Hvordan ser et adobe-hus ut og hvordan bygges det?

Et adobehus er en teknologi som er glemt i Russland: den siste toppen i populariteten til slike boliger kom på begynnelsen av 1900-tallet, men med forskyvningen av murstein og sement begynte "leire" -tilnærmingen å miste sin relevans.

Leire brukes fortsatt som konstruksjonsråstoff. Dets engasjement i byggeomsetningen har gått ned, men det har ikke mistet sin relevans. Moten for miljøvennlige bygg fikk oss igjen til å huske på de billigste byggematerialene som bokstavelig talt ligger under føttene våre. Det er nok å gå dypere inn i jorden en meter, da den svarte jorden slutter, og under den vil det være leire, bestående av leire med 80-90%. Grav dypere - fra 4 til 25 m - du vil komme over et sandlag, der leire gir vei for sand: det er den første akviferen.

Denne egenskapen til sedimentære bergarter brukes i steinbrudd der sand utvinnes. Men det er ikke nødvendig å lete etter et sandbrudd - du kan grave opp denne leiren ved siden av huset ditt. Riktig brukt, med tilsetning av en liten mengde sand og komprimert til grensen mellom ytre og indre forskaling, fungerer det som et godt byggemateriale som vil spare deg for frost om vinteren og forhindre at huset overopphetes i varmen om sommeren . Den termiske ledningsevnen til leire er mye dårligere enn murstein, stein, herdet betong (eller sement) og stål.

Et adobehus blir lett til et hybridhus: det kan stå overfor murstein, "dobbelt tømmer" (innvendig og utvendig). Adobe-husene, der hovedlaget holdes av murt "halvmurstein" på begge sider, har vegger hvor tykkelsen på leire med halm er 1,5-2 ganger større enn den totale tykkelsen på murverket.

Hovedkravene er følgende regler.

1. Grundig tørking. Den aller første frysingen av utørret leire vil føre til at et stort lag kan falle fra veggen, noe som vil være ekstremt vanskelig å sette på plass. I noen tilfeller vil selve bygningen falle på hodet ditt.
2. Grundig komprimering. Leiren komprimeres til leirlaget lager lyden av en trekloss når det bankes. Ujevnt komprimert leire vil føre til at veggene sprekker. Har du lagt merke til at på en dybde på 1 m - når du borer en grøft med en port på en hammerbor eller en motorisert drill - når hardheten til leiren nesten betongstyrke. Det er vanskelig å dele det opp. Ved å være lett fuktet - i en dybde er det alltid en betydelig mengde fuktighet - er den så sterk at det er mulig å skrape den av avstiveren kun med en kniv, stykke for stykke. For større grad av tamping helles leiren med vann – får deretter tørke. Leireprodukter presses ved hjelp av en kraftig presse som presser ut 200 kg / cm2 - uten en eneste dråpe vann, men det er umulig å skape et slikt trykk "tørt" med hender og føtter.
3. Oppføring av vegger på et høyt fundament, på en høyde, på det høyeste stedet på stedet. Den minste flom vil føre til at veggene hovner opp og kollapser.
4. Beskyttelse mot nedbør. Overhenget av taket (taket) kan nå 1 m. Det ideelle alternativet er å bygge en terrasse rundt huset, fra alle sider. I dette tilfellet er arealet av fundamentet lik summen av arealene til hoveddelen av huset og arealet av terrassen.

Du må betale for alt dette med enorm møysommelighet: utgraving og valg av leire og å lage murstein.

Selve leiren har utmerkede bindende og beskyttende egenskaper. Den er kombinert med alle slags fyllstoffer og tilsetningsstoffer, og etter stivning danner den et sterkt lag. Den holder på varmen inne i bygninger og konstruksjoner - i motsetning til kalksandstein og armert betong.

Leire brukes som komponent for puss og som komprimert bæremateriale. Dette byggematerialet har blitt testet av tiden - hus ble bygget av det nesten i forhistorisk tid, de siste 10 000 årene har rettferdiggjort bruken.

Konstruksjon krever ikke noe spesielt utstyr og dyrt verktøy. Det er enkelt å bygge et hus etter eget design. Eventuelle mangler blir rettet opp underveis. Leire brenner ikke i direkte kontakt med ild; det absorberer og avgir en liten mengde fuktighet, men dette betyr ikke at du trenger å fortynne slim og fuktighet - med et overskudd av vann vil veggene svulme og begynne å kollapse.

Men leire har også ulemper.

• Byggingen av huset utføres bare om våren og sommeren, når det er et minimum av regn, men selv gjennomvåt byggemateriale har evnen til å tørke raskt i varmen neste dag.
• Du kan bare få leire om sommeren, og ikke alle vil fungere - overdrevent fet vil vise seg å være for flytende. Hvis du bruker leire som er utilstrekkelig eller overdreven, og ikke middels fett, vil huset, selv om de andre teknologiske reglene overholdes, ikke stå lenge. Tørr leire vil ikke feste seg sammen, fet leire vil begynne å skifte under sin egen vekt.
• For rask gjennomføring av konstruksjonen, få støtte fra assistenter - det er vanskelig å takle alene, selv om du er fysisk sterk.
• De gir maksimal oppmerksomhet til dekorasjonen av veggene - selv når taket henger ned en meter, vil et skrått (i en orkan) regnvær fortsatt fukte den nedre delen av veggene, og de vil begynne å smuldre.
• For å beskytte huset mot gnagere, trenger du et metallnett med en cellestørrelse på ikke mer enn 5 mm - slik at museungene ikke trenger inn i tykkelsen på veggen, og heller ikke spiser isolasjonen inne.

For bygging av et hus der det bærende materialet er leire, brukes forskaling, blokkmetoden og konstruksjon av vegger ved hjelp av poser.

Handlingsskjemaet er som følger.

1. Forbered en blanding av leire og sand, halm. Siv er egnet for å styrke murverket.
2. Monter forskalingen til den første raden med en høyde på ikke mer enn 20 cm og trykk denne blandingen inn der.
3. Etter å ha ventet på at den skal sette seg, danner du en ribbet overflate på den øverste kanten av den første raden. Dette vil styrke grepet til hver påfølgende rad med den forrige.
4. Vent til leiren har stivnet, men ikke la det dannes en skorpe på overflaten av raden, ellers vil vedheften til neste rad være dårlig.

Etter å ha eltet leirmørtelen, bruk formene til å danne mursteinene. Vent til de er helt tørre. Deretter, fra disse mursteinene, danner du et murverk som en murstein, ved å bruke leiresandmørtel som sømmer. Ikke la ubrukt løsning stå - den vil raskt stivne og stivne.

Forbered det nødvendige antallet polypropylenposer og biter av skjerpet forsterkning, samt galvanisert strikketråd. Byggeprosessen vil ta mye kortere tid enn ved bruk av forskaling og murstein (blokk).

Gjør følgende.

1. Fyll posene med en sandleireblanding (med tilsetning av halm og siv). Komprimer innholdet i posene og lukk dem.
2. Brett veggen ut av posene og komprimer den. Halsen på posene må ikke åpne seg spontant.Når du legger veggradene, plasser posene som om du ville plassert mursteinene i klassisk legging. Plasser og fest piggtråd på hver rad - før du legger hver rad. For skjøter, bruk en blanding av sand og kalk, du kan legge til en liten mengde sement.
3. Gi ekstra styrke og pålitelighet til den reiste veggen ved hjelp av skjerpet forsterkning, som driver tappene vertikalt gjennom posene. Dette er en slags primitiv rammeteknologi som stivner strukturen.
4. Etter å ha ventet på at veggen skal tørke ut og få styrke helt, utstyr gulvet og taket, lag en sementmasse på gulvet.

Byggeteknologi består av følgende stadier:

• forberedelse av nettsteder;
• produksjon av leire murstein;
• legging av vegger;
• konstruksjon av et loftstak og et tak;
• utvendig og innvendig etterbehandling.

Før starten av konstruksjonen av veggene utarbeides et stripemonolittisk fundament med en fordypning under frysemerket. Huset bør plasseres på et sted som er godt opplyst av solen, vekk fra trær.

For klargjøring og tørking av murstein er 3 steder forberedt.

1. 6,25 m2, utdyping - en halv meter. Bunnen er dekket med takpapp eller polyetylen. Dette nettstedet er nødvendig for tilberedning av mørtel og fremstilling av murstein. Det er bedre å plassere mursteinsformen på bordet.
2. Hellende - ligger på en solrik beliggenhet. Her skal mursteinene gjennomgå primærtørking.
3. Skygge - med paller. Her skal mursteinene tørkes. Stedet er godt ventilert.

Arrangementet av stiftelsen er som følger:

• markering av terrenget med knagger og tau;
• grave en grøft for "tape" av fundamentet (omkrets) og utsparinger (under platen mellom delene av "tape");
• komprimering av jord i bunnen av grøften og grunne gropen;
• legging av sand- og grusputer;
• legging av takmateriale;
• sveising (eller strikking) av forsterkningsburet rundt omkretsen (under "båndet");
• klargjøring av betong (ikke lavere enn M400 klasse) og støping av fundamentet.

Fra innstillingsøyeblikket - det stivner fullstendig i løpet av de neste 6 timene - må det gå minst 30 dager. Grunnlaget må vannes alle disse dagene - ekstra vann vil bidra til å få maksimal styrke. Hvis vi neglisjerer dette stadiet, er delvis sprekkdannelse av overflatelaget mulig, sprekkdannelse til stedet for forekomst av forsterkningen, noe som igjen vil medføre for tidlig forringelse (rust opp til brudd på sprekkstedet). Fryser i sprekkene, vil vannet (fra nedbøren) utvide dem enda mer.

Taket på huset monteres på følgende måte.

1. Monter loftstaket. Den er bygget av en stang (ikke mindre enn 100 * 100 mm) eller plater (tykkelse opptil 40 mm), som fra innsiden - fra siden av taket - er belagt med vanntetting og et tynnere brett (ikke mer enn 20 mm i tykkelse). Legg isolasjon - mineralull - mellom takbjelkene. Du kan isolere taket med skum eller polystyrenskum. Dekk toppen med et annet lag med vanntetting og dekk gulvet på loftet med et brett med en tykkelse på ikke mer enn 25 mm.
2. Installer Mauerlat (fra samme tømmer), legg bena (støtter for mønedelen). Monter de vertikale støttene, installer sperrebjelkene, koble dem til hverandre med horisontale og diagonale bjelker. Monter deretter lektene, legg vanntettingen og monter taket. For å drenere regnvann anbefales det å installere takrenner rundt omkretsen, og å flytte nedløpsrør bort fra veggene.

Deretter utfører du en avrettingsmasse i lokalene, lukk den med vanntetting, installer gulvbjelkene og plasser den underliggende isolasjonen rundt husets omkrets fra innsiden. Dekk dette undergulvet med et rent gulv av 30 mm (i tykkelse) planker.

På slutten av arbeidet med gulvene, installer vinduer og dører og gjennomføre ingeniørkommunikasjon inn i huset, fullfør ekstern og intern etterbehandling. Bygget er helt klar for opphold.