Finessene i utformingen og konstruksjonen av kjelleren

Oppbevaring av ulike gjenstander og ting i kjellere anses som veldig praktisk og praktisk. Men for at et slikt ønske skal bli realisert i virkeligheten, må du nøye utforme strukturen og fullføre alt arbeidet som det skal. Og til å begynne med, forstå tydelig hva kjelleren er og hva som er dens spesifisitet.

De aller fleste tror at en kjeller er et sted rett under jorden hvor noe er lagret. Og forskjellen fra kjelleren ligger kun i navnet og i noen designdetaljer. Faktisk er det en forskjell, og ingen liten en. Så i kjellerne lagrer de ofte:

• hjemmelagde hermetiske produkter;
• grønnsaker;
• frukt;
• hjemmelagde viner;
• alt annet som bør oppbevares ved en temperatur på 10 til 14 grader.

Det er en annen type kjeller - med en temperatur på 8 til 10 grader. Den er ikke beregnet for langtidslagring av grønnsaksvekster, men den er ideell som potetlager. Det som er viktig, hvis kjelleren alltid er plassert under en grunnbygning, kan kjelleren også være en autonomt plassert struktur. I tillegg er det ikke alltid helt begravet, det finnes til og med overfladiske versjoner. Derfor er beskyttelse mot opphopning av grunnvann fullt ut sikret.

Den maksimale høyden på veggene i kjellerne er begrenset til 190 cm. I kjellere begynner en slik høyde akkurat på listen over størrelser og er bare akseptabel for lagring av grønnsaker. Når du organiserer et teknisk gulv, må bygningen nå minst 220 cm. Og en fullverdig boligkjeller krever generelt at avstanden mellom gulv og tak er minst 2,5 m.

Det er nødvendig å endelig bestemme formålet med konstruksjonen selv før arbeidet starter, først da vil det være mulig å fullføre alt som det skal. Avhengig av formålet med lokalene, bestemmes en liste over nødvendige vanntettings- og isolasjonstiltak. I tillegg, etter å ha bestemt størrelsen på plassen, er det lett å finne ut hva som nøyaktig vil bli plassert i den underjordiske strukturen. Kjelleren skiller seg fra kjelleren også i funksjonen til veggene, fordi deres nøkkeloppgave er gjerdet. Takket være disse veggene smuldrer ikke grunngropen, og skadelig fuktighet trenger ikke inn.

En rekke produkter kan lagres i kjellere, og derfor kan tilnærmingen til deres organisasjon ikke gjøres universell. Oftest, under russiske forhold, brukes slike stasjoner til å lagre grønnsaker og forberedelser til vinteren. Selv de største husholdningskjøleskapene kan ikke gi samme kapasitet. I tillegg holdes det underjordiske reservatet av naturen i seg selv i passende stand, bruker ikke strøm og trenger nesten ikke vedlikehold.

I en selvstendig struktur er det lettest å oppnå tilstrekkelig plass og danne ventilasjon av høy kvalitet. Av ikke liten betydning i utviklingen av et nytt sted er det faktum at en frittstående kjeller kan brukes som dekorasjon av det omkringliggende rommet. Den underjordiske blokken er oftest delt inn i sektorer, i hver av disse er det lagt ut visse grønnsaker. Vegghyller er også utstyrt. Den såkalte kjelleren (den delen av bygningen som ligger over bakken) inkluderer en dør, en luke som fører ned, et tak, vegger og et vestibylerom.

Hjemmelaget hermetikk og alkoholholdige drikker kan også oppbevares sammen med grønnsaker. Mikroklimaet til en godt bygget kjeller gjør at dette kan gjøres. Likevel, oftere enn ikke, skiller vinkjelleren seg spesielt ut fordi den har sine egne detaljer. I utgangspunktet er slike strukturer laget i hus, selv noen ganger i byleiligheter. Dette er ganske forståelig: få mennesker ønsker å gå eller til og med reise langt for ett eller to glass vin.

Gitt formålet med en slik kjeller, er den hovedsakelig laget ved hjelp av profesjonelle designere. Den harmoniske og komfortable designen gir en optimal atmosfære inne. Samtidig kan eksperter gi anbefalinger om lagringsregimer for edle drikker. Hjemmevinkjellere prøver å deles inn i sektorer i henhold til deres funksjonelle formål:

• lagringsområde;
• smake blokk;
• sted å hvile.

Møbler i heltre blir den optimale designløsningen. Innredningen domineres oftest av sofistikerte mørke farger. De prøver å gi garderober og hyller en uvanlig ytre form for å skape følelsen av et originalt og nøye gjennomtenkt rom.

Neonbelysning brukes ofte for å fremheve enkelte steder. Den utbredte landstilen ser ut til å flytte eierne av kjelleren for flere århundrer siden. Art Nouveau-design er også ganske vanlig, der glass- og metalloverflater råder.

Leirbergarter regnes som den beste jordtypen, de er veldig tette og lar et minimum av fuktighet passere gjennom. Sandjord må komprimeres, ideelt sett overlappet med et lag betong. Når det er visse materielle ressurser, ville det være mer riktig å bygge en kjeller for grønnsaker fra murstein eller naturstein. Det er både mer holdbart og bedre for produkter i henhold til det skapte mikroklimaet.

Du kan redusere strømmen av varm luft om sommeren ved å utstyre en inngang fra nordveggen. Isolering av vegger og tak er strengt påkrevd. Rommets volum beregnes på forhånd, mens det tas hensyn til tre hensyn samtidig:

• plassere alt som må lagres;
• gratis arrangement av grønnsaker og annen mat;
• reservasjon av ledig plass for passasje og ulike arbeider.

Siden kjelleren med grønnsakene som er lagret i den blir ekstremt attraktiv for gnagere, må du velge løsninger som er motstandsdyktige mot angrep fra disse dyrene når du velger metoder for termisk isolasjon og vanntetting. Bearbeiding er nødvendig for å beskytte mot mikroskopiske sopp. Dersom det ved hjelp av vegg- og takisolasjon ikke er mulig å oppnå optimal temperatur inne, anbefales det også å isolere gulvet. Du kan gjøre oppbevaring av grønnsaker og rotvekster mer praktisk ved hjelp av bokser. Det er ikke nødvendig å kjøpe dem ferdige, akkurat de samme produktene lages enkelt for hånd.

Plasser beholdere og andre beholdere med noe mellomrom fra hverandre. Dette vil øke luftsirkulasjonen og forhindre at maten råtner.

Rom for grønnsaker og frukt, hvis mulig, er utstyrt separat fra hverandre. Men oftest er det ingen slik sjanse, og derfor fjernes de ganske enkelt så mye som mulig innenfor rammen av en kjeller.

Formen på kjelleren spiller en viktig rolle, fordi den direkte påvirker dens praktiske egenskaper. Entusiaster bruker ofte en rund type rom, fra:

• nødvendige områder og volumer;
• strukturell styrke;
• temperatur- og fuktighetsforhold;
• Service liv.

De fleste byggherrer foretrekker tradisjonelt et rektangel eller dets variasjon - en firkant.Det andre alternativet er minst 5% mer økonomisk enn det rektangulære designet når det gjelder materialforbruk. Men i en kjeller, designet som et rektangel, er det lettere å montere hyller, sette hyller og stillesittende beholdere. Runde alternativer er faktisk ikke mindre tradisjonelle. De ble bygget i århundrer i det siste, fordi det er flere fordeler samtidig:

• evnen til å motstå et sterkere trykk av jordmasser;
• redusere behovet for materialer med 10-12% sammenlignet med til og med en firkant;
• eliminering av hjørner gjør det lettere å opprettholde den nødvendige temperaturen og fuktigheten;
• et forenklet design er enklere og raskere å bygge.

Etter å ha valgt en geometrisk form, bør ordningen karakterisere den indre diameteren, utgangsfunksjonen og høyden på bygningen. Sideinngangsstrukturer foretrekkes fordi de tillater mer praktisk plassering av betydelige mengder inventar.

En innebygd trapp med en nøye utvalgt helningsvinkel lar deg bruke kjelleren hver dag uten unødvendige problemer. Optimal kvalitet og lang levetid rettferdiggjør de økte kostnadene ved å bygge et sidelager. En slik struktur kan stå både under huset og rett ved siden av boligen, under dekselet av en baldakin.

Designet med en sideinngang kan plasseres i et helt åpent område, det kan enkelt konverteres til et av objektene for landskapsdesign.

Når du velger hvilken som helst form, bør du være oppmerksom på funksjonaliteten til interiørdekorasjonen. Den øvre inngangen er for det meste valgt av tradisjon for å komme inn i kjelleren direkte fra huset. Ingen kan imidlertid forby å utstyre lageret med to typer passasjer samtidig.

En betongkjeller brukes veldig ofte. Og denne løsningen bør trygt foretrekkes fremfor alle håndverksgrønnsaksgroper. Viktig: Innhøstingslagring organiseres best i et eget rom. Den monolitiske typen konstruksjon forbedrer vanntettingen dramatisk. Hvis dette ikke er mulig, er det bedre å prøve å velge en løsning med minimum antall sømmer. Betonglagring er mer lønnsomt enn andre alternativer, selv når du bestiller levering av ferdig mørtel.

På områder av veggen som er mettet med vann eller utsatt for aktiv heving, bør det dannes minimum 250 mm betong. Hvis jorden er tørr, og GWL er relativt lav, er en reduksjon av denne indikatoren tillatt med 30-40%. Det anbefales ikke å gjøre enda mindre, fordi dette allerede vil senke bæreevnen. I de fleste tilfeller er gulvet i betongtanken plassert 3 m under jordoverflaten.

Under arbeid kan du bruke enten blokker (FBS, håndverkskonstruksjoner), eller helle mørtel i en forhåndslagt forskaling.

I det første tilfellet brukes kompositttype forsterkning, i det andre - stål. Denne løsningen er optimal for jord med betydelig heving og høy konsentrasjon av leirmasse. Gulvene er utstyrt med vannsikring og dreneringsmidler. Fylling i bunn utføres ved 200-250 mm. Det er tilrådelig å danne gulvet som en forsterket plate, dette øker styrken til strukturen som helhet betydelig.

Den prefabrikkerte versjonen er alltid dyrere enn den monolittiske versjonen, i tillegg forringes fuktighetsbevarelsen. Murverket kan sprekke på grunn av ujevnt marktrykk. Det er veldig viktig å sjekke hvilken kommunikasjon (vann, gass, kabler, kloakk) som er tilgjengelig, hvor de er plassert. En tilstrekkelig dyp utgraving, spesielt på steinete jord, er svært vanskelig å grave uten innblanding av utstyr.

Det er nødvendig å tenke grundig over konturene til det mestrede stedet og merke dem riktig på bakken. Verifikasjon innebærer boring av brønnen til full planlagt dybde. Denne strukturen lar deg finne ut om det er grunnvann og hvor dypt.

Metallkassen viser seg å være et ganske teknologisk valg. Det beskytter mer pålitelig alt som er lagret inne fra inntrengning av jordvann. Denne designen vil være veldig nyttig for installasjon i lavlandet. Det er garantert at utseendet til reir av mikroskopiske sopp er utelukket, underlagt regulatoriske krav. Du kan sette caissonen på et hvilket som helst vilkårlig sted. Påliteligheten til strukturen, dens anti-vandalegenskaper og motstand mot tyveri kan også bare hilses velkommen. Metallcaissonen har også svakheter - det er tyngde og en tendens til korrosjon. Kun vegger 1-1,6 cm tykke vil kunne tåle trykket som utsettes av jord og jord.

Logger som fungerer som begrensninger bidrar til å øke nøyaktigheten av installasjonen. Oftest utføres senkingen av caissonen i gropen ved hjelp av en kran, bare i isolerte tilfeller er vinsjens evner nok.

For at relativt tynne stålplater skal være sterke nok, er de forsterket med avstivere. Den typiske høyden på en metallkonstruksjon er 2 m (litt mer eller litt mindre), dette lar enhver voksen fritt bruke kjelleren. I store kjellere er det montert to ganger, hvorav den ene er beregnet for lasting av produkter.

Når du kjøper en ferdig caisson, er det tilrådelig å nøye kontrollere kvaliteten på sveisene. Alle ujevnheter og grader som kan skape mye trøbbel blir nøye renset ut. Det er nødvendig å male en metallstruktur i flere lag, hvorav det første er bitumenbasert mastikk.

Murkjellere er ganske utbredt. Den keramiske varianten av dette materialet skiller seg gunstig ut:

• motstand mot varme og kulde;
• festning;
• lang tjeneste;
• utmerket akustisk beskyttelse;
• miljønøytralitet;
• enkel installasjon.

Som en del av kjelleren er kjellerne laget av murstein av merket M-150, og separate strukturer er laget av materiale i M-100-kategorien. De høye kostnadene for rød murstein tvinger deg noen ganger til å velge silikatvarianten. Mekanisk styrke og frostbestandighet er optimal, men tørr jord er et must. Overdreven fuktighet fører til rask ødeleggelse. Når du beregner behovet for murstein, er det verdt å forlate et lager på 2 kubikkmeter. m minst.

Bunnen av gropen for en mursteinstruktur må jevnes nøye, frigjort fra rusk og ujevn jord. Det legges for all del ut 0,2 m stor pukk, som blir bunnen av dreneringen. Deretter dannes en blanding av fet leire og vann, gulvet helles med betong. I store kjellere er det verdt å vurdere plasseringen av mursteinssøylene som holder gulvene. Tørking av betongbunnen tar fra 14 dager, og ideelt sett 28 dager fra monteringsdato.

Det er verdt å helle vann forsiktig, i porsjoner, for ikke å forstyrre proporsjonene. Som ved bygging av hus, fører rader av murverk fra hjørner eller fra dører. Leggemetoden er den enkleste - den er forskjøvet med tett trykk. Endringen utføres etter ordningen "hel - halvt - hel" til siste slutt.

Moderne kjellere er noen ganger laget av polymermaterialer. De er kompatible med all slags jord og lider nesten ikke av jordvann. Utbyggere er lettet fra behovet for å nøye koordinere grunnvannsnivået og frysedybden. Arbeidet kan til og med utføres under allerede bygde hus, boder eller garasjer. Som standard klarer plastkonstruksjonen seg uten ekstra etterbehandling, dens dekorative egenskaper er allerede høye.

Luftfuktighet og temperatursvingninger har praktisk talt ingen skadelig effekt på maten som er lagret inni. Hvor enkelt de kan sikkerhetskopieres er svært avhengig av hvor godt ventilasjonen utføres. Det er ekstremt vanskelig for gnagere og insekter å overvinne plastlaget.

Det er ingenting å si på desinfeksjon, mur- og betongvegger er mye vanskeligere å rengjøre. Absorpsjon av lukt i veggene er utelukket, i motsetning til porøse materialer. Det bør huskes at plastkjellere er 50 % eller dyrere enn enkel lagring. Dessuten inkluderer denne prisen ikke transport og montering av kofferten. Standardiserte dimensjoner begrenser valget og skjerper kravene til nøyaktigheten av design og konstruksjon av utgravningen.

Det er nesten umulig å forestille seg sommerhytter og til og med hytter uten kjellere. Men arrangementet av lageret på stedet er av stor betydning. Vurder hensyn til landskap, komfort og stil. Avhengig av personlige preferanser, er kjellerne plassert enten skjult (utad usynlig), eller understreket uttrykksfulle i utseende. For å bygge et objekt i ånden til "hobbiton", det vil si en grop, må du bruke åser og andre former for lettelse, ta opp mye plass.

En slik kjeller lar deg tåle temperaturer fra 3 til 8 grader året rundt. Men underjordisk lager kan ikke opprettes dersom det er grunnvann på stedet eller området er myrlendt. Det anbefales å føre inngangen mot nord for å radikalt redusere oppvarmingen av det indre volumet av solstrålene.

For å kamuflere reservoaret kan følgende brukes:

• tsjekkiske kjevler;
• alpine sklier;
• grus hager;
• gabioner;
• blomsterbed.

Vinkjellere ligger hovedsakelig under bolighus. Dette gjør det ikke bare enklere å varme opp, men sparer også plass og gir lettere tilgang. Når huset allerede er bygget, er det lurt å bruke kjelleren på et eget sted. Kjelleren i huset skal være helt tørr og moderat varm. Ulempene med å bruke den skyldes feil i design og konstruksjon, og ikke objektiv svakhet.

Betydelig forekomst av dybde fører til overdrevne utgifter til penger og krefter. Det er mye mer nøyaktig å beregne den rasjonelle dybden og bruke pålitelig termisk beskyttelse. Hvis det er nødvendig å lagre svært små volumer av produkter, kan du bruke elementære gjenstander - en isbre, en haug. Lagre av malte grønnsaker er egnet for akkumulering av rotvekster og andre grønnsaker som veier over 3 tonn. Undergrunnen under husene er nedgravd minst 150 cm (i treboliger).

En kjeller med grunnere dybde varmes raskt opp til 8 grader, kvaliteten på matlagring reduseres. Ved beregning av termiske parametere styres de av en korridor på 0-5 grader.I tillegg til bygging av kjellere, ved huset eller i området rundt det, er det ganske mange som bygger dem i garasjen. Dette arrangementet muliggjør mer effektiv bruk av den okkuperte plassen. Typiske garasjekjellere er 170-190 cm dype og 200-250 cm brede.

Selv i tilfeller der det er tilstrekkelig plass, er det uønsket å øke bredden på kjelleren utover rimelige grenser. Et obligatorisk stadium av arbeidet er dannelsen av en tegning og en nøye beregning av behovet for materialer.

For å gjøre det lettere å montere den hydrauliske sidebeskyttelsen lager de et innrykk fra veggene med minst 50 cm. Gulvet i den indre kjelleren er hevet 30 cm over stripefundamentet. Denne teknikken er bare akseptabel hvis fundamentet er stabilt etter at alt arbeid er fullført.

En delvis forsenket grop er vanligvis konstruert på samme måte som en utsiktsgrop. Men individuelle eiere av "bilhuset" får et godt resultat ved å bruke en tank begravd i bakken. Ufullstendig fordypning rettferdiggjør seg selv i våte områder, siden bunnen ligger i en dybde på 70-100 cm.

De fleste garasjeeiere foretrekker 100% dybdealternativer. Nesten alltid er de slått på ved 150-300 cm: lavere verdier er upraktiske, og store gir for mye arbeid. I alle fall, ikke glem den obligatoriske avstanden til akviferen på minst 500 mm. Før byggingen starter, i tillegg til grunnvannsutforskning, blir de alltid kjent med dokumentene og graver et hull på 2-3 m. Dette vil definitivt unngå problemer med offentlige ingeniørsystemer.

I ferdige garasjer er det neppe verdt å utstyre nedgravde kjellere. Hvis det ikke er noe alternativ, er det nødvendig å styrke forebyggingen av ødeleggelse av underjordisk væske. Det må huskes at det ikke er mulig å blokkere oversvømmelsen av kjelleren fullstendig etter at byggingen er fullført. Derfor, på det foreløpige stadiet, konstrueres en sirkulær drenering. Valget av materiale for en garasjekjeller bestemmes først og fremst av kostnadene for produktene.

Hastigheten på konstruksjonen med en armert betongplate er veldig høy, men avgiftene er også ganske betydelige. Det er mye mer lønnsomt å bruke monolitisk betong eller "ville" steiner. Ikke alle keramiske murstein er egnet for dette formålet, det er påkrevd å velge høykvalitets brannblokker. Cinder blokker og silikat murstein er uakseptable. Ved montering av forskalingen er det verdt å ta et solid brett. Du kan redusere kostnadene for vanntetting ved å bruke en smeltet harpiks eller annet rullebelegg.

Når kjelleren under garasjen er laget av murstein, gjøres leggingen ved hjelp av den enkleste teknologien. Pass på å sørge for at veggene er strengt vertikale hele veien. Enhver søm bør gnis grundig på både ytre og indre konturer. Det er tilrådelig å dekke innerveggene med kalk. Ved bruk av armerte betongplater skal gulvene isoleres med glassull eller en blanding av sement og sagflis.

Vanntetting av en garasjekjeller gjøres oftest med bitumen smøremidler. Det er gunstig i material- og produksjonsmessige forhold. Smøremidlet anbefales lagt ut i to lag, atskilt med et intervall med takmateriale. Over er det drysset grov sand.

Det er å foretrekke å behandle innvendige vegger med sammensetninger av vanntetting som trenger inn i materialet. Slik beskyttelse kan ikke ødelegges, i hvert fall så lenge selve veggen er intakt.Fukt underlaget grundig før bruk for å sikre optimale resultater. Lagtykkelsen når 0,2 cm Den penetrerende vanntettingen kan trenge inn i veggkapillærene opp til 90 cm Vann-uløselige krystaller vil dukke opp inni.

Gulvet i garasjekjelleren er oftest lagt ut fra armerte betongplater. Selvhelling bør gjøres ved hjelp av et forsterkende nett på spesielle stenger. Den foretrukne isolasjonen er ekspandert polystyren, den er enkel å installere selv ute. I de fleste tilfeller er veggene i kjellerne isolert med PSB-S-25 med en total tykkelse på 0,05 m. Det anbefales å dekke veggen både innvendig og utvendig; ved å begrense seg til intern prosessering, kan kondens provoseres.

Det er installert balkongkjeller i første etasjer i bygårder. Det kan selvfølgelig ikke være snakk om å grave et hull på selve balkongen. Det er imidlertid ikke vanskelig å gjøre dette på jorden. Det kreves bare at bunnen av stedet som strekker seg utover husets frontlinje er plassert i lav høyde over blindområdet. Oftest oppfylles disse kravene av bygårder med 9 etasjer, oppført på 1970-80-tallet.

Selv i et slikt hus er det umulig å organisere en kjeller under loggiaen, siden bunnen av dette elementet er uløselig knyttet til fundamentet. Siden det vil være en ombygging av boligkvarteret, bør alt arbeid og deres funksjoner koordineres med offisielle myndigheter på forhånd og registreres på foreskrevet måte.

Det er nyttig å studere på forhånd alle sikkerhetsstandarder, jordstruktur og lagt kommunikasjon. Hvis du merker risikoen for at veggene kollapser, bør du umiddelbart forsterke dem med ethvert slitesterkt materiale. Denne løsningen er midlertidig, inntil den virkelige årsaken er eliminert. Jordbunnen anbefales lagt med takmateriale. For at sanden som legges oppå den er sterk nok, blir den rammet før den fylles med steinsprut.

Den siste delen av fortauet er laget av enten asfalt eller sement. Forskjellen i styrke mellom dem er veldig liten, men det er ganske vanskelig å få asfaltmasse og bitumen i varm tilstand, og raskt legge dem ut. Men asfalten er i full drift umiddelbart etter avkjøling. En sementmasse lages på toppen av pukk og sandputer. For å gjøre tettelaget jevnt brukes selvnivellerende selvnivellerende gulv.

Som i andre kjellere, i balkongversjonen er det verdt å ta vare på pålitelig ventilasjon. Det gjøres ved å trekke rør, det ødelagte blinde området rundt introduksjonsstedene må gjenopprettes. De beste hettene anses å være rørledninger laget av metall eller asbestsement med et tverrsnitt på 10 cm Uttaket er utstyrt med en paraply basert på galvanisert stål. Den hindrer inntrengning av vann, diverse smuss og støv.

En kjeller i et privat hus på gaten kan også utstyres. Det vanskeligste å gjøre slikt arbeid på et flatt område, hvis du ikke kjøper ferdige sammensatte strukturer. Du kan gjenkjenne den høye plasseringen av grunnvann ved sommerveksten av fuktighetselskende planter. Samtidig er det ikke noe reservoar i nærheten, ingen som vanner dem, men selv med langvarig tørke visner de senere enn andre steder. Viktig: fjerning av torvlaget og graving av et hull for kjelleren i den personlige tomten bør utføres uten utstyr.

Veggene i kjelleren kan ikke dannes av materialer som avgir giftige stoffer. Når en grop graves på et løst sted, er toppen merket 300-500 mm mer langs hele omkretsen enn bunnen. Ventilasjonen til den private kjelleren er gitt gjennom hjørnet motsatt inngangsdøren. Der skjæres en nisje i bakken fra topp til bunn, hvor det er montert et rør med hjørnebøy. For vanntetting legges en polyetylenfilm i gulvlaget.

I henhold til moderne krav anses det som riktig å lage ventilasjon med to rør. For 1 kvm. m underjordisk plass bør ha 26 cm2 av luftkanalen. Men naturlig utblåsning er ikke alltid tilstrekkelig. Tilluftskanalen er alltid plassert slik at fylling med snø og is utelukkes. Det åpne fragmentet plasseres 400-600 mm over gulvet. Den motsatte enden, når røret går gjennom alle himlingene, stiger 0,8 m over kjellertaket.

Bruken av ventiler (porter) lar deg beskytte hetten mot frysing og bevegelse av trekk. Oftest er vifter montert i en avtrekkskanal, det gir et kunstig vakuum. Hvis kjelleren er svært kompleks i form, anbefales det å utstyre innløpskanalen med en vifte også. Når kun innløpet brukes, og eksosen tilføres gjennom luken, økes diameteren på innløpet i tillegg. For at arbeidet steg for steg skal gi et godt resultat, bør du ikke legge innløp og utløp for luft ved siden av hverandre, dette vil rett og slett ikke tillate deg å oppnå god ventilasjon.

Men selv en godt ventilert kjeller, designet som den skal, må utstyres i tillegg. Når du arrangerer hyller og andre strukturer, anbefales det å fremheve tre nøkkelområder:

• frukt;
• potet;
• grønnsak.

Når du velger hvilken hyllehøyde du skal bruke, må du fokusere på de nødvendige dimensjonene på bokser eller andre beholdere. Når kjelleren er minst 200 cm bred, kan hyller plasseres på den ene siden og på den andre. I dette tilfellet bør det være en passasje på minst 90 cm. For å unngå avbøyning av hyllene under belastning, er hver av dem ikke laget lenger enn 70 cm. Hyller er oftest laget 190 cm i høyden, men i alle fall de styres av høyden på strukturen.

Hvis du er sikker på at kjelleren alltid vil være tørr, kan du trygt bruke en trestang til hyllene. Typisk tverrsnitt - 10x10 cm Horisontale kommunikasjonslinjer i stativer er laget av brett 30-40 mm tykke. Langsgående bånd er laget av stenger med en bredde på 80-100 mm, lengden deres er lik enten den totale lengden på stativet eller lengden på en enkelt seksjon. Som på andre fuktige steder må tredeler behandles forsiktig med antiseptiske preparater.

Noen ganger blir ikke dampsperren til kjelleren utført, i stedet er det montert en lufttørkeanordning. Kokebokser for grønnsaker innebærer også bruk av en bar og et brett. Ikke lag beholdere for store for frukt, maksimalt - 600x400x300 mm. Tre- og betongoverflater må ikke være i kontakt med hverandre. En vesentlig egenskap ved en god kjeller er belysning av høy kvalitet. Maksimal spenning i strømforsyningsnettverket er tillatt 42 V. Det er tillatt å installere ledninger i en åpen versjon uten ruller og isolatorer. For kamuflert installasjon er det upraktisk å bruke stålrør tynnere enn 0,2 cm.

For at den ferdige kjelleren ikke skal skuffe eierne, må du vite nøyaktig hvilken temperatur det skal være og hvordan du opprettholder den innenfor et gitt område.Uansett temperaturforhold "på gaten" og i oppvarmede rom, skal lageret holde en lufttemperatur fra +2 til +4 hele året. Et unntak fra denne regelen er kun tillatt i de varmeste øyeblikkene, men selv da bør temperaturstigningen ikke være mer enn +5 - +7. Det anbefales å vurdere mange faktorer:

• nivået av termisk ledningsevne til jorda;
• instrumentering av kjelleren;
• fuktighetsnivå;
• kvaliteten på ventilasjonen;
• dybden av leggingen;
• veggmateriale og tykkelse.

Bekvemmeligheten ved å bruke kjelleren avhenger i stor grad av trappene. En stasjonær struktur er mye mer praktisk enn en vedlagt, og bare med periodisk bruk av lagringsanlegget kan hjemmelagde trekonstruksjoner installeres. En bredde på 0,5-0,6 m er mye mer praktisk enn 0,3-0,4 m; opp- og nedstigning er lettere. Når det er nødvendig å senke og heve store ting, tung belastning, bør stiger ikke gjøres mindre enn 800 mm. Anbefalt trinnhøyde er 150-200 mm og bredden er 250-300 mm.

Puss av murvegger fra utsiden utføres med sementmørtel. Deretter smøres belegget med bitumenbasert mastikk, limes over med takmateriale. Først da kan jorda fylles opp. I tilfelle utilstrekkelig ventilasjon, er det verdt å sørge for arrangement av bokser som absorberer fuktighet fra luften. Eksperter advarer om at det er uakseptabelt å samle drivstoff og smøremidler, maling og andre stoffer med skarp lukt i kjellerne.

Før mat legges i kjelleren i sommermånedene, tørkes og ventileres den alltid. Først da kan den ubehagelige muggen lukt unngås. Hvis du må bryte gjennom "vinduer" i betong for å organisere et lagringsanlegg og forsterke gulvene med massive kanaler, er det bedre å rådføre seg med spesialister. En høykvalitetsendring innebærer dannelse av strukturer med doblet sikkerhetsfaktor. Fjerning av gulvbordene før du forbereder kjelleren, de resterende tømmerstokkene skal forsterkes med en tverrgående bjelke, det vil ikke tillate strukturen å falle fra hverandre.

For informasjon om hvordan du bygger en kjeller med egne hender, se neste video.