Takrenner: tekniske egenskaper og installasjonsregler

Nedbør og snøsmelting vil passere uten konsekvenser bare hvis et pålitelig og kompatibelt dreneringssystem er forberedt. Ikke bare må det lages fra pålitelige elementer, kvaliteten på installasjonen av individuelle blokker og deres forbindelse med hverandre er av stor betydning. Hver huseier og utvikler er forpliktet til å ta hensyn til alle disse finessene når de bygger, designer, overhaler.

Rennen gjør mer enn bare å dumpe vannstrømmen ned (dette kan håndteres med en enkel takhelling). Dens oppgave er å lede vannet langs en bestemt kanal. Når dreneringssystemet ikke er konfigurert eller forstyrret, er strømmen kaotisk, som et resultat vises våte vegger, og fundamentet til huset er også fuktig. Hovedstrukturene kan ikke fullt ut oppfylle formålet, de mislykkes raskt. Kanaler for vannavløp er delt inn i ulike typer, og klassifiseringen kan utføres både etter konstruksjonsmaterialet og etter type system som brukes.

Blant materialene som brukes i arrangementet av takrenner, inntas absolutt ledende posisjoner av:

• plast (PVC);
• stål i form av tinn;
• legert stål.

Det er disse materialene som har bevist sin praktiske og høye effektivitet i lang tid. Strukturer laget av slitesterkt tre, betong eller naturstein som ble brukt tidligere viste seg å være irrelevant mot bakgrunnen deres. Metallkanaler for drenering av regn og smeltevann fra taket er nå etterspurt mer enn deres polymer-motstykker. Årsaken er åpenbar - det er de som gjør det mulig å oppnå den høyeste beskyttelsen av bygninger mot oversvømmelse av fundamenter og inntrenging av fuktighet på veggene.

De tekniske egenskapene til stålrenner tillater dem å:

• tjene fra 30 år (med installasjon og vedlikehold av høy kvalitet);
• vellykket motstå ulike mekaniske påvirkninger;
• lett å tåle virkningen av aggressive og etsende stoffer.

Men for alle fordelene er metallet tungt, noe som ikke tillater bruk på bygninger med lette fundamenter. Kobberkonstruksjoner er bedre enn stål når det gjelder motstand mot korrosjon, men belastningen som skapes vil være enda høyere. I følge GOST kan galvanisert materiale i form av tynne plater, varm- og kaldvalsede stålplater, kaldvalsede bånd med lavt karbon og stålstrimler brukes til å få ståldreneringsrør.

Den geometriske konfigurasjonen av dreneringssystemet er også av en viss betydning. Så, en rektangulær renne:

• er i stand til å forbedre utseendet til huset, og utfører regelmessig sin funksjon;
• lar mye mer vann passere enn alternative former;
• krever en relativt liten mengde materialer;
• overgår andre former i motstand mot issprengning.

Det eneste problemet er den økte installasjonsavgiften, som ikke er særlig betydelig på bakgrunn av slike fordeler.

En firkantet takrenne tåler mye nedbør litt dårligere enn en rektangulær motpart. I utgangspunktet, for fremstilling av slike deler, brukes stål med et polymerbeskyttende lag. Samtidig er den totale kostnaden ikke mye høyere enn for tradisjonelle runde rør. Radielle takrenner bør hovedsakelig installeres på tårn og andre konstruksjoner med rundt tak.I alle andre tilfeller er de ikke nødvendige.

Alvorligheten av kobberrennestrukturen tvinger, til tross for deres tekniske fordeler, til å velge den galvaniserte metalltypen i de fleste tilfeller. Når vi snakker om plastversjonen (PVC), bør det bemerkes at den er immun mot korrosjon (som kobber), dessuten er den mye lettere. Men den utbredte distribusjonen av slike produkter hemmes av forekomsten av sterk støy når dråper treffer plasten. I tillegg, hvis vannet i plastavløpet stivner, vil det ganske enkelt sprenge røret. For å øke motstanden mot surt vann, bruker mange selskaper et polymerbelegg.

Trekonstruksjoner brukes fortsatt noen steder, fordi en slik struktur ser veldig attraktiv ut. Men å kalle det praktisk vil neppe fungere, fordi trerenner:

• ødelagt på maksimalt 5-7 år;
• vokse raskt overgrodd med sopp;
• er dyre;
• avvike i komplisert tjeneste.

I fleretasjesbygg kan man finne betongrenner, men slike elementer egner seg ikke for privat boligbygging. I tillegg til en betydelig masse, kollapser sementblokken raskt fra vann (den korroderer ikke, men det er ikke mye forskjell i praksis).

Blant de tilgjengelige alternativene er ikke det siste stedet okkupert av produksjon av modeller fra flasker... Spesiell holdbarhet og høy ytelse kan ikke oppnås på denne måten. Men i det minste takler et slikt dreneringssystem vellykket oppgaven sin på sekundære bygninger.

Seksjonen (rørdiameter) bestemmer effektiviteten av å bruke rennen i en bestemt situasjon. Dermed er en stor rektangulær struktur økonomisk ineffektiv der mengden avløp er liten. De nøyaktige dimensjonene bestemmes avhengig av de effektive områdene til de skrå strukturene. For å bestemme dem må du først multiplisere gapet mellom takfoten og takryggen med halvparten av den totale takhøyden. Resultatet multipliseres så med senterlinjelengden til takhellingen.

Når det totale arealet er 57 kvm. m og mindre, kan du begrense deg til en 10 cm renne, langs hvilken et rør med en diameter på 7 cm vil gå.I tilfeller der skråningen varierer fra 57 til 97 kvm. m, bredden på takrennene økes til 125 mm. Med en ytterligere økning i taket (men ikke mer enn 170 m2) kan du begrense deg til et sluk på 15 cm. Begge de sistnevnte alternativene er utstyrt med rør med en seksjon på 10 cm. Diameter 200 mm eller mer praktiseres hovedsakelig på svært store tak av bygårder.

I henhold til normene til SNiP kan hellingsvinkelen til dreneringssystemet hentes fra standardreferanselitteraturen. Gjennomsnittsverdien, egnet for nesten alle tilfeller, er 2 mm per kl. 13. Men det kan være situasjoner når en slik indikator er utilstrekkelig. Det er nødvendig å avklare dette når du velger en bestemt type tak og metoden for organisasjonen.

Installasjonsarbeid kan utføres både ved hjelp av fagfolk og med egne hender. Uansett må produsentens instruksjoner følges strengt.

• Hvis takrenna lages på bestilling, er det lurt å utarbeide tegninger for å lette monteringsarbeidet.
• Festing gjøres ofte med kroker. Den endelige suksessen avhenger av størrelsen på brakettene som er valgt. Holderne bør være litt større i diameter enn renneomkretsen, men samtidig bør fri bevegelse av røret utelukkes.
• Monteringen av veggskjøtene utføres med intervaller på maksimalt 900 mm.... Dette kravet er basert på den statlige standarden, og det kan ikke unngås, uansett hvilket system som er installert. Når monteringen av festene er over, er det traktenes tur. Arrangementet deres bestemmes av den eksterne eller innebygde versjonen av avløpet.Det tas også hensyn til takets helning og dets totale areal.

• Som følger av standardene, på et tak på opptil 10 kvm. m. det skal være en enkelt hjørnetrakt. Hvis denne indikatoren overskrides, settes minst to deler. Når brettene er montert i midten av systemet, kuttes plast- eller ståldelen av, hullet brukes til å installere ebben. Det er obligatorisk for ethvert rørsystem å feste plugger som tilsvarer avløpet i form. Veggmonterte takrenner kobles i hovedsak ved hjelp av rørlåser, koblingspunktene behandles med fugemasse.
• Det er nødvendig å feste avløpet på vertikale plan med klemmer. For din informasjon: først festes klemmen til veggen, og først da opprettes en del av rørledningen, og ikke omvendt. I noen tilfeller må du installere dreiedeler; å lage dem er viktig fordi det sparer området med vannstrøm og øker effektiviteten til hele systemet som helhet. Det siste trinnet er å feste de avsluttende knærne. Hvis det ble besluttet å samle nedbør som strømmer fra taket, er takrenner supplert med spesielle beholdere.

• Festing av takrenner til profilplaten utføres ved bruk av kobberelementer, sinkbelagt stål eller plast. Stålkonstruksjoner anbefales for store tak. Når bygningen er liten, er det tillatt å bruke plast, som ikke er mottakelig for rust og er relativt billig. Halvsirkulære spor er laget med et rulleverktøy, fordi alle andre metoder ikke tillater å oppnå en flat overflate.

Festing av takrenneholdere utføres på slike måter som:

• feste til kassen;
• retensjon av den nedre lappen av gulvet;
• presse mot sperrene;
• installasjon på en frontal takplate (samtidig med resten av taket);
• installasjon på stålstifter drevet inn i veggen (når det ikke er frontplate); innebærer bruk av pigger.

Selve rennene festes med klemmer, med tanke på at isolasjonslaget på bakveggen skal overstige 50 mm, og festene må settes inn i veggen med 50-60 mm. Mindre fordypninger er upraktiske og upålitelige. I alle fall er det nødvendig å etterlate et gap fra røret til veggen. Når det lages et PVC-avløp, bør ikke klemmen slutte seg tett til det - så snart temperaturen endres, vil sprekker og endringer i dimensjoner begynne å vises.

Det første trinnet under arbeidet er å måle omkretsen av taket langs gesimsene. Rennene er plassert, nøye med tanke på helningsvinkelen. De vertikalt orienterte delene av avløpet er festet fra bunnen og opp. Merket skal festes til de nedre klemmene. Hvert stykke, som er lengre enn 200 cm, må monteres på sin egen spesialklemme.

Det har seg slik at taket allerede er lagt og det er ingen frontplate. Dette betyr ikke at det vil være nødvendig å demontere hele taket og gjøre om arbeidet på nytt. Brettet må settes veldig lavt, og feste brakettene utelukkende til kassen. Problemet med en slik løsning kan skyldes ødeleggelsen av strukturen under snø- og islast. Bare til selve brettet må du fikse avløpet når du fullfører et uferdig hus og når du bruker en vanntettingsfilm med anti-kondenseffekt.

De vil hjelpe, uten å knuse materialet, å fjerne festene med tang. Denne teknikken sikrer påfølgende installasjon av rennen selv lenge etter endt takarbeid. I en annen versjon er frontplaten utformet som en komponent i taktekkingsensemblet, og kroker er allerede festet til den. På metalloverflater tas relativt korte kroker, men fra et identisk materiale.

Plastrenner passer godt med frontkonstruksjoner laget av tre. I fullstendig fravær av slike strukturer kommer utstyret til "krykker" laget av metall eller tre til unnsetning. Allerede på disse delene festes rennen ved hjelp av stenger eller stifter. På små hjelpekonstruksjoner skrus krokene ganske enkelt inn i det profilerte arket. En annen løsning er brakettene som holder takrennen ikke fra toppen, men fra bunnen, og derfor er usynlige.

Mengden av understatement velges individuelt, under hensyntagen til hva de visuelle egenskapene til den resulterende strukturen er. Maksimal avstand på holderne er 90 cm, men det anbefales å begrense den til 75 cm. Kantene på takrennene skal være 20-25 mm under takkanten. Minimumshellingen for 1 lineær meter i dette tilfellet svinger fra 3 til 5 mm; glattheten til skråningen sikres ved å sette brakettene strengt i en gitt høyde.

Hvordan du installerer avløpet selv, se nedenfor.