Hvordan lage en gjør-det-selv armaturbender?

Armeringsbøying er en type arbeid som ingen konstruksjon kan klare seg uten. Et alternativ til bøying er å sage og sveise armeringsjernene. Men denne metoden er for lang og energikrevende. Siden det første partiet med armeringsjern ble produsert, har det også blitt laget maskiner for å bøye dem.

I det enkleste tilfellet inkluderer en armeringsbøyemaskin et foringsrør og en arbeidsmekanisme. Den første fungerer som basen som den andre er festet og rotert på. Uten en pålitelig base vil du ikke være i stand til å bøye armeringen effektivt - den må festes sikkert. Bevegelsen til armeringsstangen (bortsett fra delen som bøyer seg i riktig retning) bør utelukkes helt.

Men alle disse armaturbenderne er forent av et felles prinsipp: ankeret skal ikke bøyes skarpt og i spiss vinkel - uansett hvor tykk eller tynn selve stangen er. Grunnregelen for bøyearmering er - radiusen til den bøyde seksjonen bør være minst 10 og ikke mer enn 15 diametre av selve stangen. En undervurdering av denne indikatoren truer med å bryte armeringen, noe som vil kraftig forverre driftsparametrene til rammen satt sammen av stengene. Når det er overvurdert, vil strukturen tvert imot ikke ha tilstrekkelig elastisitet.

Før du lager en bøyemaskin, les de eksisterende tegningene eller lag din egen. Som innledende data er tykkelsen på armeringsstangen og deres antall viktige. Sikkerhetsmarginen til enheten, som overstiger innsatsen for å bøye eksisterende armeringsstenger, velges som stor minst tre ganger, hvis virksomheten settes i drift, og du bøyer armeringen til et stort antall kunder, eller en grandiose konstruksjon er planlagt.

Hvis en tegning er valgt, kreves følgende verktøy og inventar.

1. Kvern med et sett skjære- og slipeskiver. Uten det er det vanskelig å sage en massiv profil og armeringsstenger.
2. Elektrisk drill og matchende HSS-bor.
3. Sveisemaskin og elektroder.
4. En hammer, en slegge, en kraftig tang, en meisel (fil), en senterstans og flere andre verktøy som ingen låsesmed kan klare seg uten.
5. Arbeidsbenk skrustikke. Siden strukturen er sterk, må den fikses.

Som materialer trenger du:

• hjørneprofil (25 * 25 mm) 60 cm lang;
• stålstang (diameter 12-25 mm);
• bolter 2 * 5 cm, muttere for dem (med 20 mm i indre diameter), skiver for dem (kan være riller).

Enheten du lager veier mer enn ett kilo. Den økte vekten og massiviteten til hele strukturen vil gi styrken som kreves for å bøye armeringen.

Du kan ende opp med en universal armaturbender som også fungerer som en rørbukker. En slik enhet vil vise seg å være dobbelt nyttig enn en enkel maskin, som til og med et halvtommers kobberrør for "linjen" til klimaanlegget ikke kan bøyes.

Klargjør jekken. Du trenger en enkel bil - den er i stand til å løfte en last på opptil to tonn. Gjør følgende.

1. Klipp like lengder på 5 cm fra stålprofilen.
2. Velg et armeringsstykke med en diameter på minst 12 mm.Skjær den i stykker av ønsket lengde ved hjelp av en kvern eller hydraulisk saks.
3. Plasser endene av armeringsstengene inne i hjørneseksjonen og sveis dem til den. Koble delene av profilen til hverandre. I dette tilfellet er det tillatt å koble en 35 mm bred profil langs hele planet, og 25 mm deler er bare forbundet med endesidene.
4. Sveis de resulterende armaturene med hverandre. Resultatet er en enhet som direkte bøyer armeringen, den spiller rollen som en slags kile.
5. Fest den resulterende arbeidsdelen på jekken, etter å ha satt den horisontalt og vertikalt på forhånd. En ufullstendig justert struktur ville fungere ineffektivt.
6. Lag en støttende T-struktur. Høyden skal være 40 cm, bredde - 30.
7. Klipp ut individuelle rørlignende stykker fra hjørnet. Sveis dem til rammen. Bruk dem til å fikse jekken.
8. Fra sidene av bærerammen, 4-5 cm fra arbeidshjørnet (bøye), sveis to stykker av hjørneprofilen. Sveis hengslene til disse segmentene.

Den enkleste utformingen av en armaturbender fra hjørner er laget på følgende måte.

1. Skjær stykker av et hjørne 20 * 20 eller 30 * 30 35 cm lange og opptil 1 m. Tykkelsen og størrelsen på vinkelprofilen avhenger av den største diameteren på stengene som skal bøyes.
2. Sveis en stift til sengen - en base laget av en U-formet profil opptil 1 m lang... Et stykke tykkere armering passer for ham.
3. Klipp et rørstykke med passende diameter slik at det glir løst over den sveisede tappen. Sveis et større stykke av hjørnet til det - pass på at hjørnet og røret er vinkelrett på hverandre. Bor et gap i hjørnet på stedet der røret er sveiset - for dens indre diameter.
4. Skyv hjørnet med røret over pinnen og merk av hvor den minste delen av hjørnet er sveiset. Fjern hjørnet med røret og sveis det andre stykket av samme hjørneprofil til sengen.
5. Sveis enda et stykke armering til enden av den bevegelige strukturen, som du tar på deg under arbeidet. Skyv et ikke-metallisk håndtak over det - for eksempel et stykke plastrør med passende diameter.
6. Sveis bena av tykk armering til sengen.
7. Smør gnide overflater - aksel og rør med fett, litol eller maskinolje - dette vil forlenge levetiden til armeringsjernet. Sett sammen strukturen.

En lagerarmaturbøy er laget av lagre (du kan ta slitte) og deler av en 3 * 2 cm profil og rør med en indre diameter på 0,5 tommer. For å sette sammen en slik struktur, gjør følgende.

1. Klipp profilrøret 4 * 4 cm - du trenger et stykke 30-35 cm langt.
2. I profilstykket som er tatt for håndtaket til den sammensatte strukturen, bor du et par hull med en diameter på 12 mm. Sett inn 12 mm bolter i dem.
3. Monter mutterne på baksiden. Sveis dem til profilen.
4. I den ene enden av profilen 3 * 2 cm, sag gjennom et lite hakk for lagerhylsen. Sveis den på. Det skal være like flatt som navet på et sykkelhjul.
5. I et stykke på 4 * 4 cm profil, kutt ut kuttene for å fikse ermet. En støtdemperstang brukes som festedel.
6. Sveis spaken til profilstrukturen. Basen er et 05-tommers rør.
7. Skjær et stykke vinkel 32 * 32 mm - minst 25 cm lang Sveis den til en firkantet profil med 1,5 cm kvote Sett inn en støtte fra en stålstrimmel.
8. Bruk et par stykker tallerken og en hårnål for å lage en bevegelig stopper.
9. Sveis armen til bærekonstruksjonen. Installer lagrene og sett sammen enheten.

En navstangbøy ligner på en lagerstang. Som en ferdig struktur kan du bruke hjulnavet og bunnen av en gammel bil, hvorfra ingenting, bortsett fra støttestrukturen til chassiset og karosseriet, er igjen. Et nav brukes (med eller uten lager) og fra en motorsykkel, motorsykkel, scooter. For tynne stenger med en diameter på 3-5 mm (de produseres ofte uten ribbet overflate), brukes til og med et sykkelnav.

Alle lagre vil gjøre det - selv med et ødelagt bur... Kulene brukes hele. Overflaten på navet skal være helt glatt, med et 100 % rundt tverrsnitt, som er lett å sjekke med et mikrometer. Slettede (spesielt slitte av på den ene siden) kuler får strukturen til å "gå" fra side til side. Rollen som en primitiv separator her spilles av en kort rørseksjon med tilsvarende diameter.

Både kulene og rørstykket som holder dem beregnes for diameteren til den bøyde armeringen: Grunnregelen "12,5 stangdiametere" er ikke kansellert. Men nye lagre med pansret bur vil gi best effekt og holdbarhet. I en hjørnestangsbøy brukes ofte halvparten av navet som støtte (radial) pinne.

Ikke prøv å bøye armeringen med bare hender ved å tråkke på den. Selv tynne pinner krever minst en benkemontert skrustikke og en hammer. Avslag på enheter og en forsterkende maskin er full av høy skaderisiko - det var tilfeller da slike "vovehalser" ble alvorlig skadet, hvoretter de ble tatt bort av "ambulanse". Ikke rykk i armeringen.

Prosessen skal være jevn: stål, uansett hvor plastisk det er, gjennomgår spenning fra utsiden av bøyevinkelen og kompresjon fra innsiden. Rykk, for rask bøyning av stengene bryter med kaldbøyningsteknologien. Stangen varmes opp og mottar ytterligere mikrosprekker ved svingen. Rykket kan løsne og til og med bryte materialet.

Bøyen skal være glatt, og ikke polygonal og "rynket", som i varme- og vannrør oppvarmet ved bøyen ved hjelp av gassveising eller en blåselampe. Ikke prøv å varme opp den bøyde stangen på noen måte - i en brenner, en brann, på en gassbrenner, lener seg mot et varmt varmeelement, en elektrisk komfyr osv. Selv strøing med kokende vann er ikke tillatt - stangen må være ved samme temperatur som luften rundt.

Hvis du ikke klarer å bøye stangen, kutt og sveis begge delene med endene, i rett eller annen vinkel. Den enkle bindingen av slike stykker på steder med konstant støt-strekkbelastning (fundament, gulv mellom gulv, gjerde) er uakseptabel - strukturen vil stratifisere i flere år, og strukturen vil bli anerkjent som nødstilfelle, farlig for mennesker å leve (eller arbeide) ) i det. Ikke bruk en armeringsjernsbøyemaskin som ikke er konstruert for stenger med nødvendig tykkelse. I beste fall vil maskinen bøye seg – i verste fall vil den støttende-bevegelige delen gå i stykker, og du vil bli skadet eller falle hvis du bruker for mye kraft på maskinen.

Hvis armeringsjernet er montert på boltede forbindelser - sørg for at boltene, mutrene, skivene er laget av høykvalitets stål, samt hjørnene, stengene, profilen. Ofte selger byggebutikker og hypermarkeder festemidler fra billige legeringer, hvor stål er fortynnet med aluminium og andre tilsetningsstoffer som svekker egenskapene. Dårlig kvalitet bolter, muttere, skiver, pigger er ofte funnet. Sjekk dem nøye. Det er bedre å betale litt for mye, men få gode bolter laget av legert stål eller rustfritt stål enn å bruke de som er laget av "plasticine" stål, som deformeres lett med enhver håndgripelig innsats.

Unngå "forbruksvarer" festemidler - de er egnet for eksempel for å feste takjern og plastplater, når de er skrudd til bjelkene og hviler på dem. Men disse boltene er ikke egnet der det kreves en konstant støtbelastning.

Ikke bruk en tynnvegget profil som brukes til montering av gipsplater og sidepaneler for fremstilling av en armeringsbender. De kan ikke engang bøye en 3 mm stang - selve hjørnet er deformert, og ikke den bøybare armeringen. Selv flere slike hjørner, nestet i hverandre, vil gjøre strukturen veldig problematisk, bøying med en så tvilsom enhet er uakseptabel. Bruk en profil med normal tykkelse - samme stål som selve stengene. Ideelt sett, hvis det er et stykke skinne for enheten seng. Men dette er svært sjeldent.

En vellaget armaturbender vil raskt betale for seg selv. Dens første formål er å lage en ramme for grunnlaget for et privat hus og uthus, et gjerde som et gjerde. Og hvis du også er en erfaren sveiser, vil du begynne å bøye beslag på bestilling, samt lage dører, rister, inntaksseksjoner fra den, så vil en slik enhet gi deg litt ekstra penger.

Hvordan lage en armaturbender med egne hender, se nedenfor.