Finessene ved å bygge hus fra en bar

Mange mennesker ønsker å tilbringe tid på dacha fra vår til høst, og bor i et komfortabelt vakkert hus. I dag har alle en slik mulighet takket være teknologien for å bygge hus fra en bar.

Tømmerhus blir stadig mer populært, så det er viktig å forstå hvorfor dette materialet er så bra. Først av alt kjennetegnes den av tilgjengeligheten og budsjettprisen. Det kreves ikke noe spesialutstyr for å sette sammen dette lette materialet, og du kan håndtere det enten alene eller med flere assistenter.

Den rektangulære formen på tverrsnittet lar deg reise glatte, ferdige vegger.

Mange tiltrekkes av den spektakulære utsikten over tømmerkonstruksjonen, som passer perfekt inn i landsbyens landskap. Fra slike hus og puster varme, komfort og ro. Tømmeret lar deg dekorere rommet i enhver stil, men i de fleste tilfeller foretrekker eierne å beundre den naturlige skjønnheten til treoverflater.

Valget er bare begrenset av eierens materielle evner. Limtre består av flere plater forbundet med hverandre. Bygninger laget av massivt tre er høyt verdsatt. Det profilerte materialet er oppnådd som et resultat av spesiell teknisk bearbeiding, og den ikke-profilerte versjonen krever justering under byggearbeid.

Når du velger tømmer, bør du være oppmerksom på fuktighetsnivået, som bestemmer graden av krymping av den fremtidige strukturen. For eksempel gir et tømmer med naturlig fuktighet 3-5 % svinn i løpet av tre år. Tørt tømmer, behandlet i en kammerovn, gir minimal krymping - fra styrken på 1-2%. Men det koster også mer enn tømmer, som tørkes før byggearbeid starter.

Valg av tre er også viktig. Furu er sterk, holdbar, relativt billig, og derfor regnes den som den ubestridte lederen innen bygging av hus.

Granmønsteret er ikke interessant, granen er ikke holdbar, lerken er veldig tung, noe som kompliserer behandlingen av materialet. Bygningene laget av eik og sedertre er vakre og slitesterke, men prisen er for "bitt".

Den største ulempen er materialets brannfare, derfor behandles treet nøye med ildfaste midler. Tømmeret er mottakelig for råtnende, sopp dannes på det, og naturlig tre gnages av mus og insekter som skjerpes. Regelmessig behandling med et spesielt antiseptisk middel vil bidra til å beskytte det.

Når du bygger et landsted, er det viktig å observere den maksimale vedheftstyrken til hver enkelt bjelke til sideoverflaten.

Dette kan gjøres på flere måter.

• Arbeidsflaten til bjelken ovenfra og nedenfra er utstyrt med spor og fremspring ved hjelp av et maskinsnitt, som gjør at sidedelene til de to bjelkene kan slå seg sammen. Så kommer vendingen av stålstenger eller dybler, som tømmeret trekkes sammen med - dette gjør at vegger og tak kan overleve intakte til bygningen er helt fast.
• En spesiell limsammensetning forvandler tømmerveggen til et monolitisk panel.

Til tross for den plagsomme omsorgen er det ikke færre fans av trebygninger.

Ofte tyr eiere til tjenester fra byggefirmaer for å kjøpe et ferdig landsted fra en bar med et oppsett utarbeidet i henhold til et standardprosjekt.

På den ene siden er det ingen individualitet, på den annen side har dette alternativet en rekke fordeler.

• Et typisk prosjekt implementeres innen 1,5-2 uker etter signering av alle nødvendige dokumenter.
• Synligheten til de presenterte prosjektene tiltrekker seg: hver av dem ble bestilt og den nye kunden har muligheten til å kommunisere med eierne av en lignende struktur.
• Kostnaden for et typisk prosjekt av en tømmerhytte er mye lavere enn et individuelt. Ytterligere besparelser oppnås takket være enhetlige designløsninger som ikke krever installasjon av utsmykkede elementer.

Prosjektet til huset kan tegnes av deg selv, og viser alle bestanddelene: en entré, et kjøkken, en bod, en stue, en trapp til andre etasje, et gjesterom. Listen varierer avhengig av dimensjonene til den fremtidige strukturen. Planen blir deretter gitt videre til utviklerne som ferdigstiller ideen. Det beste alternativet er å lage en tegning av ditt landsted selv.

Til dette brukes 3D-programmer for å se huset fra alle kanter, og det utarbeides en rekke dokumenter:

• tegne en tegning av fundamentet, som indikerer dens type, dybde og materialer som er brukt;
• et detaljert diagram av enheten til gulvbasebjelkene som gulvet er installert på;
• de designer alle gulvene i huset, og indikerer plasseringen av vindusåpninger, skillevegger og vegger, en peis og en komfyr, samt kobler huset til forskjellige kommunikasjoner med en nøyaktig bestemmelse av størrelsene deres;

• tegningen av veggene indikerer veggenes bestanddeler, samt deres dimensjoner, utskjæringer og hull;
• spesifikasjonen av deler av et landsted fra en bar med en indikasjon på den geometriske størrelsen til hvert element utføres ved hjelp av et spesielt program;
• takplanen viser en flerlagsstruktur med varmeisolasjonsmaterialer;
• designtegningen av sperrene gir en indikasjon på materialene de er laget av, samt størrelsene og elementene til festene.

Når du utarbeider et prosjekt, er det verdt å være oppmerksom på kvaliteten på tømmeret, siden det hyggelige "været i huset" avhenger av det. For eksempel er bjelker 18-27,5 cm tykke designet for å lage ytre og bærende vegger. For en innvendig skillevegg er en bjelke på 9-17 cm tykk egnet. For å spare penger kan du få innerveggene til å ramme inn og kle dem med trepaneler for å simulere en bar.

Verktøyet må lagerføres på forhånd, for å sikre kontinuiteten i byggearbeidet. Det må utvises forsiktighet for å sikre at verktøy og festemidler er på plass. Det beste stedet for dem er i spesielle skap installert i et av uthusene. Før et verktøy kan ta plass i skuffer og hyller, må du sortere det etter type og størrelse.

Store verktøy bør plasseres langs veggene eller henges på spesielle kroker. Et bredt spekter av produkter for ethvert byggearbeid presenteres i moderne butikker. Du bør ikke kjøpe alt - det er bedre å lage en liste og begynne med det viktigste.

• En spade foretar utgravninger i de øvre lagene av jorda og fjerner overskuddet.
• Jorden komprimeres med en stamper. Du kan kjøpe den i butikken eller lage den selv. For å gjøre dette, ta en stang med et tverrsnitt på 15 cm og en lengde på minst 70 cm og klipp av endene. Trimvinkelen må være rett. Delen rengjøres med sandpapir, samtidig som de skarpe kantene rundes av.

• Skrutrekkersettet inkluderer et kileformet en- eller tosidig og et kryssformet verktøy.
• Innspenning av bygningsdeler utføres med skrustikk av stål eller tre.
• Tang er tildelt rollen som et verktøy beregnet for installasjon, elektrisk installasjon og også for låsesmedarbeid. For sikkerhets skyld kjøpes tangen enten umiddelbart med plasthåndtak, eller hvis de er av metall, er de pakket inn med elektrisk tape.
• Meiselen lar deg utføre arbeid på stein og metall. Hendene er beskyttet med en gummipute på verktøyet.
• Stansen lar deg slå hull i både metallplater og betongvegg. Bedre å få et sett med stanser med forskjellige diametre.
• En zenzubel eller hakke er en type høvel designet for å rengjøre en overflate.

• En falzgebel eller en trinnsålehøvel brukes til omarbeiding av nisjer av alle størrelser.
• Sporene er samplet med fjær-og-not. Sporet er utstyrt med en linjal som lar deg gå tilbake fra kantene på delen og markere sporet på den.
• Grunningen består av en krokformet kutter og en skrue som fester kutteren. Fungerer for kapping og avgrading av trapesformede spor.
• En stift med halvsirkelformet arbeidskant er beregnet for avrunding av deler.
• Gorbach er en type fly som kombinerer to avtagbare blokker som måler 25 cm i lengde og 6 cm i bredde. Egnet for å kutte kraftige og lett konkave elementer.

• En spade i polert stål med et tre- eller plasthåndtak kalles en sparkel. Den brukes til å påføre og utjevne limløsningen, og de utfører også pussarbeid.
• Fugen bidrar til å fylle fugene med mørtel, og lar deg også gi et pent utseende til leggingen av fundamentet.
• Med en hammer-plukk, om nødvendig, del mursteinen i flere deler.
• En stifte- eller konstruksjonsstiftemaskin lar deg feste foliematerialer til treelementer.
• En slipeblokk med en fin og grovkornet overflate lar deg slipe skjæreverktøy i tide.

Det er også nødvendig å ha et snekkerverktøy.

• En tohåndssag, som er en metallplate med tenner på arbeidskanten, brukes til å kutte tykke stokker. Det er ingen tilfeldighet at den er anerkjent som den mest effektive håndholdte sagen.
• Sag av og skjær ut alle slags detaljer med en baufil. Hver type av dette verktøyet tjener et bestemt formål. For eksempel brukes en baufil med et bredt blad og sliping av tenner i en vinkel på 45 grader til tverrkapping. En smal baufil tas i bruk når det blir nødvendig å kutte plater av sponplater eller tynne plater.
• Flyet kutter av unødvendige lag med tre og renser overflaten.

• Med en meisel lages avfasninger, og også skarpe kanter på deler slipes, noe som gir dem en avrundet form.
• Meiselen er designet for hamring på en treoverflate.
• Med en øks blir ikke bare ved hogd, kløyvd og hugget. For å bygge et hus trenger du minst tre typer øks: rett - hogge og hogge ved, skarpvinklet - hogge av unødvendige knuter, og stumpvinkel-alternativet brukes til å kutte tre.
• En treklubbe skiller seg fra en hammer i en lavere slagkraft, som utelukker skade på deler.
• En mekanisk eller håndbor med et sett med bor er designet for å lage hull i treoverflater for skruer og torner.

I tillegg til håndverktøy skal det være elektroverktøy. De er dyrere, men fremskynder arbeidsprosessen betydelig.

• En elektrisk drill lar deg bore betong-, stein- eller murflater. Det lille sylinderformede boret er designet for små hull, mens den vinklede versjonen kutter vanskelig tilgjengelige områder.
• Festing av skruer, skruer, selvskruende skruer, dybler og andre festemidler utføres med en skrutrekker, mens hvert element festes med sitt eget skrutrekkerfeste.
• Saging av store stokker og plater, samt stokker og plater, utføres med en elektrisk sirkelsag.

Det er verdt å fylle på med et måle- og merkeverktøy.

• Loddlinjen brukes til å kontrollere riktigheten av vertikalen. Dette er en uerstattelig ting i konstruksjonen av alle slags bygninger, samt installasjon av vinduer og dører. Du kan gjøre det selv ved hjelp av en sterk ledning og en liten belastning.
• Et målebånd lar deg bestemme den lineære størrelsen på brede overflater.
• Det er praktisk å måle miniatyrgjenstander og deler med en tommestokk.
• Ved å bruke en tre- eller metallfirkant vil du sørge for at alle deler av strukturen er i en 90 graders vinkel til hverandre.
• Hydronivået identifiserer gjensidigheten til arrangementet av objekter i forhold til horisontalplanet.

• Konstruksjonsgoniometeret måler ikke bare vinklene til strukturer, men også vinklene til elementene i forhold til overflaten.
• Det sentrale hullet, i midten av hvilket boret er installert, er merket med en senterstans, noe som øker nøyaktigheten av arbeidet betydelig.
• En skyvelære regnes som et allsidig verktøy. Dens viktigste måleskala kalles vektstang, og hjelpeskalaen kalles vernier. Dens brukervennlighet gjør den til det foretrukne valget for både snekkere og snekkere.
• Det er praktisk å bruke en metallkjegle for å bestemme tettheten til betongløsningen. En plast- eller treplattform er installert på den forberedte betongen, en kjegle er plassert på toppen av den og presset med føttene. Deretter fylles de med tre lag betongmasse 10 cm tykk, ta en stålbajonett og stikk hull i hvert lag med den.

Etter det er det nødvendig å kutte av det overflødige betonglaget, gradvis frigjøre betongmassen og vente til den legger seg. På det siste stadiet plasseres kjeglen ved siden av den satte massen, en skinne plasseres over kjeglen, og deretter, ved hjelp av en linjal eller målebånd, bestemmes avstanden fra skinnen til betongmassen - jo større avstand til betongen, jo tynnere mørtel.

Under byggearbeid vil en elektrisk eller manuell betongblander komme godt med, så vel som enhver annen beholder, for eksempel et gammelt trau eller en kuttet jerntønne.

Etter konstruksjonen må tømmerhuset kjede seg og tette alle hullene. Fuging av veggene bør gjøres med en gummihammer, målebånd og flere fugeblader laget av stål i forskjellige størrelser.

En flat type-setting gryte lar deg montere isolasjonen på en type-setting måte, når en tråd er vridd fra alt materialet ved hjelp av et sett med løkker. Deretter skyves hengslene inn i sporene mellom de lagte bjelkene.

Høykvalitets caulk oppfyller følgende krav:

• arbeidsdelen av caulken må være laget av høykvalitets stål;
• det er praktisk å holde et ikke-glatt gummi- eller gummihåndtak i hånden;
• enden av håndtaket er en knott med en hette;
• den optimale tykkelsen på fugebladet er 5 mm.

Fuging kan gjøres for hånd ved å kutte ut i tre. Det er ønskelig at det er løvtre, ellers blir tetningen ubrukelig etter et par meter tilbakelagt. Hvis mesteren treffer caulken med en treklubbe eller en gummihammer, er det tillatt at spatelen er helt laget av tre. Men hvis han bruker en jernhammer, er det viktig å forsyne caulken med et metallhåndtak.

Hvis et detaljert prosjekt av huset ble utarbeidet med en nøyaktig beregning av alle nødvendige materialer og utformingen av rom, er det på tide å gå videre til byggearbeid.

Bjelken veier relativt lite, konstruksjonsteknologien er enkel, men det er viktig å utføre den riktig. Byggeprosessen er typisk, som for de fleste bygninger, - den begynner med å legge grunnlaget og slutter med arrangementet av tak- og veggdekorasjonen.

Nedenfor er en trinnvis instruksjon for bygging av tømmerhus.

Det finnes flere typer fundamenter til huset, som virkelig kan bygges selv om det ikke er erfaring med slikt arbeid.

Skapelsesteknologi og funksjoner til et monolitisk fundament.

• For et monolittisk fundament graves en grop, tilsvarende dimensjonene til den fremtidige bygningen. En treforskaling er installert og en betongløsning tilberedes for å oppnå en homogen struktur av sammensetningen. Armering legges i gropen og betong helles, som tørker opp innen 20 dager.
• Det monolittiske fundamentet er sterkt og holdbart. Selv om riving av det gamle huset er planlagt, kan denne basen brukes til et nytt bygg, etter å ha styrket det tidligere.

Den eneste ulempen med platefundamentet er dens høye pris. Den er utstyrt på leire, torv, sumpete og sandholdige jordarter, utsatt for hevelse og frysing. Dette er ideelt for ujevnt komprimering av jord.

• Et monolitisk fundament kan ikke bygges hvis det er stor høydeforskjell på jorda - dette vil bidra til å unngå risikoen for forskyvning av platen og ødeleggelse av huset. Hvis stedet har et høyt nivå av grunnvann, er det verdt å velge sulfatbestandig betong for basen, motstandsdyktig mot aggressive stoffer.
• På en veldig løs jord må du først delvis erstatte jorda med pukk eller grus, og deretter begynne å bygge fundamentet. Arrangementet av et monolitisk fundament på steinete grunn er realistisk, men denne typen jord i seg selv er et stabilt fundament.

Neste på listen er pelfundamentet.

• Groper graves rundt omkretsen av det fremtidige huset i en avstand på halvannen meter fra hverandre. Grus, pukk eller sand helles i gropene, og deretter slås tre- eller metallpeler inn (skrualternativer skrus inn). De er begravet i bakken minst halvannen meter, vanntett med takmateriale eller plastfolie, og deretter hellet med betong.
• Undergulvet blir styrket etter ca 30 dager. Etter det er den nedre stroppen laget av tre- eller metallrør, og først da bygges rammen og veggene til den fremtidige boligen er montert.
• Bunnfundamentet er universelt - det passer for enhver jord. Og likevel er det verdt å gi preferanse til et metallmateriale, som ikke bryr seg om høy luftfuktighet eller nærhet til grunnvann.

Den mest populære i dag er stripefundamentet, som er en krysning mellom et monolittisk og et haugfundament.

• For å installere det, merk området rundt husets omkrets og angi plasseringen av de bærende veggene. Gravede grøfter bør være ca 10 cm bredere enn vegger og minst 600 cm dype. Grøftene dekkes med sand og pukk (den totale lagtykkelsen vil være 20 cm), og helles deretter med et 5 cm lag betong.
• Forskalingen er laget av et brett 2,5 cm bredt og installert på en slik måte at det stikker omtrent 400 cm over bakken. Så begynner de å legge forsterkningslaget: metallstenger legges langs og på tvers, og skjøtene festes med sterk metalltråd. Stengene, hvis diameter må være minst 1 cm, legges i to lag.

• Forholdet mellom sand og sement i betongmørtelen skal være 1: 3. Den forberedte mørtelen helles i skyttergravene. For å unngå utseende av bobler, er det nødvendig å sprøyte den uherdede betongen med vann. Noen uker senere vil fundamentet være solid og la neste fase av byggearbeidet fortsette.
• Et grunt stripefundament bygges på steinete eller knust steinjord, samt ved lav grunnvannstand. Det utdypte fundamentet er bygget på sand- og leirholdig jord - den er egnet for sandholdig leirjord og leirjord, så vel som for steinjord.
• Konstruksjonen av enhver form for fundament er uakseptabel med et høyt nivå av grunnvann og en sterk forskjell i høyden på stedet. Det er uaktuelt å bygge det i våtmarker eller i områder der jorda fryser over mer enn to meter.

Når fundamentet stivner, blir det belagt med smeltet bitumen og et lag med takmateriale legges som gir vanntetting. I dette tilfellet bør takmaterialet være 300 cm bredere enn selve fundamentet.

Da er den første kronen reist. Treet er impregnert med antiseptiske løsninger, og den første raden av tømmeret legges ved metoden i et halvt tre - i dette tilfellet er den øvre delen saget av det ene tømmeret, og den nedre delen fra det andre.

Utformingen av den nedre felgen krever nøye justering av stangen. Trestifter høstes på forhånd for å koble trelastrekkene med ferdiglagde hull. Veggene er lagt ut strengt horisontalt, og forbinder dem med dybler. Isolasjon legges mellom radene, og vertikalen på veggene verifiseres ved hjelp av et bygningsnivå. Stor styrke er gitt ved bruk av spesielle pigger.

For eksempel er et skråtak en enkelt takplate, noe som sparer mye penger og nerver. Et slikt tak har en liten helling med fullstendig fravær av en loftsvegg. Arrangementet av loftsplassen er umulig, og selve huset med et slikt tak ser ofte primitivt ut, så mange eiere velger mer komplekse alternativer.

For eksempel er et gavl- eller sadeltak populært overalt.

For tak og bjelker bør du velge en bjelke med en seksjon på 15x20 cm og fikse den i trinn på en meter - dette vil gjøre loftet til et oppholdsrom. Deretter kan du begynne å ordne rammen til det fremtidige taket.

Sperrene, som er bunnen av taket i en vinkel på 35 grader, er festet til Mauerlat, en tykk støttestang som ligger rundt omkretsen av strukturen.

For å øke styrken på rammen, må du bruke en bøyle og et stativ. Etter installasjonen dekkes takrammen med en høykvalitets dampsperre og fortsetter til installasjonen av dreiebenken.

Til dreiebenken velges plater 150 mm brede og 15-20 mm tykke. Avstanden mellom dem avhenger av takmaterialet. For helvetesild er brettene spikret ende-til-ende, og danner en kontinuerlig kasse.

Hvis du planlegger å dekke taket med skifer eller bølgepapp, er det nødvendig å fikse platene med et trinn på 300 cm. Muligheten for å bruke et hvilket som helst takmateriale er et udiskutabelt pluss av et gaveltak.

Det firkantede valmtaket er sterkt, motstandsdyktig mot sterk vind, vakkert, pålitelig og holdbart. Det er ikke så lett å lage det, og å bygge et slikt tak er en dyr fornøyelse, så det har få vifter.

For å utføre et slikt design, må du følge noen anbefalinger.

Langs omkretsen av bæreveggene legges og festes en Mauerlat på vanntettingslaget, hvor festingene til fremtidige deler av taket er merket. Det er viktig at markeringene på begge sider er sammenfallende, ellers er det fare for ujevnt legging av alle deler av strukturen, inkludert gulvbjelker, som er montert enten nær Mauerlat på veggene, eller rett under veggene på en fast bjelke. Etter det festes Mauerlat med bånd og gulvene lukkes med planker for å sikre sikkert arbeid.

Stativ er installert på puffer og gulvbjelker, festet ovenfra med en mønebjelke. De sperrene sentrale bena fra endehoftesidene av taket er også festet til den. Deretter monteres de mellomliggende sperrene fra den fremre takhellingen.

Deretter begynner de å ordne de diagonale sperrene som forbinder hjørnene av bygningen med mønet. Arbeidet på rammen fullføres ved montering av sperrer eller korte sperrer. Ved behov kan takkonstruksjonen forsterkes med stag, sprengel eller ved montering av vindbjelker. Lengden på sperrene kan økes ved hjelp av "filly" - brettstykker som danner et taksnitt.

Monteringen av taket ligner på gavlversjonen, bare en varmeisolator legges mellom kassebordene, på toppen av disse er det plassert et motgitter. Avhengig av takmaterialet, skrus det enten umiddelbart til motgitteret, som en metallflis, eller plater av kryssfiner eller OSB legges under det (under et mykt tak).

Etter det kan du fortsette til å fullføre arbeidet. Det er viktig å vurdere følgende: et hus bygget av ovntørket tømmer lar deg umiddelbart fortsette til etterbehandling. Hvis bygningen er bygget av et annet materiale, må du vente minst seks måneder til det krymper.

Moderne butikker tilbyr et bredt utvalg av interiør og eksteriør etterbehandling, men det er bedre å beskrive de mest populære alternativene.

Mursteinbekledning lar deg bruke flere variasjoner i plasseringen av dette materialet, noe som gir en unik stil til hele strukturen. Den originale løsningen for dør- og vindusåpninger, så vel som for utforming av gesimser, vil være bruken av avrundede murstein.Dette materialet vil ikke bare forbedre de varmebesparende egenskapene, men også redusere brannfaren til huset. Ulempen med mursteinkledning er dens høye kostnad.

Siding er et en millimeter tykt PVC-finishpanel. Vinylkledning beskytter hjemmet mot negative miljøpåvirkninger, er UV-bestandig og lett å vedlikeholde. Fasade PVC-paneler imiterer murstein, marmor eller granitt overflate, motstandsdyktig mot kjemikalier og mekanisk påkjenning.

For innvendig veggdekorasjon er det tillatt å bruke fleksible og bøyelige gipsplater. Før kapping bør tømmerveggene graves og behandles med verneutstyr, og deretter festes på underlaget. Eksperter anbefaler imidlertid å feste plater av gipsplater til en trekasse, slik at du kan legge et lag med isolasjon.

For å gjøre dette, bør du utføre en rekke sekvensielle handlinger:

• kassen er montert fra hjørnene, og fester lamellene i en avstand på 40-50 cm på veggene og i taket;
• legg eventuell isolasjon;
• gipsplater festes med minst ni skruer;
• gips og slip sømmene;
• fortsett til den endelige etterbehandlingen - maling eller tapetsering.

Klappdekorasjon er et interessant alternativ, rett før bruk må du behandle det med beskyttende ildfaste midler. Hvis huset er bygget av laminert finertømmer, er veggene vakre i seg selv - det er nok å slipe og behandle dem med en primer. For en naturlig finish kan du bruke en falsk bjelke som imiterer en treoverflate.

Nedenfor er flere alternativer for gulvbelegg.

• Lakkering beskytter overflaten mot skader og gir den et estetisk utseende. Før påføring av lakken vaskes gulvet med såpevann, grunnes, og deretter påføres en vannbasert lakk.
• Legging av linoleum, laminat eller teppe er tillatt på gulvet i et landsted.
• Polymere paneler og plater vil redusere fuktighet, forbedre varmeisolasjonen og forkorte etterbehandlingstiden.

Byggingen av et tømmerhus er ikke en lett oppgave, det er mange nyanser som kan forstås ved hjelp av råd fra eksperter.

Hvis det er nødvendig å gjøre hytta til et sted for sommer- og vinterrekreasjon, er det bedre å velge et materiale hvis tykkelse tilsvarer værforholdene i boligregionen. For varme sørlige vintre er et tynt tømmer egnet, hvis tykkelse ikke overstiger 100 mm.

Kalde vintre i et temperert klima krever en tømmertykkelse på én centimeter. Et 200 mm tykt tømmer vil beskytte mot sterk frost. Du bør ikke spare på varmeisolerende materialer - å bo i huset vil være behagelig når som helst på året.

Hvis det ikke er erfaring med konstruksjon, kan du bruke ferdige fabrikklagde sett for selvmontering. De inneholder alt du trenger til en byggeplass, inkludert tegninger og et monteringskart for et tømmerhus. Når du bestiller et sett, er det gitt en tegning av fundamentet som er best egnet for de klimatiske forholdene i regionen.

På det første trinnet støpes fundamentet og det bygges et tømmerhus, sperrene settes opp og taket monteres. På den andre installerer de vinduer og dører og venter på at huset skal krympe. De to stadiene kan kombineres ved å lage kutt over dør- og vindusåpninger 4 cm store - omtrent denne høyden vil huset krympe.

For å endre utformingen av huset, er det nødvendig å sertifisere prosjektet og få tillatelse.

Et lite hus med gaveltak er en utmerket løsning for sommerboere som kommer til stedet i den varme årstiden. Dette alternativet er den beste løsningen for eiere av små tomter.

Et romslig hus med tak laget av metallfliser vil romme både husholdninger og gjester.I dårlig vær kan du gjemme deg bak trevegger, og den brede terrassen legger til rette for oppriktige sammenkomster og vennlige samtaler.

Den kompakte toetasjes bygningen ser koselig ut og passer organisk inn i landsbylandskapet. Det er et utmerket alternativ for en liten til mellomstor tomt.

Et romslig, lett hus med hoftetak ligner en ren ukrainsk hytte. Levende klatreplanter som satte i gang loftet ble husets "høydepunkt".

Tømmerhuset med skråtak er en trivelig bolig med bred terrasse. Liten størrelse og diskret farge kombineres organisk med det omkringliggende grøntområdet. Budsjettversjonen av bygningen er designet for et komfortabelt opphold på en sommerhytte.

Den snødekte bygningen med glødende vinduer minner om de beste snille eventyrene. Inne i en slik bygning er det varmt og koselig, men utenfor raser den vakre vinteren, som er så hyggelig å se på fra den brede terrassen.

Fra det romslige, klaff-kjøkken, blåser det hjem varme. Enheten i stilen understrekes av møbler, servise og trevindusrammer. Dette er et flott sted å samles til frokost med hele familien og diskutere planer for dagen fremover.

Feil ved å bygge et hus fra en bar vises i følgende video.