Hvordan bøye armeringsjern hjemme?

Borte er tiden da en hjemmehåndverker bøyde stenger og små rør om natten mot en lyktestolpe av jern eller betong, et stålgjerde eller en nabos gjerde. Stangbøyere produseres i store mengder - som boltkuttere, kverner og hammerbor med ulik kapasitet, er de tilgjengelige for alle.

En vanlig årsak til å bøye armering er å lage stålrammer av den. Deres primære anvendelse er å forsterke betongplater og fundamenter. Uten en stålramme tåler ikke betong økte belastninger og sprekker, smuldrer ikke over tiår, men over år.

Armering er "ryggraden" for ethvert fundament og armerte betongpaneler. Et av de høyt spesialiserte områdene - selvlaget plate laget av betong og sammenkoblede (eller sveisede) armeringsstenger for en septiktank eller en liten hjemmelaget stige... Den andre påføringen av bøyd armering er oppretting av gulv og gitterstrukturer ved hjelp av sveisede sømmer: bøyde armeringsstenger og profilstål brukes til fremstilling av dører, rekkverk, gjerdeseksjoner, vindusrister og mye mer.

Beslagene bøyes etter kaldmetoden - uten oppvarming over gassbrenner eller i bål (eller brenner). Dette gjelder også stål - når det oppvarmes, endrer det egenskapene, spesielt mister det sin styrke, det kan ikke bøyes i denne tilstanden. Komposittmaterialer, glassfiber vil rett og slett brenne og smuldre, så snart du varmer opp stangen til minst noen hundre grader.

Ikke fil bøyningen - armeringen skal ikke ha skarpe hjørner. Det er uakseptabelt å bøye det skarpt og i en stump vinkel når det varmes opp, da rør noen ganger bøyer seg. Slike metoder for lindring vil føre til for tidlig (til tider) ødeleggelse av hele strukturen.

Så, bøyeradiusen til en stang med 90 grader med en diameter på 12 mm er 12-18 cm, for en 14 mm stang - 14-21 cm, for en tykkelse på 16 mm - 16-24 cm. Når du oppretter en 180-graders (U-formede stifter, etter å ha snudd endene av hvilke tråder er banket på dem for muttere) eller 360-graders bøyning, gjelder samme standardradius.

En større radius, tvert imot, selv om den vil bevare integriteten til stangen, vil ikke gi den tilstrekkelig elastisitet.

Stål, til tross for sin relative uknusbarhet sammenlignet med de samme aluminiumslegeringene, karbon- og svovelholdig jern, kan gi en liten pause, mens den varmes opp fra intern friksjon, noe som bryter med teknologien for 100 % kaldbøyning. Noen varianter er lette å skade. Derfor ble standarden for bøyeradius tatt i bruk. Glassfiber behandles enda mer forsiktig - som glassfiberplater gir glassfiber en "uskarp" pause, hvor den nøyaktige midten er umulig å fastslå. Dette er bevist av endringen i glansen til overflaten av stangen ved bøyningspunktet til en matt glans.

Bøyemaskinen (stangbøyemaskinen) kan være enten manuell eller mekanisk.Og på begge kan du ikke bare bøye stangen til en ring, til en "sving" og "sving", men også lage bokstaver, tall og andre symboler fra stykker av en slik stang, lage fliser (krøller) til rekkverk og porter. Det siste bruksområdet er å lage grunnlaget for et lysende skilt.

De enkleste stangbøyemaskinene dukket opp etter armeringen. De brukes både til å bøye glatte runde og firkantede stenger og til å danne ribber. Det er ikke lettere å bøye noen av stengene - både den glatte og den ribbede stangen har samme diameter. Samme maskin kan håndtere begge deler. Jo tykkere stangen er, desto kraftigere og kraftigere trengs stangbøyningen for den. For stor maskin vil "strekke" bøyeradius, en liten maskin vil knekke seg selv.

Den manuelle maskinen betjenes av én person. Eller flere - når stangen er ganske tykk, og innsatsen til en arbeider ikke er nok, til tross for de lange, komfortable og holdbare trykkspakene. Den enkleste modellen inkluderer en bøyeskive, på hvilken det er flere stifter, mye tykkere enn den største stangen, opptil 10 cm lang. Skiven i midten er stivt forbundet med en aksel (nav) stivt forbundet med drivakselen. Ikke langt unna (i en avstand på en eller to skiveradier) er det stoppere, mellom hvilke stangen settes inn for å unngå avbøyning under bøyning. I tillegg kan stangen festes slik at den ikke beveger seg unødvendig. All bøyemekanikken er montert på enhetens ramme.

En kraftig boltekutter med spaker 1-1,5 m lange brukes til å kutte stengene. I spesielle tilfeller brukes en rørbøyer - med dens hjelp bøyes også stenger, og ikke bare rør. Både rørbøyeren og stangbøyeren er enkle å fikse - hull bores i arbeidsdelen (bøye-)delen. Med deres hjelp er enheten festet på en hvilken som helst støttestruktur, der hull for bolter er forhåndsboret.

Den mekaniserte stangbøyeren bruker dreiemomentet fra girkassen drevet av en kraftig motor i stedet for arbeidernes innsats... Det er ganske vanskelig å lage en slik maskin hjemme: for stenger med en diameter på opptil 16 mm, vil det være nødvendig med en mekanisme som kan heve heisvognen.

Supertykke stenger (20-90 mm i diameter) kan bare bøyes i produksjon. Jo kraftigere maskinen er, desto tynnere stenger (fra 3 mm) er den i stand til å bøye seg: det er ikke lett å gjøre slikt arbeid alene med tang eller skrustikke. Profesjonelle stang- og rørbøyere bruker en hydraulisk drift - kraften er ikke mindre enn innsatsen som skapes av en jekk.

Ikke hver mester vil umiddelbart skaffe seg en ferdig pin-and-pin. Men det er derfor han er en mester, for å komme seg ut av situasjonen uten å bruke nesten en krone på å bøye forsterkningen... Etter å ha sett på utformingen av den ferdige maskinen, vil mesteren enkelt lage en enhet som erstatter den. Dette er spesielt nødvendig for de som bygger et hus "fra bunnen av" og står overfor legging av et armert betongfundament, og koker også wickets, gjerder, porter, dører fra armering til bestilling.

Hoveddelen i en hjemmelaget maskin er en stålramme - et foringsrør. En koblingsdrift og en bøyeskive med trykkstifter er festet til den. I stedet for en pinne brukes også en vinkelprofil. En roterende plattform med en spak, som bøye- og trykkpinnene er plassert på, er bygget under hensyntagen til tykkelsen (diameteren) på pinnen og mengden armering som behandles. En slik stift festes enten til arbeidsbenken eller til gulvet i arbeidsrommet.

Stenger med liten tykkelse - opptil 8 mm - bøyes med egne hender, for eksempel ved hjelp av rør. En av dem - vedvarende - er festet i en kraftig skrustikke.Den andre - bøying, som erstatter hovedfingeren i maskinen - legges på armeringen, og med sin hjelp er denne stangen bøyd. Ingen "håndverksmetode" kan måle seg med kvaliteten på arbeidet som utføres på maskinen. Faktum er det det er vanskeligere å kontrollere riktigheten av oppfyllelsen av hovedkravet - 12,5 stangdiametre - manuelt.

For å unngå en av de vanlige feilene, bøy riktig.

1. Ikke bøy kompositt og glassfiber - det sprekker, hvoretter det er lett å «bli ferdig». Som et resultat vil den gå i stykker. Det er mer riktig å kutte det i de nødvendige segmentene og knytte endene deres, og etterlate et lite innrykk.
2. En utilstrekkelig kraftig maskin vil gå i stykker hvis du prøver å bøye en for tykk stang på den. Hvis i ferd med å bøye enten selve pinnen knekker, eller maskinen, blir arbeideren som bøyer armaturet for hånd, skadet enten av en splint eller av tap av balanse (i henhold til fysikkens lover). En feil innstilt motorisert maskin ødelegger motoren og/eller girkassen.
3. En tynn stang satt inn i en kraftig maskin bøyer seg for raskt - dette kan føre til at den blir varm. Som et resultat vil selve prosessteknologien bli forstyrret. Faktum er at inne i bøyningen gjennomgår metallet eller legeringen kompresjon, utenfor - strekking. Begge skal ikke være for heftige.
4. Ikke arbeid på en maskin som ikke har beskyttelse mot partikler av bøyende armering. Dette gjelder spesielt ikke-metaller, som komposittbasen er laget av.
5. Ved bøying med den "supertunge" maskinen, designet for beslag med en diameter på 4-9 cm, er tynnere pinner plassert på rad, og ikke i en bunt som ligner et ledningsnett. Dette vil sikre at bøyeradiusen er den samme.
6. Ikke bøy armeringen på nærliggende trær. Forbered den enkleste arbeidsplassen. En av de beste måtene er å betonge et tykkvegget rør i bakken. Korte - opptil 3 m - armeringsstykker er enkle å bøye direkte i den. Noen håndverkere sveiser en trakt med krumlinjet divergerende vegger til et slikt rør, og simulerer arbeidsflaten til maskinens bøyende (aksiale) hjul.
7. Ikke rykk når du bøyer stangen. - de vil provosere utseendet til mikrosprekker selv i en pinne laget av det mest fleksible, torsjonsbestandige stålet.
8. Ikke bøy armeringen med en justerbar skiftenøkkel, boltkutter, tang (selv de kraftigste) og andre verktøy som ikke er egnet for slikt arbeid.... Slikt arbeid vil gjøre lite - det er mer sannsynlig at et eller annet instrument vil bli skadet.

Overholdelse av disse reglene gir utmerkede resultater - til og med bøying - selv under helt "håndverksmessige" forhold.

En erfaren håndverker kan enkelt bøye armeringen selv uten en maskin med egne hender. Ulempen med "selvbøying" er økt traume.

For informasjon om hvordan du bøyer armering uten verktøy, se nedenfor.