Er det mulig å plante vinterhvitløk om våren som vårhvitløk og hvordan gjør man det?

Det er vinter- og vårhvitløk, og forskjellen mellom de to typene ligger i tidspunktet for planting. Vinteravlinger plantes tradisjonelt om høsten, og våravlinger plantes om våren, vanligvis i slutten av april eller begynnelsen av mai. Men det hender at eieren av nettstedet ønsker (eller blir tvunget) til å gå på et eksperiment og plante vinterhvitløk om våren.

Vår (eller sommer) hvitløk er mye mer egnet for vårplanting. Det vil ikke slippe pilen, vil ikke danne de såkalte pærene, det multipliserer med tennene på hodet. Så i ett hode vil det være opptil 30 nellik (og om vinteren er det mindre enn 10 av dem). Og til og med lokaliseringen av fedd i de to hvitløktypene er forskjellig: om våren går hvitløk i spiralform, og om vinteren hvitløk - i en "runddans" rundt kjernen. Men det viktigste som skiller vårhvitløk er dens holdbarhet: den kan lagres lenge og godt. Og likevel er det også mulig å plante vinterhvitløk om våren. Det hender at en grønnsak plantet for vinteren ikke har steget (eller skuddene er ujevne), og så plantes vintervarianter tidlig på våren. Men du må vente til bakken varmes opp, minst til +5 grader.

Hvorfor vårplanting kan være vellykket:

• hvitløk plantet om våren lagres i lang tid;
• det er mer motstandsdyktig mot sykdommer og patogener;
• spireevnen til slike prøver er også bedre, fordi de må sås i varm jord, frost er ikke forferdelig.

Og her er det spesielt viktig å ikke ta feil. For eksempel, hvis plantingen er forsinket, kan det hende at avlingen ikke modnes. For nordområdene er det spesielt viktig å overholde fristene. Men hvis du planter, tvert imot, tidligere, vil plantematerialet fryse. I de sørlige regionene er det planlagt planting i slutten av mars, den første uken i april. I midtbanen plantes hvitløk fra midten av april til de første dagene av mai, i de nordlige regionene - i mai. Tidspunktet kan også påvirkes av været, som er forskjellig hvert år.

Den optimale temperaturen for at hvitløken skal slå rot og vokse trygt er + 10-15 grader (for den første vekstsesongen), + 15-20 (stadiet av fedddannelse), + 20-25 (modning). Forresten, du kan kort flytte landingen hvis bakken fortsatt er våt. La jorden tørke ut. På grunn av overflødig fuktighet kan farlige forråtningsprosesser begynne.

Og dette er det vanskeligste generelt med å plante vinterhvitløk, fordi det påvirker flere viktige aspekter på en gang.

Det er et verktøy som vil gjøre manuell planting til en lek. Det kalles "markør". Og det er nødvendig for nøyaktig å merke og forberede hullene som hvitløksfeddene vil falle inn i. Selve verktøyet er en planke og tenner spikret til det. En stor markør kan også ha et håndtak. Selve markørene kommer i metall og tre. De kjøpes på utsalgssteder for gartnere eller lages for hånd. De er nålformede, taggete og lamell. Inventaret er forskjellig i størrelse og selve prinsippet om å lage hull. Er sengen liten kan du klare deg med en nålemarkør. Hvis territoriet er større, trenger du en taggete.

Åpne og opphøyde steder i hagen med godt naturlig lys er mer egnet for beplantning. Grønnsaken vokser godt i løs, fruktbar jord med nøytral surhet. Det er bedre om det er leirholdig eller sandholdig leirjord. Kulturen liker ikke i det hele tatt sur jord, steder der grunnvannet er høyt, samt områder i skyggen med dårlig ventilasjon. Hvis du husker reglene for vekstskifte, er det forhold her. De beste forløperne for hvitløk er agurker, gresskar, squash, meloner, vannmeloner. Og det er også bra hvis det vokste korsblomstplanter før hvitløk: kål og reddik, kålrot og reddik, rucola, brønnkarse og spinat. Den verste varianten av forgjengerne vil være frokostblandinger og grønngjødsel: sennep, rug, lupin (årlig).

Det er ikke verst om det vokser agurk, jordbær, bringebær, stikkelsbær, solbær ved siden av hvitløken. Det er også bra hvis gladioler og roser ligger i nærheten. Men kål og belgfrukter lover et uheldig nabolag, fordi hvitløk vil hemme veksten av disse avlingene. I hagen hvor det ble dyrket poteter, gulrøtter, tomater og alle typer løk forrige sesong, er det bedre å ikke plante hvitløk. Og hvis du gjør dette, så ikke tidligere enn om 4 år. Det er bedre å forberede hagen om høsten. Stedet må ryddes for ugress og planterester, grave opp bakken til en dybde på 25 cm. For hver firkant må det legges til 5 kg humus (eller så), du kan erstatte det med kompost eller råtnet gjødsel.

Å forberede plantemateriale er, om ikke et oppdrag, så en flertrinnsprosess. Og det ser slik ut.

• Vernalisering. De største, elastiske og sunne hodene sendes til kjøleskapet, på nederste hylle, en og en halv måned før planting. Du kan bare grave dem ned i snøen. Alt dette er nødvendig for å stimulere vegetasjonen. Og dagen før planting skal hodene være på et varmt sted igjen.
• Kalibrering. Løkene må skrelles og demonteres til nellik. Sistnevnte kan ikke skrelles fra skallet. Deretter sorteres pærene etter størrelse. Vanligvis er store eller mellomstore, som er plassert i de to ytterste radene, egnet for landing. Og hvis du tar små indre tenner, vil det vokse svake planter fra dem. Det er bedre å velge dem for greener eller bare bruke dem som beskyttelse mot skadedyr for andre avlinger.
• Utvalg. De sorterte prøvene blir nøye undersøkt, de syke og trege velges. Deformert, rynket - også til siden. Doubles må også fjernes, fordi dette er faktisk et tegn på degenerasjon.
• Desinfeksjon. Dette gjøres for å forhindre utvikling av sykdommer som er typiske for hvitløk. Det valgte materialet blir bløtlagt i flere timer i en svak manganløsning (en 1% løsning av kobbersulfat kan også brukes). I et par timer kan tennene ligge i et avkok av treharpiks.
• Vekststimulering. Feddene må bløtlegges i 24 timer i en vekststimulator. Du kan bruke Kornevin, Epin, Zircon eller en hjemmelaget næringsformel. Deretter må nellikene tørkes grundig på et sted som er normalt ventilert.

Vårhvitløk krever ikke forutspiring. Dette er bare nødvendig hvis vintervarianter brukes om våren - bare i det beskrevne tilfellet. Feddene skal pakkes inn i en fuktig klut, sendes i plastpose og stå i romtemperatur i et par dager. Og så snart spirer dukker opp, kan nellikene plantes i bakken. Men det er bedre å ikke "bli involvert" med bare hvitløksfedd. Hvis de ikke har på seg en såkalt skjorte, er dette enten et symptom på en sykdom, eller til og med nematodeparasitter. Derfor er det ikke behov for ekstra risiko.

Tennene kan plantes på vanlig måte etter to typer mønstre: i flere linjer og i to linjer. Hvis de plantes i to linjer, vil avstanden mellom dem være 20 cm eller litt mindre. Mellom tennene på rad - 5–6 cm Men det er også viktig hvilke sorter som plantes. Ved storfrukt vil det være en avstand på 30 cm mellom strekene, og 10 cm mellom tennene.Tykker man såingen i utmark, blir hodene små. Og hvis plantematerialet fordypes for dypt, vil modningsperioden bli forsinket. Det skal være ca 50 nellik per kvadratmeter på denne måten. I trinn-for-trinn-instruksjonene for å plante hvitløk, vil det definitivt være slike foreløpige stadier som å fukte, løsne og utjevne jorda. Det er her det hele starter.

Da ser prosessen slik ut:

• form riller, sørg for å pudre dem med treaske (dette er utmerket ernæring og beskyttelse mot skadedyr);
• send nellikene i bakken med bunnen ned, dryss med jord og klap litt (uten anstrengelse) med håndflaten - slik ser fikseringen ut;
• det er bra hvis bedene på toppen er dekket med tørt gress, trebark, nåler eller sagflis.

Deretter går alt etter et mer eller mindre standard scenario: hagen bør vannes regelmessig, grunt, men systematisk løsnes, og også utføre standard forebygging av sykdommer og skadedyr. Når hvitløken bare vokser rotsystemet og får greener, må den vannes rikelig: ca 10 liter vann per kvadrat hver 5. dag. Hvis jorden forblir tørr selv for en dag, vil løkene danne en-tann, det vil si at avlingen ikke vokser godt. Men i andre halvdel av vekstsesongen bør vanning gjøres moderat: de samme 10 liter per kvadratmeter, bare en gang hver 10. dag, eller til og med en gang i uken. Men hvis det regner på dette tidspunktet, er det ikke behov for slik vanning. Overdreven fuktighet på slutten av vekstsesongen er farlig på grunn av utviklingen av sykdommer og det faktum at hvitløkshodene parrer seg. Derfor, i august, 3 uker (eller litt mer) før forventet høsting, stoppes vanningen helt. Det vil være nok naturlig fuktighet, det vil si regn.

Når det gjelder fôring, er en grov plan som følger.

• 2,5 uker etter planting, for å stimulere luftdelen av hvitløken, er kalium- og nitrogenforbindelser nødvendig - disse er urea (1 ss per 10 liter vann), ammoniumnitrat (2 ss per 10 liter vann), mulleinløsning (1 av 10 ), samt urteinfusjoner, mineralkomplekser og humus. Og dette er en to-gangs søknad med et intervall på halvannen til to uker.
• Når løkene er dannet (og dette skjer når planten har minst 4 ekte blader), trenger planten mating med superfosfat, kaliumsalt (15–20 g og 10 g per kvadrat), samt treaske fortynnet i vann. Og denne befruktningen må gjentas etter ytterligere en og en halv uke.
• For å forhindre at fjæren blir gul, selv før utbruddet av ekte varme, må du ha tid til å søle plantene to ganger med en løsning av ammoniakk (med en hastighet på 2 ss per 10 liter vann).

Viktig! Ikke i det hele tatt et alternativ for fôring - fersk gjødsel. Hvis du bruker det, vil hvitløk være sårbart for soppinfeksjoner, og løkene, med stor sannsynlighet, vil ikke ha tid til å modnes. Hvitløken vil være løs og vil ikke vare lenge. Hvis sommeren er kald, kan det hende at hodene ikke har tid til å modnes helt. Og så kan du gjøre dette: i midten av august, samle hvitløksbladene i en haug, bind dem i en knute. Så de vil slutte å vokse, og all energien vil bli brukt på modningsprosessen. Alle anbefalinger er forutsigbare, logiske, og det er ikke noe skremmende i slik omsorg.Disiplin og arbeid - og vinterhvitløk om våren vil belønne seg fullt ut med en god og rettidig høsting.