Alt om boring av hull for stolper

Å bore hull for søyler er et nødvendig tiltak, uten hvilket et ekstremt sterkt gjerde ikke kan bygges. Et kjettingnett med søyler drevet ned i bakken er ikke den mest pålitelige løsningen: en del av en søyle som er drevet ned i bakken ruster på flere år. Den overjordiske delen av søylen, etter å ha mistet støtten, vil falle.

Boring av hull for gjerdestolper eller støtter for ikke-kapital (ikke-bolig) strukturer og bygninger innebærer nødvendigvis å støpe den underjordiske delen av stolpen. Betong beskytter stålet som hver slik søyle er laget av mot effekten av salter, alkalier og syrer som finnes i jorda. Det holder overflødig fuktighet ute av stolpen. For dette trengs hull (groper) - under hver av søylene.

Det er vanskelig å bore hull manuelt (ved hjelp av en sveiv). For å bore flere hull i bakken i løpet av en time, og ikke grave en av dem i halvannen til to timer, bruk en elektrisk stasjon eller en bensintraktor, som bringer porten i rask rotasjon. Han skal også bore et dypt vannhull om noen timer. Boring utføres strengt vertikalt.

Manuell boring er en siste utvei når det ikke er tilgang til mekaniske skruer over lengre tid. Det enkleste alternativet er en håndholdt hagebor, som du kan lage selv på bare et par timer. Den er utstyrt med et T-formet håndtak, roterer det, arbeideren blir gradvis dypere i bakken. Hvis du trenger å bore til en dybde på mer enn en meter, for enkelhets skyld, er det gitt en ekstra seksjon som er koblet til håndtaket og arbeidsdelen av boret ved hjelp av koblinger. Teoretisk, ved hjelp av en håndbor og et stort antall seksjoner, er det mulig ikke bare å bore hull under pilarene, men også å komme til grunnvannet som ligger på en dybde på 40 m - forutsatt at massen til alle seksjoner hindrer ikke en person i å lage en kanal med en slik dybde, og jordtettheten er ikke uoverkommelig stor.

Power øvelser er klassifisert i drivstoff, elektrisk og hydraulisk. De første er utstyrt med en forbrenningsmotor som genererer et akseptabelt dreiemoment for effektiv boring av jorda på grunn av forbrenning av gass, bensin eller diesel. Den andre er basert på en elektrisk stasjon med en kapasitet på 2 kilowatt. Atter andre forholder seg til et profesjonelt verktøy: Den hydrauliske drivkraften til hullskruen er oftest installert på en mobil (bil)plattform med ekstra jordstøtfangere som hindrer maskinen i å svaie under en rask start og en bråstopp.

I noen tilfeller er en hydraulisk løfterotator installert på spesialutstyr, for eksempel på en ombygd gravemaskin eller traktor. Etter å ha leid slikt utstyr for en dag eller to, bestemmer forbrukeren seg for å grave hull under søylene langs hele omkretsen (ofte mer enn hundre) i samme periode. En elektrisk drill kan lages på grunnlag av en høyeffektperforator (fra 1400 W). Dette mekaniske verktøyet vil takle boring av hull for gjerdestolper, støtter for et vaskerom under bygging. Det vil fremskynde prosessen med å grave hull for frøplanter av frukttrær og busker.

Etter type arbeidsdel er øvelser delt inn i:

• enkel hage - arbeidsdelen er satt sammen av to halvskiver fra en sirkelsag;
• skru - boret har en skruedel laget av en stållist viklet rundt aksen og plassert på kanten før sveising.

De første installeres hovedsakelig på en håndholdt enhet. Sistnevnte brukes oftere som en del av en mekanisert enhet, rotert ikke av hendene til en arbeider, men ved hjelp av en stasjon.

Chernozem-sand leirjord er mindre tett. Puffy (som følge av langvarig frost) gjør også sine egne justeringer av dybden og diameteren på hullet. I slik jord er dybden på den underjordiske delen av søylen minst en meter. Mange eiere av landhus, som endrer det gamle nettinggjerdet til et nytt (laget av profesjonelle rør og takplater), utdyper søylene til et nivå på 1,4 meter eller mer. Leirholdig (eller leireholdig), så vel som steinete (som inneholder glatte steiner eller steinfragmenter) jord eliminerer behovet for å begrave søylene til en dybde på mer enn en meter. Vanlig dybde er 0,8-0,9 m.

Diameteren på hullene, mer enn en halv meter, er upraktisk for inntaksseksjonene. Gjerdet tilhører ikke hovedtypen konstruksjon: bare vekten virker på det, som er hundrevis av ganger mindre enn vekten til et lite landsted, og mulig vindstyrke under en orkan (profilert arkgulv motstår vinden). Porten, kombinert med wicket, lar deg overskride diameteren på hullet litt, men brukeren vet at jo dypere og bredere hullet under stolpen er, jo mer betong vil gå bort. Den større diameteren, lengden og vekten på betong-"blokken" vil tillate at søylen holdes i flere titalls år, og hindrer den i å myse enda en grad.

Høyden på den overjordiske delen av stolpen for samme gjerde - ikke mer enn 2 m... Det er fornuftig å sette et høyere gjerde hvis objektet ikke er en dacha eller et landsted, men en bevoktet struktur, for eksempel et punkt eller gren av et statskontor, et universitet, et sykehus, en militær enhet, etc. . .. Avstanden mellom sentrene til to tilstøtende hull (plasseringen av søylene) er valgt slik at gjerdet ikke myser, ikke faller, for eksempel på grunn av hyppige og sterke vinder i området. For eksempel, for søyler der et kvadratisk profilert rør med et tverrsnitt på 50 * 50 mm brukes, og et rektangulært rør 40 * 20 brukes som horisontale tverrstenger, er avstanden mellom to tilstøtende støtter ikke mer enn 2 m.

Før det bores hull for søyler og støtter med gropbor, merkes territoriet ut - i henhold til en tidligere utarbeidet områdeplan. Ved merking er plugger installert i midten av fremtidige hull. NSOmrådets eller terrengets lan tar hensyn til hullenes diameter - som spiller en viktig rolle i valg av optimal avstand mellom stolpene.

Firkantet, rektangulært eller rundt - røret må kuttes i like deler. For eksempel sørger leirjord for rørseksjoner på 3,2 m (1,2 "senket" ned i bakken og helles med betong). Diameteren på hullet er 40-50 cm Under merkingsprosessen bør området sperres av langs omkretsen med fiskesnøre eller tynn hyssing strukket over knagger. Sistnevnte er plassert i hjørnene av stedet. Samme avstand mellom stolpene måles langs denne linjen. Merker er festet i form av ekstra knagger.

Følg trinnene nedenfor for å grave et hull i bakken.

1. Grav et lite (øverst) lag med jord 10-20 cm med en spade. Dette vil angi den estimerte plasseringen av det fremtidige hullet.
2. Still boret nøyaktig oppreist. Begynn med det å skjære gjennom lag med jord etter lag, mens du opprettholder en vertikal posisjon. Legg litt press på verktøyet - uten innsats fra mesterens side vil det ikke bevege seg dypt så raskt som nødvendig for at arbeidet skal gå effektivt. For hard pressing og for rask fremføring av boret dypt ned i jorda kan skade skjæret med fremmede grovkornede inneslutninger. Den raskt økende motstanden til den ødelagte jorda vil "synke" motorturtallet.
3. Etter noen fulle omdreininger fjerner du boret fra bakken.ved å fjerne den ødelagte jorda og rydde skjærekantene fra den vedheftende jorden. Gjenta de to foregående trinnene igjen.

Hvis drillen ikke skjærer bakken riktig og effektivt slik den gjorde da den startet, sjekk for sløve skjærekanter. Sløvhet av blader er en vanlig forekomst på hardt underlag, der steiner og andre fremmede partikler, forskjellig fra den fine strukturen til leire, kan komme over.

1. Ved hjelp av en elektrisk eller bensin hullboring vil jordboringen bli betydelig akselerert. Sekvensen for boring for pilarer eller peler kan være som følger.
2. Installer arbeidsdelen (skjæreverktøyet), og fest skaftet i drevets klemmemekanisme. Sjekk om aksen ikke er bøyd - når den roterer "går" den buede aksen i forskjellige retninger, det er enkelt å sjekke ved å oppdage rytmiske avvik på toppen av boret i forskjellige retninger. Feiljusteringen av arbeidsverktøyet vil bli gitt ved slag av boret under boring.
3. Plasser bormaskinen vertikalt. Begynn å bore.
4. Når boret bremser hastigheten til en verdi der effektiviteten synker kraftig, aktiver reversmodus (revers). Dette vil gjøre det mulig for verktøyet å komme ut av den smuldrende jorda. Omsetningen vil øke. Bytt motor eller elektrisk drill fra revers til normal igjen og løsne laget som bores.
5. Fjern den ødelagte steinen fra hullet, rengjør knivene fra jord som fester seg. Fortsett å bore lenger inn i landet.
6. Gjenta boringen til hullet når ønsket (i henhold til referansevilkårene) dybde.

Hvis det har blitt mye vanskeligere å bore, og effektiviteten og borehastigheten har blitt merkbart redusert, tilsett 20-30 liter vann i hullet. Herdet og for komprimert av de overliggende lagene vil mykne. Siden leire blir til gjørme som er vanskelig å vaske av, er det nyttig å fortsette å bore det samme hullet etter en dag eller to - når vannet er fullstendig absorbert og de øvre leirelagene ikke vil feste seg til borebladene.

Skrubormaskinen, oftere brukt med en baktraktor eller en elektrisk drivenhet, som en drill som borer ved eller metall, bringer en betydelig del av jorda ut på egen hånd. Etter installasjon på borestedet og med videre avansering i dypet, er det ikke verdt å trekke oppover, trekke ut jorden - bare enkle øvelser har denne ulempen, hvis skjærende del er laget av to halvdeler.

For tett jord vil kreve boring av et hull med redusert hastighet - en kraftdrill har flere hastigheter. Ved å observere nøyaktig teknologien for å bore hull for søyler, vil mesteren sikre høy kvalitet og holdbarhet til søyler for et gjerde eller en liten struktur. Avvik fra de ovennevnte ordningene vil nesten umiddelbart føre til forvrengning av støttestrukturene.

For en visuell video av bore- og støpingsøyler, se følgende video.