Feste tømmer til betong

Moderne boliger er veldig ofte bygget av betongblokker, som ikke er dårligere enn stein i sine ytelsesegenskaper, men samtidig må en trebjelke festes på toppen av betongoverflaten for dreiebenken. Dette er ikke så lett å gjøre, fordi det er nødvendig at den borede betongrammen pålitelig holder bjelkene i riktig posisjon. Tatt i betraktning at koeffisientene for termisk utvidelse av 2 materialer også er forskjellige, er det ekstremt viktig å observere teknologien for forbindelsen deres.

Festing av en trebjelke til betong utføres på forskjellige måter, men ankre, metallbraketter, dybler og andre lignende midler brukes oftest som festemidler. Valget av en spesifikk teknikk avhenger sterkt av hva slags materiale du jobber med, og hvilken konfigurasjon hele strukturen vil ende opp med. For eksempel, når du reiser et blokkhus på toppen av et betongfundament, kan du, etter å ha ventet på at betongen har herdet helt, ganske enkelt dekke den med en stang rundt omkretsen, trekke den med braketter eller spikre bunnen av trevegger til hverandre, og skaper en omkrets. For at strukturen ikke skal vippe og innta en endelig stabil posisjon, kan du skru de innvendige støttene til den, som vil ligge på betongplaten uten å være festet til den, og lar den ytre delen av rammen henge vertikalt og dekke platen fra utsiden.

Slike tilnærminger er relevante i alle tilfeller når et forsøk på å fikse en tredel av en struktur ved å bore truer med å betydelig skade strukturen til et porøst materiale som luftbetong. Du kan legge gulvet på balkongen uten å feste det til basen på noen måte, men ganske enkelt justere det tydelig til omrisset av det ledige rommet.

Den spesifikke metoden for å montere en bjelke på en betongbase avhenger sterkt av hvilken del av bygningen det jobbes med. For å få det mest komplette bildet av det kommende arbeidet, vil vi vurdere alle alternativene i detalj.

Oftest utføres festingen av trekonstruksjoner til et betongfundament under byggingen av et tømmerhus. Den mest åpenbare metoden for feste er ankerstenger, som er festet til armeringen selv før den helles med betong, og etter herding forblir de stikk utover, og representerer et ferdig festemiddel. Denne metoden er god ved at den ikke foreslår boring av betong, noe som betyr at den ikke truer dens integritet. Når fundamentet herder, festes foringsrørstokker til stenderne, hvor det på forhånd bores spesielle hull ved de foreslåtte koblingspunktene. For full fiksering bør stokken i tillegg festes til hårnålen med muttere og skiver.

Installasjon på ankerbolter utføres ved å bore hull for dybelspiker med en perforator. For å sikre at hullene i stokken og betongbasen er perfekt på linje, bør foringsrøret holdes i den planlagte posisjonen og bores kun samtidig med betongen - aldri separat. Etter at hullet er dannet, festes detaljene til den fremtidige bygningen umiddelbart med en dybelspiker.Ulempen med denne metoden er at dyvelleddet er et obligatorisk hull i vanntettingslaget, om enn et lite. Det er neppe verdt å minne om at tre har en tendens til å forringes raskt under fuktige forhold.

Metallhjørnet hjelper til å ikke berøre betongplaten og pålitelig fikse trekonstruksjonene som blir reist, men da må det festes inne i bygningen. På et stripefundament kan en tømmerkonstruksjon holdes selv under sin egen vekt, uten spesifikk feste, men dette er bare hvis den er relativt lett. Metoden er god for muligheten til å erstatte råtne stokker, men den egner seg ikke for en rammekonstruksjon på søylefundament.

I sistnevnte tilfelle vil løsningen på problemet være å feste til en grillage - et tregitter som omslutter haugene. Den er i seg selv festet til pelene ved hjelp av armeringsstenger - tykke metallstenger som er innebygd i søylene i byggefasen. I dette tilfellet er det merket hull på bjelkene og det lages hull som grillen settes på stengene.

En 50X50 mm bjelke brukes aktivt til konstruksjon av en lekte over et betonggulv. Når du lager den, bør stokkene plasseres med et trinn på 50–70 cm, avhengig av forventet belastning. Deres feste til gulvet utføres ved gjennomboring av hull for ankrene. Ankerbolten må settes inn i den forhåndsleverte metallhylsen. Etter det tvinges etterslepene til å være horisontale, og støtte dem opp nedenfra med biter av fiberplater, og de ledige rommene under bjelkene er fylt med polyuretanskum.

Installasjon av tømmer til betong er mulig selv i en situasjon der du bare trenger å fikse sokkelen. Hvis alt er i perfekt orden med veggene, og de har en flat overflate, kan du til og med løse problemet med lim. Det bør imidlertid tas i betraktning at demontering under påfølgende reparasjoner vil være problematisk.

Med perfekt flate vegger er en annen metode for feste akseptabel: på hjørnebraketter. Installasjonen deres utføres på plaststiftspiker, så betong må fortsatt bores. Dette vil imidlertid ikke være synlig fra utsiden, fordi sokkelen klikker på plass på braketten og skjuler den fullstendig for nysgjerrige øyne. I dette tilfellet vil enhver ujevnhet i veggen bli merkbar umiddelbart.

Installasjon med dybler krever spesiell forsiktighet, fordi å dele en tynn brosteinsbelagt sokkel er en enkel oppgave. Å lage et hull i gulvlisten gjøres ved å forsenke; ideelt sett bør diameteren justeres nøyaktig til diameteren på festehodet. Slik at den selvskruende skruen ikke er synlig etter ferdigstillelse av arbeidet, er den vanligvis forseglet med en dekorativ plugg. Du kan kjøpe den i samme butikk der gulvlisten ble kjøpt. Alternativt kan en sparkel brukes, men denne metoden vil komplisere fremtidig demontering.

En av de sjeldne måtene å sikre et gulvlister på er å spikre det fast. Sistnevnte vil ikke gå inn i betongen, så platen blir først boret med en seirende drill, og hullene er fylt med trekorker - vi vil spikre sokkelen til dem. Som i tilfelle av dybler, krever sokkelbjelken nøye behandling: hull bores i den på forhånd og forsenking er laget, og etter fullført installasjon er hodene til festene skjult med plugger.

Hvis gulvlisten ikke bærer noen spesiell belastning, er monteringen av lektene over betongveggen, enten innenfor eller utenfor bygningen, allerede en oppgave som krever mer solid feste, selv om lette etterbehandlingsmaterialer er festet over gitteret. I dette tilfellet anses dyblene som den optimale og praktisk talt ubestridte versjonen av festemidler, og de lengste - på grunn av tilstedeværelsen av et tykt lag med gips i gamle bygninger, må de skrus inn minst 4 cm dypt.

I dag finnes det dybler som ikke lenger krever plasthylse for å skru inn – de kan skrus direkte inn i murstein eller betong. Du kan identifisere slike festemidler med en stjerne i stedet for et kryss på hodet. I de fleste tilfeller er de designet for et hull med en diameter på 6 mm, men erfarne byggere sier at en 6,5 mm bor vil hjelpe mye mer, ellers kan festene rett og slett ikke skrus inn.

Kassemonteringsteknologien forblir klassisk og innebærer ingen innovasjoner. Bjelken, planlagt for installasjon, påføres veggen og dens posisjon i nivå blir verifisert, hvoretter de begynner å bore veggen rett gjennom den.

En egen teknologi er festingen av et tretak eller Mauerlat over trevegger. Uavhengig av vekten av strukturen, må det huskes at den regelmessig utsettes for vinden, derfor må den festes så pålitelig som mulig, unngå forskyvninger og dessuten fall.

Det mest åpenbare installasjonsalternativet er anker. Den er egnet ikke bare for å installere et tak, men også for å feste alle slags dreiebenker til taket, selv tunge: fra en stang på 100X100 mm. Som i tilfellet med å feste slike strukturer i en hvilken som helst annen posisjon, utføres boring av hullet for ankeret gjennom gjennomgangsmetoden, med den foreløpige påføringen av Mauerlat eller separate etterslep. For festing brukes vanligvis metallhylser, som har en tendens til å utvide seg i enden når mutterne skrus inn i dem.

Hvis huset nettopp blir reist, er det rimelig å sette stendere i strukturen til veggene, som vil utføre funksjonen til festemidler og lar deg ikke bore betong. Pinnene festes direkte til armeringen selv før betongen støpes, mens de er laget med en anstendig lengdemargin: ideelt sett bør de strekke seg 4–5 cm fra den opprinnelige betongplaten, og til og med utover den planlagte bjelken. Denne tilnærmingen lar deg legge 2-3 lag med takmateriale mellom betongen og Mauerlat for pålitelig isolasjon, og først deretter feste selve tømmeret. Slik at isolasjonsmaterialet er tett presset, det er ingen sprekker og slingring, hele strukturen etter montering skrus på med muttere og skiver.

Det er også et alternativ med en ledning, som, til tross for sin tilsynelatende primitivitet, brukes ganske intensivt. Teknikken er veldig lik festing med stendere: ved hjelp av en ledning med en diameter på 6 mm skrus stangen ganske enkelt til betongbasen.

I konstruksjon er det viktig å unngå feil som kan påvirke styrken og holdbarheten til konstruksjonene som oppføres negativt. Ved å feste en stang til betong, vær oppmerksom på noen få feil som ikke må gjøres.

• Diameteren på hullet for plasthylsen bør aldri overstige dens egen diameter. Hvis verktøyene dine gir en stor feil, trenger du bare å ta et bor 0,5 mm tynnere.
• Knekk i hullet er svært uønsket. Halve hylsen skal lett inn i hullet, og først da kan den avsluttes med en hammer.
• Den selvgjengende skruen skal senkes ned i betongen med minst 2 cm. Vær oppmerksom på: den er i betong, ikke bare i en vegg! Tykkelsen på gipsen, som ikke er en pålitelig base for festemidler, kan også nå 2 cm, så den totale inntrengningsdybden til den selvskruende skruen bør ideelt sett starte på 4 cm.
• Den selvskjærende skruen må være mye lengre enn plasthylsen som den brukes med. Beregningsformelen er ganske enkel: lengden på hylsen er tatt, tykkelsen på den vedlagte stangen og 10 mm i reserve - summen av alle disse verdiene er den anbefalte lengden på festet.
• Det er nødvendig å bore veggen til en dybde som er minst 2 cm lengre enn lengden på hylsen som brukes. For ikke å gå for langt kan du markere normal dybde på forhånd med en lys tusj på boret. Husk at slammet i hullet forstyrrer korrekt vurdering av dybden, så det er tilrådelig å fjerne støvet i tide med en støvsuger.
• Diameteren på den selvskruende skruen velges individuelt avhengig av veggtykkelsen på hylsen - sistnevnte skal ikke rulle opp etter de innskrudde festene.

For å feste tømmeret til betong, se videoen nedenfor.