tall, og hvis du er i tvil om det oppnådde resultatet, er det verdt å kontakte kvalifiserte varmeingeniører for beregninger.

Det er kategorisk umulig å sette ventilasjonsvinduer i samme høyde eller til og med rett overfor hverandre, siden dette ikke vil tillate oppvarming av all luften i badekaret tilstrekkelig. I tillegg vil en slik design ikke tillate at luftmassene blandes jevnt, noe som betyr at det vil være nødvendig å grundig beregne nøyaktigheten av plasseringen av ventilasjonselementene. Avtrekksvinduer anbefales å plasseres rett under taket, fordi etter oppvarming suser luften umiddelbart opp.

Ventilasjonsanordningen i badekaret varierer i henhold til utformingen av rommet og dets totale volum. Naturlig ventilasjon er basert på forskjellen i temperatur og trykk inne og ute. For å få det til å fungere effektivt, er luftinntaket organisert nær ovnen, på et nivå på 25-35 cm fra gulvet. Et utgangshull lages på motstående vegger ca 15-25 cm under taket. Men det er viktig å ta hensyn til at en slik ordning ikke er god nok for damprom, siden det er relativt kaldt der nede, og alltid varmt oppe.

Naturlig luftbevegelse i en slik situasjon er for vanskelig å organisere., må du plassere komponentene i ventilasjonssystemet veldig nøye og nøyaktig. En tvungen ordning krever ikke alltid bruk av elektroniske kontrollsystemer, med komplekse paneler og så videre. Det er enklere alternativer når ventilasjonsvinduer, plassert på en spesiell måte, kompletteres med en avtrekksvifte. Kombinasjonen av slike komponenter er spesielt effektiv når badehuset er plassert inne i huset, vinduene er ikke plassert inne i ytterveggen, men er koblet til utgangene med en lang ventilasjonsboks. Kanalvifter må velges veldig nøye, fordi forholdene for deres drift i bad avviker fra de vanlige parametrene.

Det særegne ved slike enheter består i økt vanntetting av elektriske kretser og mekaniske hoveddeler, i tilpasning til å arbeide ved høye temperaturer uten konsekvenser for teknologien. Tilstanden for tilførselsventilasjon og dens ordning i hvert rom er tilpasset individuelle egenskaper og til typen bad. Det følger av at tiden brukt på beregninger og gjennomtenkning av prosjektet ikke er bortkastet - det vil spare mye penger og tid, og få det beste resultatet raskere.

Som allerede kjent involverer hoveddelen av prosjektene plasseringen av inngangsvinduene nær ovnene 0,25-0,35 m fra gulvet. Med denne utformingen overfører ovnen varme til luften som tilføres fra utsiden, og det oppstår en strømning som beveger seg i avtrekksretningen. Etter å ha overvunnet hele avstanden, dekker de varme og gatestrømmene til slutt hele volumet av damprommet, og området der den øvre hyllen er plassert er det varmeste.

I den andre versjonen, ved å installere en avtrekksvifte, er det mulig å montere innløps- og utløpsåpningene på samme vegg. Luftstrømmen rettes først mot varmeren. Etter å ha mottatt en varmeimpuls, begynner den å stige til taket og beveger seg i en bred bue som omfatter hele rommet. Denne tilnærmingen vil være effektiv hvis badekaret er innebygd i huset og har bare en yttervegg, og det er ikke nødvendig å utstyre en ventilasjonskanal.

Hvis det opprettes et bad med utett gulv, plasseres åpningsvinduet på samme sted som i det første tilfellet., rett ved siden av ovnen. Når den oppvarmede luften avgir varme i den øvre lappen av damprommet, kjøles den ned og synker til gulvet og går ut gjennom hullene i gulvet. En slik teknikk forbedrer fordampningen av vannet som samler seg i bunnen og lar deg forsinke svikt i tregulvet. Hetten plasseres enten i neste rom eller i isolerte kanaler som ikke lar luft komme tilbake til damprommet. Kompleksiteten til strømningsbanen gjør viften obligatorisk.Dette alternativet brukes svært sjelden, siden det ikke er lett å beregne alt nøyaktig, for å sørge for detaljene riktig.

En annen type sørger for en kontinuerlig operativ ovn, hvis blåsehull erstatter hetten. For tilsiget er det laget et vindu under hyllen overfor selve ovnen og på samme nivå. Kald luft fortrenger den oppvarmede massen oppover, og når delene av bekken som har avgitt varmen går ned, går de inn i blåsekanalen. Det er enda mer komplekse systemer når et par innløps- og et par utløpsventilasjonsvinduer er plassert (nødvendigvis med en tvungen type sirkulasjon). Det er ganske vanskelig å regulere kompliserte komplekser, men deres effektivitet er høyere enn i de enkleste tilfellene.

Bastu-systemet er plassering av innløpsåpninger (med justerbare spjeld) bak eller under ovnen. Organiseringen av ventiler under ovnen er valgfri, men svært ønskelig. Gjennom disse åpningene kommer luft inn i rommet fra den underjordiske delen av badekaret, som er koblet til den ytre atmosfæren av kjellerventilene. Når badekaret er ferdig i et tidligere ferdig rom, må du velge et rom med et par yttervegger; ved klargjøring av kjeller velges en vinkel som oppfyller de samme kravene. Dimensjonene på innløp og utløp er beregnet i henhold til de generelle reglene.

Installasjon av ventilasjon betyr at når røret tas ut, er det beskyttet mot inntrengning av snø, skitt, regn og smeltevann. Når dette ikke kan gjøres, kan du organisere en ventilasjonsboks eller rette røret oppover ved å føre det gjennom taket og taket. I sistnevnte tilfelle er kanalen dekket med en paraply for å forhindre inntrengning av samme nedbør og fallende blader inne. Å sørge for et høyt ventilasjonsnivå betyr å ventilere og tørke alle rom, strukturelle deler av vegger, gulv, loft og rom under tak.

Det er ikke vanskelig å finne en trinn-for-trinn-guide for installasjon av ventilasjon i et badDet enkleste alternativet viser seg imidlertid å være bruken av asbestsementrør og -gitter, valgt i henhold til kanalens diameter. Hvis vi snakker om teknisk ytelse, er den mest effektive og praktiske utformingen i vegger av rammetype bruken av tilførselsventiler. Først demonteres ventilen og sirkles rundt på veggen med en sirkelmarkør, hvor fremtidige ventilasjonskanaler vil passere. For å få hull i foringsrøret, brukes en drill, og det tas bor med stor diameter, som stikksagkniven lett vil passere inn i.

Lengre:

• bruk selve stikksagen, skjær ut en sirkel;
• fjern tredeler;
• ta ut isolasjonen og dampsperrematerialet;
• ved hjelp av en lang drill, stikk hull i det ytre dekselet (dette må gjøres for å forhindre feil ved plassering av den ytre ventilloben);
• merk et passende hull utenfor og lag det med lange bor;
• ventilrørene sages av langs veggtykkelsen.

Når du forbereder et nytt bygg, er det viktig å beregne både størrelsen på hullene og den nødvendige kraften til viftene. Det er mulig å etablere ventilasjon selv når det opprinnelig ikke ble gjort. En vanlig feil er å stole på salveventilasjon og bruk av komfyrtrekk for avfukting av luften. I prinsippet fungerer denne ordningen, men den har alvorlige ulemper. Så når du åpner vinduer og dører, i stedet for å senke temperaturen, slippes damp ut i tilstøtende rom.

Det går ikke ut i gaten, men går over i kondens. Oppvarmingen av luften avtar bare i kort tid, og veldig snart blir det ubehagelig i badekaret igjen. For å utnytte komfyrtrekkeffekten til lufting trengs hull, men de skal kun lages i bunnen.Dette vil sikre luftstrømmen fra tilstøtende rom, hvor friske porsjoner vil bli tilført fra utsiden. Porten og dørene til selve ovnen bidrar til å regulere ventilasjonen, for å øke strømmen de åpnes til grensen, og for å svekke dem er de delvis dekket (for å unngå inntrengning av karbonmonoksid).

En enkel beregning kan kun gjøres for tvungen ventilasjon., og den naturlige luftstrømmen er mye mer kompleks og er underlagt en rekke forskjellige faktorer. Blant dem bør spesiell oppmerksomhet rettes mot styrken og retningen til vinden som blåser i et bestemt område. Hvis utløpet er på den siden som sterk vind ledes fra, kan dette føre til at innstrømningsmasse strømmer inn i det (den såkalte omvendte trekkeffekten eller at den velter).

Forebygging av et slikt negativt fenomen virker enkelt - det er forlengelsen av kanalene som bringes ut i riktig retning eller bruken av svinger i dem. Men hver sving gjør jobben vanskeligere og reduserer hastigheten på luftutgang eller luftinntak. Løsningen er å orientere innløpet til den siden hvor vinden hovedsakelig blåser, ved å plassere utløpet på motsatt side eller på taket (med høy skorstein).

Det er ikke verdt å bruke en ventilasjonskanal i en blokkvegg, i slike tilfeller, monter den på innerveggen og skilleveggen. Ifølge eksperter er den beste luftkanalen den som er bygget av galvaniserte rør. Plastkonstruksjoner kan installeres med forsiktighet, og nøye vurdere temperaturområdet for dem. Gapet fra røret til veggene i hullet er fylt med mineralull eller mer moderne isolasjon. Polyuretanskum bidrar til å eliminere hull ved inngang og utgang.

Når ovnen plasseres i garderoben, er det nødvendig å lage en spesiell ventilasjonskanal basert på galvanisert stål, som føres under de ferdige gulvene og tilføres luft direkte til ovnsdøren. Det er nødvendig å lage en kanal før det endelige gulvet legges. Den ene kanten av røret settes inn i hullet og festes i det med polyuretanskum, tilstoppet med et gitter. En justerbar plugg er installert på kanten som passer for ovnen.

God ventilasjon er en som unngår kondens på takflaten. Når det gjelder undergulvet, begynner arbeidet med det med klargjøring av en sementmasse, som vippes mot avløpsrøret. Fundamentet er utstyrt med et par hull (i motsatte vegger, men ikke rett overfor hverandre). Luftstrømmene skal følge de mest intrikate banene under gulvet. Hullene er plugget med ventiler, som lar deg justere bevegelseshastigheten til strålen i samsvar med gjeldende sesong.

I badekaret, som opprinnelig ble bygget uten gulvventilasjon, er det påkrevd å bore betongbunnen ned til bakken. Dette vil vise seg å være en grei erstatning for full drenering når det ikke er noe ønske om å jobbe med å installere avløpsrør. Det ventilerte gulvet skal dekoreres med overligger, som brukes som rør eller trebjelke med snitt på 11x6 eller 15x8 cm Stokkene dekkes med bearbeidede og velpolerte eikeplater.

I det russiske badet, i motsetning til vanlig vask, det er nødvendig å gi følgende forhold ved hjelp av ventilasjon:

• temperaturen i damprommet er fra 50 til 60 grader;
• relativ fuktighet - ikke mindre enn 70 og ikke mer enn 90%;
• veldig rask tørking av enhver treoverflate etter vask;
• umiddelbar reduksjon i fuktighet mens trekk og åpne dører utelukkes;
• samme luftkvalitet i damprommet, så vel som i avslapningsrommet, uavhengig av årstid;
• bevaring av alle de tradisjonelle egenskapene til det russiske badet.

Ingen ventilasjonsanordninger vil hjelpe deg å unnslippe karbonmonoksidhvis det er en konstant flyt. Vi må kontinuerlig overvåke fullstendigheten av forbrenningen av ved, og først etter demping av alle kullene, slå av skorsteinen. Organiseringen av luftstrømmen i et kuttet tømmerbad skjer gjennom kronene på veggene.

Denne tilnærmingen er av åpenbare grunner ikke egnet for mursteinskonstruksjon. Når veggene er belagt med plater eller klaffeplater, er det viktig å bruke ventilasjonshull, ellers vil den negative effekten av fuktighet være for sterk. I de fleste tilfeller vil et hull på 200x200 mm være tilstrekkelig for å føre rør til gaten. Valget av plast eller metall bør gjøres i samsvar med det spesifikke prosjektet og driftsforholdene til ventilasjonssystemet.

Et skumblokkbad skal ventileres inne i veggene. Lagene med vanntetting og kledning er atskilt med et ventilasjonsgap, for den ytre kledningen er det 40-50 mm, og inne i badekaret - 30-40 mm. Typisk konstruksjon innebærer bruk av dreiebenk, som allerede er med på å støtte veggkledningen. I tillegg til ventilasjon i veggen er alle rom utstyrt med luftinntak i bunnen (oftest bak ovnene) og uttak (helt i taket). Fordelen med det aktive luftoppfriskende systemet er at det kan plasseres hvor som helst.

En varmevifte for et bad må ha et visst nivå av termisk beskyttelse (minst IP44), kroppen er alltid laget av varmebestandige materialer. Moderne enheter har en veldig høy effekt og fungerer nesten lydløst, volumet er ikke mer enn 35 dB.

I rollen som ventilasjonshull på loft kan du bruke:

• spesielle vinduer;
• luftere;
• spotlights.

Vanligvis i bygninger laget av SIP-paneler brukes naturlig luftsirkulasjon. Men hvis det i hus fortsatt er mulig å komme overens med den konstante avgangen av varme utenfor, er dette kategorisk uakseptabelt for bad. Derfor har ordninger med returstrøm av varme, eller med andre ord termiske installasjoner av brukstype, blitt utbredt. Bruken av metallrør er kontraindisert fordi de skaper mye støy og forverrer den termiske isolasjonen inne i rommet. Naturlig luftsirkulasjon kan bare brukes for en-etasjes bygninger, men hvis det er to etasjer eller området er veldig stort, er det nødvendig med hjelpeenheter.

Bruken av kloakkrør til uttak virker bare merkelig og unaturlig. Blant alle tilgjengelige alternativer anbefales det først og fremst å være oppmerksom på løsninger laget av polypropylen, PVC og polyetylen. Enkel installasjon (takket være gummipakningen til klokkene) og høy motstand mot ødeleggende stoffer er de utvilsomme fordelene med slike strukturer. Når du kjøper komponenter for ventilasjon, må du også være oppmerksom på egenskapene til pluggene og egenskapene til skorsteinen.

Om vinteren er det bedre å nekte å bruke tilførselsvifter, fordi de har en tendens til å trekke inn for kald luft.Hvis uteluften er veldig skitten, kreves spesielle filtre. Ved beregning av nødvendig effekt til ventilasjonsanordninger bør man være veiledet av kravet om å oppdatere all luft i badekaret på maksimalt 15 minutter. I damprommet er tilførsels- og eksosutstyret ideelle, men i garderoben og hvilerommet kan du trygt begrense deg til den naturlige sirkulasjonsmodusen. Når du velger plasseringen av luftventilene utenfor bygningen, må du være oppmerksom på de estetiske egenskapene til strukturen, det samme kravet gjelder for rørene som føres ut til utsiden, til soppene til luftere og ventiler.

Hvis et svømmebasseng er utstyrt i badekaret, bør luften i denne delen være 2-3 grader varmereenn i andre deler av rommet, og luftfuktigheten bør ikke overstige 55-60%. Bruk av fleksible kanaler anses som en mye bedre løsning enn bruk av stive rør. Med alle disse anbefalingene i betraktning, kan du enkelt lage et ventilasjonssystem med egne hender eller overvåke spesialister.

For informasjon om hvordan du lager ventilasjon i badekaret med egne hender, se neste video.