Funksjoner av hus fra Sibit

Funksjonene til sibit-hus er kjent for et bredt publikum merkbart mindre enn nyansene til murstein, trekonstruksjon. I mellomtiden har de sine fordeler og ulemper, sine egne spesifikke prosjekter. Sibit kan brukes til bygging av en-etasjes og to-etasjes hus med garasje. Ved å gjøre det er det viktig å vite hvordan man beregner konstruksjonen av materialet.

Før du bygger et hus fra Sibit, det vil si fra autoklavert luftbetong, er det viktig å forstå dets styrker og svakheter. Når det gjelder termisk ledningsevne, er Sibit 4 ganger høyere enn selv de beste mursteinsmerkene.

Porebetong inneholder porer og "puster" så å si og opprettholder optimal gassutveksling med det ytre miljøet. Siden hele volumet av materiale er laget utelukkende av stoffer av naturlig opprinnelse, som har vært brukt i flere titalls og hundrevis av år, er det ingen miljø- eller sanitærrisiko.

Mange utviklere er fornøyd med den rimelige kostnaden for boliglånsstrukturer. Besparelsene skyldes i stor grad materialets letthet, som forenkler transporten og gjør det mulig å forlate bruken av kraftig teknologi. Det legges også til rette for opprettelsen av stiftelsen. Blokker kan enkelt kuttes eller bores.

Og det bør også tas i betraktning at:

• sibit er ikke egnet for hus høyere enn 4 etasjer;

• materialet har utmerket termisk isolasjon, lydisolasjon;

• den lyser ikke opp;

• fuktighet fra huset fjernes enkelt og raskt;

• du må fullføre lokalene fra innsiden og fra utsiden;

• sibit er ikke så sterk som kapitalbetong;

• du må lage separate wireframes;

• det vil ikke være mulig å henge en tung hylle på veggen, spesielt et massivt skap;

• når den er fuktet, sprekker sibiten, smuldrer.

Før du utarbeider et spesifikt prosjekt eller velger det blant de ferdige alternativene, er det nødvendig å bestemme hvilket grunnleggende alternativ som er bedre - en-etasjers eller to-etasjers bygninger. Å bygge i en etasje er mye billigere, siden det lar deg forlate utstyret til trapper, mellomgulv.

For eldre og barnefamilier er dette en helt akseptabel løsning. I sommerhus kreves også andre etasje mye sjeldnere enn man vanligvis tror. Tilstedeværelsen av bare ett lag forenkler installasjonen av oppvarming, vannforsyning, kloakk, gassforsyning, elektriske ledninger og så videre.

Det er også viktig at det legges til rette for montering av vegger og fundamenter. Men dette betyr ikke at bygninger med en høyde på 1 etasje alltid er mer praktiske og mer korrekte enn bygninger med 2 etasjer. Det skal bemerkes at det er vanskeligere å finne en fleksibel layout i en enetasjes bygning. Dette er spesielt viktig i trange områder. Gjennomgangsrom er onde som må kastes i nesten alle tilfeller.

For to-etasjes sibit-hus:

• det er lettere å finne en utmerket layout;

• det er lettere å velge et prosjekt (det er mye flere slike alternativer);

• besparelser på kostnadene for hver kvadratmeter oppnås;

• du må sette et andre bad på det øvre nivået;

• må redusere bruksområdet i første etasje på grunn av trappene og tilnærminger til den.

I et sibit-hus med et areal på opptil 100 kvm. det er fullt mulig å klare seg med en enkelt etasje. Høyden er vanligvis 5-6 m2. Det er 4 rom. Med et areal på 105 m2 kan huset allerede utstyres med en garasje på 18-20 m2.

Det er verdt å se nærmere på alternativet for et hus med loft. Men det er viktig å forstå at dette ikke forenkler oppgaven så mye sammenlignet med fullverdige to-etasjers bygninger. På et loft av høy kvalitet må det etterlates et tak i ønsket høyde. I den sentrale delen skal den være minst 2,5 m, og dette er et direkte krav til SNiP.

Takbelegget skal monteres på en kontinuerlig måte. Det er viktig å supplere det termiske isolasjonslaget med vanntetting på utsiden og dampsperre på innsiden. Etterbehandlingsmetoder kan velges etter eget ønske.

Det er også verdt å tenke på at et sibithus kan lages med flatt tak. En slik løsning bidrar til å spare materialer og reduserer arbeidsintensiteten i arbeidet ytterligere.

Under et flatt tak er det ikke nødvendig å utstyre et komplisert system med Mauerlats og andre komponenter. men du må nøye studere moderne bygningsteknologier og mestre manipulering av avanserte materialer. Dersom dette ikke oppnås, er det stor risiko for at det påløper betydelige merkostnader ved innleie av fagfolk eller fare for skade på grunnkonstruksjoner. Et flatt tak kan enkelt betjenes etter eget skjønn, brukt til installasjon av komplekst utstyr. Om alle disse fordelene er verdt den økte snø- og vindbelastningen må imidlertid avgjøres så nøye som mulig.

Det er også nyttig å vurdere fylling av hus, avhengig av området. Med en størrelse på 8x8 m oppnås omtrent samme innvendige kapasitet som i en treroms eller stor toromsleilighet. Budsjettalternativet er en en-etasjes bygning med et par soverom, kjøkken, entré og stue. Arealet til et barnerom kan være ganske stort. Ved å tildele en stue på 20 m2 vil det være mulig å tilrettelegge stor hall og kjøkken.

Det anbefales at offentlige og private arealer legges på ulike nivåer. Kjøkken, stue, gang og pantry er tilrettelagt i første etasje. Boligkvarteret ligger henholdsvis på andre plan. Området rundt trappen er innredet og brukt til oppbevaring av nødvendige ting. En mellomløsning er et enetasjes bygg med relativt beskjedent loft. Loftsrommet har:

• bibliotek;

• spille rom;

• garderobe;

• en reservestue for hele familien.

Når du dekorerer et hus på 8x10 m, må du handle litt annerledes. Valget mellom en-etasjers og to-etasjers alternativer avhenger av personlige preferanser. Under et hus på 8x10 m er det vanligvis ikke nødvendig å forberede et komplekst fundament. Eneste unntak er konstruksjoner på ustabil grunn. Det vil være mulig å bygge en bolig ganske raskt, men på grunn av den relative kompaktheten er det fortsatt ikke alltid mulig å plassere 100% av de nødvendige lokalene.

Arrangementet av kjellerlaget bidrar til å spare plass i første etasje, hvor det er installert et fyrrom, et vaskerom eller et lager for mindre ting dannes.... En bolig på 8x10 m plasseres vanligvis på stripefundament. Høyden på taket i boligkvarteret må være minst 3 m. I dette tilfellet er det minste berettigede området til et separat rom 9 m2; hvis en slik plass ikke kan tildeles, er det noen ganger bedre å forlate ideen helt.

Utarbeidelsen av et prosjekt for et hus med en størrelse på 10x10 m har også sine egne egenskaper. Som standard gir oftest 1-2 soverom med et totalt areal på 20 kvm. m. For kjøkkenet tildeles oftest 7 kvadratmeter. m, og med en dyktig tilnærming merkes ikke den beryktede mangelen på plass i det hele tatt. Når du organiserer et loft, er det enkelt å legge til opptil 70-80% av ekstra brukbar plass. Enda mer brukbar plass vises, selvfølgelig, i to-etasjes bygninger.

I dette alternativet er det ganske logisk å flytte det andre eller reservere soverommet til det øvre nivået, samt organisere separate bad. Store ganger og store fellesarealer anbefales. Maksimal komfort og estetisk perfeksjon kan sikres ved å arrangere en veranda. Selv en ganske stor familie kan bo i et 10x10 m hus - ingen problemer vil oppstå. Det anbefales ikke å jage etter en stor tørketrommel, omkledningsrom eller kjøkken.

Beregningen av nødvendig volum av blokker er alltid basert på størrelsen på det planlagte huset. Arealet bestemmes på enkleste måte ved å multiplisere de to sidene. I tillegg, for å beregne antall elementer, må du trekke fra størrelsen på åpningene for vinduer og dører. Tykkelsen på veggene tas vanligvis lik 30-40 cm; om nødvendig justeres denne indikatoren. 1 pall rommer 2,5 m2 byggemateriale.

Sibit husbygging omfatter flere trinn. La oss vurdere hver av dem mer detaljert.

Russiske byggherrer foretrekker å reise sibit-hus på en stripebase. I dette tilfellet er riktig valg av merke av sementmørtel kritisk viktig. Hvis du gjør en feil, vil sannsynligheten for ødeleggelse av bygningen eller tap av dens verdifulle kvaliteter være svært høy. For relativt lette bygg er M200-betong også nok; det er mer riktig å bygge to-etasjers hus med M300 eller til og med M400. En kvalifisert ingeniør vil hjelpe deg mer nøyaktig å velge blandingen og andre materialer.

På jord der det er sannsynlig at hevelse er, må du umiddelbart slutte å bruke en løsning lavere enn M300. Selve de prefabrikerte fundamentene er ofte laget av steinsprut betong, murstein eller plater. FBS, betongvarer og FL-blokker er mye bedre enn murstein og steinsprut, siden de er mye mindre utsatt for sprekker. Det er fullt mulig å sette et sibithus på skrupeler. Men det er verdt å presisere med en gang at en slik løsning har et tvetydig rykte.

Det er imidlertid verdt å tenke på at dette handler om forstads- og forstadsbygg. Urbane leilighetsbygg er en sfære så spesiell at bare profesjonelle ingeniører og arkitekter kan forstå dem; på sin side er referanser til SNiP og GOST som en begrunnelse for å velge hauger for et landsted sjelden passende.

Bruken av dem anbefales først og fremst på permafrost, og vi snakker ikke om skrue, men om drevne eller kjedede strukturer. I tillegg, et hus på påler krever uansett forsterket gulvisolasjon. Ellers vil kondensfuktighet samle seg under, noe som gradvis ødelegger eventuelle materialer.

Den endelige kostnaden for konstruksjonen av haugfundamentet bestemmes etter å ha undersøkt territoriet og nøye studert situasjonen. Men vi gjentar: det er bedre å rådføre seg med flere ingeniører samtidig for å sikre at feil elimineres.

Å lage med egne hender er ikke vanskelig. Det er nødvendig å forstå at sibit-murverket trenger forsterkning (armering). Den første raden er alltid plassert strengt på en sement-sandmørtel. Ved å legge inntil 10 mm mørtel på underlaget kan du lukke alle mulige visuelle feil i strukturen. Den første raden er laget så jevn som mulig; det anbefales å verifisere det ikke bare langs ledningen, men også ved å bruke bygningsnivået.

Konstruksjonen utføres fra hjørnene. Ved hvert nytt nivå kreves en verifisering av de geometriske parameterne! Overflaten på blokkene anbefales å behandles med høvler for å gi dem maksimal ruhet. Forsterkning utføres i 3-4 radetrinn. Fra det andre laget av blokker kan du koble dem med lim - denne løsningen er mye mer praktisk enn å bruke en sement-sandblanding.

På de forsterkede stedene klargjøres stanser for utlegging av armeringen. Parallelle spor rengjøres med stive børster. Anbefalt forsterkningsseksjon - 10 mm; utbyggere kan imidlertid øke den etter behov. Dokking av armering ved hjørner og ved sammenkobling av blokkbiter er ikke tillatt. Det er også nødvendig å forsterke områdene under og over vinduene, uavhengig av det spesifikke nivået.

Hellene som utgjør overlappingen må absolutt støttes av et forsterkende belte. For fremstillingen brukes blokker, kuttet til en tykkelse på 100 mm. Disse emnene legges langs hele omkretsen parallelt med hverandre. Stålarmering er plassert innvendig. Alle sammen støpes med betong av høy styrkekategori; Overlapping av porebetong er tillatt i tilfeller der gapet mellom veggene ikke overstiger 6 m.

Valget til fordel for et sadeltak er mest berettiget i de fleste tilfeller. Det er bedre i det russiske klimaet enn enkeltstående eller enda mer flate eksemplarer. Den typiske arbeidsordren er som følger:

• vanntetting med takpapp eller mer moderne materialer;

• installasjon av Mauerlat (aka støttestang);

• forberedelse av sperresystemet og dets styrking;

• produksjon av vanntetting, dampsperre, isolasjonsarbeid (mineralull og skum foretrekkes);

• forberedelse av dreiebenken for påfølgende installasjon av rulle- eller blokketterbehandlingsmateriale;

• gavl kappe;

• layout av det valgte etterbehandlingsmaterialet.

Pussing inne i sibiten er mest praktisk med gips- og sementpuss. Det andre alternativet er for våtrom. Vanligvis er vegger og tak dekket med vinyl eller ikke-vevd tapet. Tørre rom kan belegges med MDF. Gipsplater er også mer og mer utbredt.

Hvordan bygge et hus fra Sibit med egne hender på kort tid og uten spesiell kostnad, se videoen.