Hvordan lage en bor for stolper med egne hender?

Bygging av hus og andre konstruksjoner innebærer ofte å lage hull i bakken som søyler og andre elementer skal installeres i. Det er ikke nødvendig å bruke toppmoderne boreteknologi for å lage disse hullene. En vanlig hånddrill kan også være ganske effektiv. Vi vil snakke om metodene for å lage det i denne artikkelen.

Å lage en håndholdt jordbor for å installere stolpene krever ikke betydelig innsats. For å lage et element trenger du følgende:

• muttere og bolter i størrelse M20;
• to stålskiver med en diameter på 100-150 mm;
• bor fra høyhastighetsstål for en hulldiameter på 2 cm;
• stålrør med en diameter på 4 cm og en veggtykkelse på opptil 3 mm (seksjoner 50 og 40 cm).

Røret må tåle en betydelig belastning ved boring av jevn leirholdig jord, som er tettere enn chernozem eller sandholdig leirjord som ligger mellom leirlag. Ferdige sirkelsagmodeller egner seg som skiver. Selvlagde skiver er laget av stålplate med en tykkelse på minst 3 mm (som rørveggene).

Verktøysettet er representert av følgende enheter:

• hammer;
• kvern med et sett med skjæreskiver for metall;
• sveisemaskin og elektroder med en metallstiftdiameter på 3,2 eller 3,5 mm;
• en drill (eller en hammerbor i boremodus med en adapter for bor for metall) og et sett med HSS-bor;
• verktøy for sliping av blader og kniver.

Bestem først hvilken drill du trenger for jobben. En enkel hagebor består av separate halvplater satt overfor hverandre. Sammen danner de én hel sving, uten hvilken det ville være problematisk å bore bakken. Hovedoppgaven til et slikt verktøy er å grave hull for buskfrøplanter og til og med frøplanter. Med en hagebor er det mulig å bore hull for en betongstøtte (rundt og profesjonelt rør, tykk armering, etc.). Skrueapparatet består av flere kontinuerlige omdreininger viklet fra en remse av stålplate. Det er vanskeligere å produsere, fordi det er umulig å oppnå en perfekt flat mateskrue (skrue) uten dreiebenk eller fresemaskin.

Når du utfører arbeid, bruk en ferdig tegning eller lag din egen. Det fremtidige instrumentet er laget på den. Deretter må du følge instruksjonene nedenfor.

1. Tegn en sirkel på en stålplate ved hjelp av et kompass og merk midten. Den runde delen avskåret fra arket er det fremtidige bladet. Klipp den ut med en kvern.
2. Tegn, ved hjelp av midten av sirkelen du nettopp kuttet, et innvendig snitt som sagbladet glir over knotten. Den ytre diameteren på skiftenøkkelrøret må samsvare med den indre diameteren til det kuttede hullet. Klipp dette hullet i platen.
3. Skjær den resulterende platen i to stykker.
4. Klipp fire langsgående linjer (gjennomsnittlig 3,5 cm hver) på enden av skiftenøkkelen. Bruk en hammer, bøy de resulterende stykkene slik at endene deres møtes på ett punkt. Du vil ende opp med en spiss som vil angi retningen for boring hver gang boret går i aksjon.

Gjør følgende for å koble skiftenøkkelen til platen:

1. fest knotten til skiven og sørg for at vinkelen i forhold til boreplanet ikke overstiger 20 grader;
2. oppretthold en avstand på 5 cm mellom delene av platen, bruk merker på knappen som setter utsikten over den fremtidige strukturen;
3. ved sveising, sveis delene av skivene til skiftenøkkelen.

For å forlenge skiftenøkkelen, kreves trinnene nedenfor.

1. Sveis det andre røret til akselrøret, bak hvilket boret roteres manuelt. Strukturen vil være T-formet. For strukturell styrke (slik at håndtaket ikke bøyer seg), sveis forsterkende trekantede avstandsstykker, som brukes som forsterkningsstykker.
2. Skyv T-stykket inn i knotten og fest det med en hårnål. Det kan være flere festepunkter.

Åpnerne hjelper arbeideren til å plassere og opprettholde den oppreiste posisjonen til boret. For dem trenger du et stykke stålplate med en gjennomsnittlig størrelse på 250x35x4 mm. Forløseren vil ha en gjennomsnittlig lengde på 12,5 cm.

Trinn-for-trinn produksjonsinstruksjoner:

1. plasser arbeidsstykket på den ene siden i en vinkel på 10 grader;
2. fest den andre siden til hovedaksen til boret;
3. sørg for at båndets retning stemmer overens med rotasjonsretningen til boret;
4. kutt enden av båndet i en vinkel på 30 grader og skjerp det, noe som gir det en oval form;
5. Etter å ha installert ripperen, sveis skjærebladene kuttet fra halvdelene av sirkelsagen til borakselen.

Spiralen som er dannet på denne måten skal løpe i en viss vinkel - som et spiralformet spor på en stor bolt. Sidene av delene av den resulterende spiralen er bøyd i motsatte retninger. En av skjærekantene spiller rollen som en jordoppsamlingsanordning, den andre - en pusher.

Når boret skal brukes som et verktøy for å grave brønner i personlige tomter, er det bedre å lage røret flerdelt. Grunnvann renner ofte på en dybde på 30 m, så seksjonene er laget for en bestemt dybde, og hver av dem bør ikke være lengre enn en meter. Lengre seksjoner vil være vanskelig å installere alene. En gjenget hylse brukes som skjøt. Hver seksjon har en gjenge og er utstyrt med en splint, slik at plutselig avskruing av røret under bevegelse er utelukket.

Uten håndtaket ville rotasjon av boret vært umulig. Håndtaket er laget av rør eller solid armering som tåler en betydelig belastning ved boring av steinete jord. Oftest er håndtak laget av valset jernholdig metall. Et slikt håndtak er blottet for en fjærende effekt, det overfører vridningskraften til den arbeidende delen av boret. Enden motsatt av borets arbeidsdel er koblet til håndtaket på enheten ved sveising.

Jo lengre håndtak, jo mer behagelig er det å jobbe med boret, men dette betyr ikke at håndtaket skal være lengre enn 50 cm.Faktum er at et for bredt og langt håndtak vil tvinge arbeideren til å holde seg så langt unna. boret som mulig, noe som ikke vil gjøre arbeidet effektivt nok. Rørdiameteren for den er minst en halv tomme, veggtykkelsen er 3 mm.

På slutten av hovedmonteringen skjerpes skjærekantene i en vinkel på 60 grader, og ytterligere hakk tar ikke mer enn 3 mm. Et lite bor er sveiset til spissen, som setter retningen for boringen. Hvis boret er laget uten håndtak og er beregnet på en bakkjørende traktor eller en elektrisk stasjon (mekanisert boring), er dysen utsatt for akselerert slitasje.

Du kan klare deg uten en drill, erstatte den med en langstrakt spiss og sveiset i henhold til instruksjonene ovenfor. Men en slik spiss går inn i leirejord eller komprimert, vektet chernozem verre, og bidrar også til driften av boreaksen bort fra vertikal posisjon.

Mellom borepunktet, som setter riktig retning for boring, og hovedplatene, er det installert tilleggsplater - to eller flere ganger mindre. Det er lettere å kutte jorden med en slik drill. Først, på kort avstand, lages en kanal smalere i diameter. Å bore den til den endelige diameteren er mye enklere og raskere enn å stanse sistnevnte fra bunnen av. Denne funksjonen er bra når det ikke er noen mekanisert installasjon, og du må bore tette lag av leire og leire for å komme til akviferene til den fremtidige brønnen.

En dyp boring før boring av brønner samles gradvis, og stuper dypere ned i de underliggende lagene av jorda. Før videre boring vil formannen sjekke om neste seksjon er sikkert festet: hvis den skrus av ved et uhell, vil det være ekstremt vanskelig å få den (og andre seksjoner, inkludert boreseksjonen) uten spesielle enheter fra en allerede boret aksel. Boret demonteres i omvendt rekkefølge, og pass på at du ikke mister den umonterte delen til bunnen av kanalen.

Hver av forlengelsesseksjonene (rør) er sveiset til sin hylse på den ene siden av sistnevnte: dette vil lette og forenkle monteringen, og redusere sannsynligheten for utskruing under dypboring. Før første bruk slipes boret: de dannede uregelmessighetene, for eksempel etter sveising, fjernes for å redusere skader.

Etter stripping og sliping blir det ferdige produktet belagt med maling. Hvis rørene og platene som produktet er laget av ikke er nye, vil det beste resultatet gis av en rustemaljeprimer. Utseendet til rust på håndtakets tverrstang er utelukket når arbeid utføres daglig, siden håndtaket ofte og lenge er i hendene på arbeideren. Belegg vil forlenge levetiden til produktet betydelig, men er ikke alltid nødvendig. Med hyppig friksjon mot bakken blir det beskyttende belegget fra skjæreinnsatsene slettet, og det er ikke fornuftig å bruke det. Det er bare nødvendig i de situasjonene når boret sjelden brukes, lagret under forhold med høy luftfuktighet og plutselige temperaturendringer.

Vurder noen nyttige tips for de som planlegger å bore i sitt område.

• Å bore bakken alene og uten en baktraktor (elektrisk drift) er ingen enkel jobb. Bruk en drill med ekstra seksjoner, fordi en konstant bøyd rygg ikke vil bidra til arbeiderens helse.
• Hvis en mester under boring snubler over for eksempel stein, bør du forlate hjemmelagde og håndboringer og bruke tjenestene til en skreddersydd (mobil) borerigg utstyrt med en høyeffekts baktraktor og vha. metoder for vibrasjonsboring av steiner og bergarter.
• Det anbefales å bruke et betongbor med en diameter på 12-20 mm som ferdig bor. Den er sveiset til spissen. Ikke bruk en drill som er for lang: dette vil tynge strukturen merkbart.
• Oppretthold vertikalitet mens du borer. En betydelig skrå- og sidebevegelse, for eksempel av et gjerdestolpehull eller annen stolpekonstruksjon, kan ikke tillate at den samme stolpen betong. Enten det, på grunn av det forskjøvede massesenteret, over tid, vipper den til siden.
• Den skjærende jordløkken, satt sammen av to halvdeler, er lettere for utgraving enn en solid laget av en solid stripe av stålplate eller en sirkel.
• Ikke bor for langt ned i dypet: selv med en talje er det problematisk å trekke ut et for stort og tungt jordlag. Plate kan bøye seg under betydelig jordvekt. I dette tilfellet må boret være justert: det må alltid være symmetrisk.

Hvordan lage en bor for stolper med egne hender, se videoen nedenfor.