Enheten av loftsgulv: valg og installasjon av isolasjon

Et loft er et mørkt eller halvmørkt rom som tjener til å lagre unødvendige ting og besøkes bare av og til. Men for at en slik del av huset ikke skal forårsake ulemper, er det viktig å gjøre loftsgulvene så pålitelige som mulig - de må være både mekanisk sterke og garantert å holde varmen.

Tradisjonelt anses loftet som det tekniske området som fullfører strukturen, fordi bare taket og taket, som er eksterne strukturer, er plassert over det. I denne delen av huset er det ekstremt sjelden boligkvarter, fordi det vanligvis brukes til livsstøttesystemer og felles infrastruktur. Men siden temperaturen i boligområdet og det tekniske området til bygningen ikke kan avvike med mer enn 4 grader, er det viktig å isolere denne plassen.

Loftet, som lar deg utvide det utviklede rommet på bekostning av loftet, blir fortsatt bygget i ganske lang tid og dyrt. Bygging krever mye innsats, i tillegg må du kjenne arbeidsmetoden grundig, og det er tilrådelig å studere minst ett eksempel på en slik ordning. Det er mye lettere å bare isolere den øvre delen av boligen – dette vil også spare penger.

Overlapping over trebjelker gjøres oftest i form av en pai, som inkluderer:

• rulle eller strandpromenade;
• et lag som stopper forplantningen av damp;
• ventilasjonsgap;
• isolasjonsmateriale;
• ekstra dampsperre;
• gulv, og noen ganger gulvbelegg hvis loftet er hyppig besøkt.

Selv på et kaldt loft er en dormer et nyttig element. Slike strukturer kan ha en trekantet konfigurasjon eller være laget i form av en oval. Vanligvis er de plassert i en høyde på omtrent en meter fra gulvet, utstyrt med gitter og persienner. Installasjonen av et tak som kompenserer for varmetap gjennom dette vinduet bør gjøres først etter at installasjonen av støttekonstruksjonene er fullført.

I de fleste tilfeller er loftsgulvet laget av trebjelker.

De karakteristiske egenskapene til dette alternativet er:

• Begrenset overlappingslengde. Spennet fra den ene støtten til den andre bør være maksimalt 450 cm.
• Konstruksjonens letthet, som gir minimal belastning på veggene og følgelig på fundamentet.
• Praktisk installasjon.

• Tilgjengeligheten av trekonstruksjoner sammenlignet med andre materialer.
• Høy forberedelseshastighet, samt muligheten til å fullføre alt arbeidet på en dag, selv uten bruk av løftemekanismer.
• Kompatibilitet med alle lydisolasjonsalternativer.

Det er nødvendig å umiddelbart beregne det optimale tverrsnittet av strålen, som må samsvare med belastningen på den, og det er også verdt å ta hensyn til rommets klima og termiske egenskaper.

Uavhengig av valgt design, er det å foretrekke å bruke bartre for hovedenheten, som er mest motstandsdyktig mot høy luftfuktighet, sopp og råtne. Tilstrekkelig termisk isolasjon er gitt av bjelker med dimensjoner på 15x20 cm, men tynnere (5x10 cm) er helt upraktiske. I intervallet mellom rullene legges lag med vanntetting, dampsperre og isolasjon. Det er bedre å feste ikke brett til støttene, men kryssfiner med en tykkelse på 1,5-2 cm.

For å sikre de nedre dekkene stappes treklosser 5x5 cm, fremspringet som lar deg plassere brett eller ark.Rullen er festet til stengene med selvskruende skruer. For selve den termiske isolasjonen i en murbygning kan en rekke materialer brukes. Når bjelken settes inn i veggen, helles den med sementmørtel (hvis tykkelsen på murverket er to murstein) eller stå fritt hvis veggen er foret med 2,5 murstein.

De fleste private hus er utstyrt med trebjelker. Dette er et ganske slitesterkt materiale, i tillegg har det en demokratisk pris. Et loft med trebjelker kan imidlertid bare lages når bredden og lengden på huset ikke er mer enn 10 meter, siden lengre trelast ikke produseres noe sted.

En metallbjelke (I-bjelke) er sterkere enn en trekonstruksjon - den tåler en betydelig belastning uten skade. Baksiden av slike fordeler er den tunge vekten av strukturen, som ikke tillater bruk i en trebolig. Armerte betongbjelker, oppnådd på grunnlag av armert betong, som er nøye støpt, gjelder bare i leilighetsbygg.

Porebetonghuset er ganske varmt - når det gjelder frostbeskyttelsesnivået, er det tre ganger høyere enn strukturer laget av hule keramiske murstein av sammenlignbar tykkelse. I dette tilfellet er det tilrådelig å bruke et ekstra lag med vanntetting, siden sannsynligheten for fuktinntrengning og skade på materialet av det er veldig høy. Det er mulig å isolere luftbetongbygninger først etter 2-3 måneder fra byggedatoen.

Oftest forbedres deres termiske kvaliteter ved å bruke:

• Isopor;
• ekstrudert polystyrenskum;
• mineralull;
• komprimerte blandinger for puss.

Ekspandert leire, vermikulitt, perlitt, glassull, polyuretanskum og torvplater kan også brukes til loftsgulvet. Men uansett hvilket materiale som er valgt, bør standardteknologien følges strengt.

Først av alt utføres en varmeteknisk beregning. Uavhengig av resultatet, vil det være nødvendig å lage et isolerende lag med en tykkelse på 0,3 m.I de tilfellene når det av en eller annen grunn vil være mindre, må du tåle utilstrekkelig varmebeskyttelse. En del av isolasjonsmaterialet er plassert i hullene mellom bjelkene, og omtrent 1/3 av det er plassert på toppen - denne tilnærmingen bidrar til å unngå utseendet av kuldebroer, som selv bjelkene viser seg å være.

Anta at det velges en slags teknisk bomullsull. Fordelene med et slikt produkt opphever ikke dets ulempe: en fin suspensjon ved kontakt med hud og slimhinner, inkludert ved innånding, provoserer irritasjon. Det er bedre å legge plater på toppen av tregulvet, som er plassert i to lag i et rutemønster.

Mineralull skal kuttes med saks eller kniv, skjøten på kantene skal være tett for å unngå varmelekkasje. Du må ta på deg spesielle klær på forhånd: åndedrettsvern, hansker og briller. Vanntetting av et kaldt loft er nødvendig hvis sperresystemet ikke er beskyttet mot fuktinntrengning. Men selv om det er vernet, er et slikt tiltak neppe overflødig.

Installasjonen av et isolerende lag på trebjelker basert på mineralull begynner med installasjon av en dampsperre. Filmen plasseres i samsvar med teknologien, og oppnår en overlapping på 10 cm. Hver del som stikker utover kanten av hovedblokken skal bøyes rundt. Festepunktene for folien til veggen krever at materialet heves med minst 5 cm, og det tas også hensyn til tykkelsen på mineralullen.

På det andre trinnet kommer turen til selve isolasjonsmaterialet. Den er kuttet med konstruksjonskniver, og pass på at bomullen ikke klemmer og ikke har sprekker, siden begge disse faktorene vil forringe kvaliteten betydelig. Bomull skal ikke løftes høyere enn bjelkene. Hvis du må lage et veldig tykt lag, er hovedstrukturene bygget opp med ekstra lameller eller en stang.På toppen av isolasjonen legges et annet lag med dampsperre, og først da utføres en grov finish.

Mange mennesker, for å øke boarealet i huset, gjør loftet til andre etasje. I dette tilfellet har isolasjonen til gulvet sine egne egenskaper.

Sekvensen av lag i et trehus er som følger:

• taket i første etasje;
• konstruksjon papir;
• bærende bjelker laget av godt tømmer;
• mineralull, den er plassert i cellene dannet av bjelkene selv;
• et annet lag med papir;
• gulvdekke.

Det er kategorisk uakseptabelt å avvike fra denne listen eller bryte rekkefølgen på varene i den, da dette i stor grad vil svekke beskyttelsen mot varmelekkasje og vanninntrengning. Et par lag med kryssfiner legges til isolasjonen i "paien" - det bidrar til å øke beskyttelsen mot høye lyder. Og hvis det brukes utvidet leire i stedet for mineralull, legges en betongmasse over den på en tørr måte.

Gulvet bør isoleres ved å legge materialet i cellenedannet av sperresystemet. Produsenter har sørget for å konvertere enkel teknisk ull til plater som er mye enklere og mer praktisk å installere. For å kunne presse platen direkte inn i cellene, bør dens tykkelse være minst 20 cm. Profesjonelle elsker denne metoden, men amatører er bedre av å forlate den på grunn av det overdrevne forbruket av materiale. Det beste alternativet er å plassere platene under sperrene og i hullene mellom dem, om nødvendig, lages hjelperammedeler.

Å legge panelmaterialer bare under selve sperrene vil kreve opprettelse av ytterligere dreiebenk, som absorberer en del av loftsvolumet. Derfor er en slik avgjørelse kun tillatt i tilfeller der ingen andre tiltak hjelper i det hele tatt. Hvis taket i andre etasje er plassert under loftet, og ikke under selve taket, er det nødvendig å øke den termiske beskyttelsen av taket både nedenfra og ovenfra.

For at isolasjonen i andre etasje skal gi et optimalt resultat, må du ikke bare jobbe med den. Til og med veggene må forberedes: lukk sprekkene med slep, bløtlegg dem med antiseptika. Bare under denne tilstanden kan det garanteres at med eventuelle endringer i det ytre miljøet, vil det være varmt i alle deler av huset.

Da trenger du:

• fikse horisontale lameller for ventilasjonssystemet;
• installer en membran som øker beskyttelsen mot damp;
• installer vertikale stolper, som deretter lar platene festes;
• plasser isolasjon i hullene i stativer laget av tømmer- eller aluminiumsprofiler;
• fikse det andre dampsperrelaget;
• avslutt overflaten med klappplater, gipsplater, sponplater eller annet belegg.

Det er mulig å øke beskyttelsen av den øvre delen av huset mot varmetap, ikke bare på grunn av varmeisolasjonsmaterialer. En veldig viktig faktor er ordningen med god ventilasjon. Det totale arealet av hullene for det skal være lik 0,5% av den totale overlappingsoverflaten. Det anbefales å gi preferanse til ikke-brennbar isolasjon - dette er spesielt viktig i trehus.

Det er grunnen til at selv de utmerkede varmebeskyttende egenskapene til dette materialet ikke tillater oss å betrakte det som en akseptabel løsning.

I tillegg bør du vurdere:

• det bør være stiger for å lette tilgangen til forskjellige steder, de er laget av brett;
• alle tredeler som isolasjonsmaterialet kommer i kontakt med må være impregnert med soppdrepende midler og hydrofobe forbindelser;
• bruk folieisolasjon, legg den med den blanke siden ned.

Du kan lære hvordan du isolerer loftsgulvet riktig fra videoen nedenfor.