Finessene i prosessen med veggisolering

Vinteren kan bringe hyggelige følelser. Men bare hvis du kan gå inn i huset og nyte varmen. For å gjøre dette uten unødvendige oppvarmingskostnader, må du ta vare på den termiske beskyttelsen av hjemmet ditt på forhånd.

Veggisolasjon er vesentlig forskjellig fra arbeidet med å holde på varmen med gulv eller tak. Mye sjeldnere ty til bruk av bulkmaterialer. Det er nødvendig å iverksette tiltak for å sikre at det løse stoffet ikke kaker under sin egen vekt. Tykkelsen på strukturen er kritisk. Det bør ikke ta mye plass innendørs. Alvorlighetsgraden av isolasjonsblokken er ikke mindre betydelig: hvis den er veldig massiv, må du styrke grunnlaget, noe som vil føre til prisstigning. Alt dette betyr det riktig valg av isolasjonsblokker og systemer er av avgjørende betydning.

Stadig flere bruker nå mineralull. Er over... Det garanterer et optimalt mikroklima i boarealet, uavhengig av varme eller kulde ute. Dens viktigste teknologiske egenskaper er som følger:

• termisk ledningsevne er 0,041 W xm xK;
• effektiv undertrykkelse av ekstern støy;
• gjennomsnittlig tetthet er 13 kg per 1 kubikkmeter. m;
• absolutt beskyttelse mot brann;

• pålitelig beskyttelse mot kondens (forutsatt at et gap for fjerning av fuktighet er minst 20 mm);
• minimumstiden for stabil drift er 50 år;
• perfekt sanitær- og miljøsikkerhet.

Hvis veggen ikke tåler en betydelig belastning, er det ganske praktisk og praktisk å isolere den med Isover. Denne løsningen lar deg garantere full dekning fra kulde, uansett hvilket byggemateriale som brukes. Hvis utelufttemperaturen når ekstreme positive eller negative verdier, vil varmeisolasjonen beholde sine grunnleggende egenskaper. Men Isover bør ikke tas som en universalløsning. Som all mineralull kan den ha en skadelig effekt på menneskekroppen og dyrene.

Materiale med ulike egenskaper leveres under dette merket. Den:

• lette strukturer;
• generell konstruksjon myke plater og matter;
• mineralisolasjon under skråtak.

Installasjon av isolasjon for et slaggblokkhus er strengt nødvendig. Det er lite glede når det gjelder kald bolig. En betydelig del av håndverkere og amatørbyggere prøver å isolere konstruksjoner laget av slaggblokk med skumplast. Den lar lite varme passere og er ganske mekanisk sterk, selv om den har lav tetthet. Det som er veldig nyttig, det er ikke nødvendig å bruke penger og tid på å installere en vanntettingsmembran.

Polyfoam har gode antiseptiske egenskaper. Det er ikke vanskelig å skaffe det for folk med et hvilket som helst inntektsnivå. Men det er en alvorlig begrensning: sannsynligheten for brann. I første omgang må en primer påføres for å sikre maksimal vedheft til underlaget.

Isolasjon har også sine egne egenskaper. porebetongvegger... Porebetongblokker inneholder mange gassbobler (derav navnet). De skal uansett være isolert, uavhengig av produksjon i autoklav eller uten.For luftbetong er det oppfunnet en rekke varmeovner, men mer enn andre alternativer er de populære variantene polystyren og polyuretanskum. Det andre materialet anses som mer pålitelig og moderne. Men bruken uten hjelp fra et team med spesialutstyr er umulig. Polyskum og polyuretanskum er mindre holdbare, men eierne av husene kan selv bruke dem.

Porebetong kan isoleres mot frost og enkel mineralull. Men dette bør bare gjøres som en siste utvei. Bomuldens evne til å konsentrere vanndamp vil påvirke blokkenes egenskaper negativt. Slike hus vil også måtte isoleres fra innsiden. For dette formålet anbefaler eksperter å bruke gipsblandinger. Dessuten er det det innvendige arbeidet med isolasjon som går foran det utvendige, og ikke omvendt.

I mange tilfeller bruker byggherrer steinull. Dette materialet har virkelig fått sitt rykte. Det er hentet fra basalt, metamorfe bergarter, mergel. Vanligvis kjøper byggefirmaer basaltversjonen for de mest krevende prosjektene. Men det er like viktig å ta hensyn til surhetsgraden. Jo mindre alkaliteten til bomullsisolasjonen uttrykkes, jo hardere er den og jo lenger vil den virke.

For å øke vannmotstanden tilsettes fenol-formaldehydharpikser og andre tilsetningsstoffer til steinull. Derfor er det viktig å finne ut hva den nøyaktige kjemiske sammensetningen av blandingen er, for ikke å møte plutselige toksiske effekter. Selv om steinullen i seg selv ikke vil antennes selv ved oppvarming til 1000 grader, vil bindemidlene fordampe allerede ved 200. Derfor må hele isolasjonen i tilfelle brann eller annen nødssituasjon fjernes og erstattes med en ny.

Fordelen med slik termisk isolasjon er det faktum at all overflødig fuktighet forlater rommene eller arbeidslokalene uten å dvele i isolasjonen. Når det gjelder de negative punktene, her må du huske den rikelige støvingen og den uunngåelig høye prisen på produkter. Når du kjøper materiale, bør du være oppmerksom på lagringsbetingelsene. Du kan ikke kjøpe bomullsull utenfor originalbeholderen og uten krympefilm. Det anbefales å sjekke emballasjen slik at det ikke oppstår lekkasje. Det er uakseptabelt å lagre materiale utendørs uten kalesje eller markise. Når de lagres i pappesker, forbyr teknologiske krav å plassere dem der det er minst ubetydelig fuktighet.

Isolering av en betongvegg av et hus fra innsiden praktiseres i tilfeller der det er umulig å utføre utvendig arbeid. Betong skaper mange vanskeligheter og problemer om vinteren, og i leiligheter er det nesten alltid isolert innvendig. Tjenestene til industrielle klatrere eller løfteutstyr er svært kostbare. I tillegg vurderer boligtilsynet nesten aldri et prosjekt for selektiv termisk beskyttelse av en enkelt leilighet. Å utføre arbeid uten godkjenning betyr å møte en bølge av bøter eller hjemløshet for vilkårlighet.

Den enkleste måten å holde varmen i et betonghus er med gips. Men det gir ikke alltid en grei effekt. I de kaldeste områdene eller til og med hjørnet av huset vil mikroklimaet ikke gå tilbake til det normale. De første trinnene i alle fall er eksponeringen av den strukturelle overflaten og antiseptisk behandling. Da må du vente til underlaget tørker helt. Isolerende gips er laget i tre trinn:

• spruting;
• primer lag;
• deksel (eksternt dekorativt belegg).

Det første tynne laget er en løsning av 1 del sement og 4 (5) deler godt siktet sand. Denne løsningen må ha en flytende konsistens for å feste seg til overflaten. Layout gjøres med en hard sparkel. Påfør kraft, prøv å trenge løsningen dypere inn i porene på basen. Den totale tykkelsen på det første laget kan nå 1 cm, det må gjøres jevnt over hele overflaten.

Grunnlaget lages ved bruk av standard sementplaster av tilsvarende kategori. Men det er bedre allerede på dette stadiet å gjøre et valg til fordel for et materiale med redusert varmeledningsevne.Primeren påføres i et lag på 5 til 6 cm, og den lages i tre trinn. Hver påfølgende behandling utføres først etter slutten av tørkingen av det allerede påførte materialet. Deretter må du lage toppbelegget (ikke tykkere enn 0,5 cm).

Dekkløsning - etterbehandling kitt, fortynnet med vann til flytende tilstand. Arbeidet utføres ved å gni denne løsningen inn i primeren. Når den behandlede overflaten tørker, forbedres den ytterligere ved sparkling og sliping. Hvis en slik løsning ikke er effektiv nok, må du revet betongveggen med skum.

Den tørkede desinfiserte veggen er dekket med en etterbehandlingsflytende kitt med et lag på 0,5-1 cm for å jevne ut overflaten. Deretter legger du i alle fall vanntettingslaget med et lag på 3 til 5 mm. Skummet limes med en spesialisert pulversammensetning, som røres i vann 90-120 minutter før arbeidet starter, og gjør det til en tykk homogen klump. Du må lime hele veggen jevnt, selve arkene er nok bare i midten. Liming gjøres med lett trykk, skjøtene skal være tette.

Etter liming av arkene må sømmene dekkes med kitt eller polyuretanskum. Den endelige herdingen av limet, avhengig av formuleringen og arbeidsforholdene, skjer 48-96 timer etter påføring. Du kan forsterke festet til veggen med plastdybler. Den endelige plasteringen av skummet utføres langs polymernettet. Den skal legges inn i lim, dekkes med sluttpuss (må sparkles og slipes).

Teknisk attraktivt er isolering av betong med fibrøse materialer, inkludert mineralull. Under den må du lage en ramme laget av tre impregnert med antiseptiske stoffer. Skinnene skal festes vertikalt (fra toppen til bunnen av veggen), avstanden mellom linjene er ca 0,6 m. Materialet skal festes til skinnene med ankere, bor 3 hull i hver tredel.

For å gjøre dette, ta en drill med en diameter på 0,8 cm.Skinnene selv holdes med skruer på betong. Spaltene mellom lamellene skal legges med takmateriale. Over det er et bomullslag. Isolasjonen legges i 2 eller 3 nivåer, en foliefilm isolerende damp er plassert over den. Den presses mot lamellene på konstruksjonsbeslagene. Isolasjonsblokken er lukket ovenfra for dekorative formål:

• gips;
• sponplater;
• kryssfiner.

I privat konstruksjon er populariteten til mursteinsbygging av hus stor. De er enda mer populære enn betong, siden de ikke er dårligere enn dem i styrke, holder varmen bedre og er mer estetiske. Men de termiske egenskapene til den beste karakteren av murstein er ikke nok til å beskytte mot russisk frost. For at kondens ikke drypper fra innsiden av veggen, og kald trekk ikke går rundt i huset, kan du bruke:

• utvidet leire;
• mineralull;
• penoplex;
• Isopor;

• utvidet polystyren;
• isolerende gips;
• EPPS;
• kork;
• økologisk ull.

Utvendig isolasjon med polyuretanskum utføres på en ramme laget av tre eller metall. Det samme materialet er også egnet for intern termisk beskyttelse. Hvis huset fortsatt kun er planlagt bygget, kan du legge inn det innvendige murverket i prosjektet. Et slikt trinn er ikke verre enn spesielle plater eller ruller. Først av alt setter de en yttervegg, hever den til 150 cm og stålstenger blir suksessivt introdusert i sømmene i den femte eller sjette rad. Umiddelbart etter dette monteres fliser eller plater med termisk beskyttelse, og en innvendig murrekke legges.

Når varmeisolering oppnås på grunn av utvidet leire, heves de ytre innerveggene opp til 150 cm, som er adskilt med et intervall på ca 0,15 m. Fra dette punktet bygges det til øvre planlagt linje. Hvis du planlegger å isolere huset fra utsiden, utføres dette arbeidet først med et fundament og en sokkel.Ytterveggen rengjøres grundig, bare under denne tilstanden vil etterbehandlingen være et effektivt tiltak. Ekstrudert PPS eller polystyren plasseres utenfor, først utjevner veggene med gips og grunner dem.

Isolasjonen plasseres ved hjelp av lim eller ståldybler. Installasjonen utføres fra bunnen og opp på en forskjøvet måte for å øke stabiliteten til strukturen. Hvis opprettelsen av en ventilert fasade er planlagt, begynner de med å feste en dampsperreblokk, på toppen av hvilken en ramme er plassert. En vattisolert isolasjon er plassert i denne rammen, som i tillegg er dekket med en hydrobarriere. Alle tre isolasjonsmaterialene er festet med dybler.

Innvendig isolasjon med skum eller EPS på murstein er lite praktisk. Disse materialene er giftige og brenner lett. Antiseptiske primere påføres før isoleringen begynner; de undertrykker effektivt soppaggression. Vanntetting og beskyttelse av overheng fra nedbør for silikatmurstein bør være mer forsiktig og gjennomtenktenn for en vanlig keramikkblokk. Det anbefales å bruke betong med utvidet leiretilsetning til murverk. Dens varmeledningsevne vil umiddelbart falle med 50 %.

Når det er umulig å isolere en murvegg utvendig eller i midten på noen måte, tas materialer med minst gjennomtrengelighet for vanndamp til innvendig isolasjon. Oftest er det EPS eller penofol med en ytre foliekappe. Det er bare viktig å ikke forvirre hvilken side av disse materialene som skal monteres inne i rommet. Hvis det er nødvendig å bruke et materiale som lar mye damp passere gjennom, må det dekkes med en vanndamp-ugjennomtrengelig film eller et tynt skumskall.

I tilfelle av den minste vanskeligheten, er det mer riktig å overlate isolasjonen av en murvegg til fagfolk. Det er noen finesser i isolasjonen av veggene i en rammebolig. Glassine er mye brukt for vanntetting av slike bygninger; varmeovner tas kun med folie for å redusere damputslipp. Typiske isolasjonsløsninger er polyuretan, skum og mineralull.

Isolasjonsblokker settes inn i spaltene mellom rammestolpene. Sprayisolasjon undervurderes av huseiere forgjeves. De gir utmerkede resultater i rammekonstruksjoner og kan påføres uten hjelp fra et profesjonelt team. Det herdede polyuretanet må omarbeides (fjern overflødige fragmenter og slip overflaten). På grunn av eliminering av skjøter og sømmer vil varmetapet være minimalt.

I gamle hus har veggene innvendig ofte mange hulrom eller ett stort hulrom. Som et resultat lider eierne og leietakerne av fryserommet, ingenting kan gjøres med det. Hulrom kan også oppstå på grunn av feil ved montering av isolasjon eller på grunn av dens naturlige nedbrytning over tid. Slike problemer kan elimineres ved å sikre innføring av termisk isolasjon gjennom hullene laget i ytterveggen.

I regioner der det er mye nedbør, er det uakseptabelt å bruke mineralull og basaltisolasjon, inkludert for å lukke hulrom, hulrom. Du kan ikke bruke utvidet leire. Hvor bedre viste seg under slike tøffe forhold i henhold til driftserfaringen til polyuretanskum. For å finne ut om det er et hulrom i veggene i et kjølerom som kan "blåses ut" med et væske- eller spraymateriale, vil en standardplan hjelpe.I mangel av en plan, med dens unøyaktighet eller åpenbare feil, lages teknologiske hull i sømmene og veggen bak dem kontrolleres med trådbevegelser. Mer skånsomme alternativer - å ringe profesjonelle med et termisk kamera eller selvskannende strukturer med denne enheten.

Men kulden når også beboerne i leilighetsbygg, i de bærende veggene som det er svake sømmer. For det meste er sømelementene til panelstrukturer utstyrt med et ekstra isolerende lag fra utsiden, siden det er ineffektivt å gjøre dette fra innsiden. I alle fall, før du starter arbeidet, bør du studere de tekniske forskriftene og byggeforskriftene nøye. Hvis det ikke er mulig å montere isolasjonen fra utsiden, må dens innvendige versjon dekkes med en uknuselig, langvarig dampsperre.

Oftest tar eksperter for slike formål:

• skummet polyetylen "Vilaterm";
• polyuretan polyuretanskum "Macroflex" (eller lignende skumpolyuretaner);
• ikke-utfellende tetningsmidler (for eksempel "Sazilast 24").

I hus som har vært drevet i lang tid, består arbeidssekvensen av flere stadier:

• åpne den gamle sømmen;
• demontering av eksisterende beskyttelse;
• Rusts endringer ved akutt behov;
• fjerning av støv og smuss;
• fylle plassen med polyuretanskum;

• feste til det friske laget av sine varmeisolerende rør;
• legge til skum til områder der det opprinnelig gikk ujevnt;
• kutte av det herdede skummet;
• vanntetting.

Kryssisolasjon er egnet for rammebygg. Varmebesparende matter påføres slik at sømmene ikke faller sammen. Da er forekomsten av vindblåste sprekker utelukket. Frostbroer overlapper garantert (tredeler). Kampen mot dem vil være vellykket hvis du legger til ytterligere 5 cm isolasjon på problempunkter over 15 cm varmeskjoldet utenfor.

Å plassere 5x5 cm stenger horisontalt utenfor rammen vil være det første trinnet. Avstanden mellom hvert par stenger skal være 10 mm mindre enn bredden på isolasjonsblokken. Selve blokken blir strengt tatt overrasket. Umiddelbart etter installasjon av alle isolasjonsdeler, er det ment å lukke dem med fuktbeskyttelse. Det vil dekke materialet fra vinden og forhindre at det faller ut.

Det er strengt tatt ikke tillatt, selv for hjørner, å ramme den termiske beskyttelsen og skyve materialet med kraft innover. Tross alt er hovedegenskapene til mineralull gitt av luften i den. Krenker integriteten til isolatoren, vil det ikke være mulig å holde den inne. Derfor blir huset kaldere enn beboerne forventer. Kjelleretasjen er isolert tilnærmet etter det beskrevne opplegget.

Nå må du finne ut hvilket isolasjonsmateriale som er bedre. Det finnes ikke noe universelt svar på dette spørsmålet. Men det er noen ting å huske på. Å utføre en fullverdig termisk beregning uten spesiell kunnskap er ikke mulig: ferdige online kalkulatorer vil neppe hjelpe eller til og med villede. Når man analyserer egenskapene til hvert belegg, blir følgende analysert sekvensielt:

• dampkapasitet;
• varmevekslingseffektivitet;
• brann- og kjemisk sikkerhet;
• belastningen som skapes av isolasjonslaget.

Steinvegger er optimalt kombinert med mineralull og dets analoger. Enda svakere termisk beskyttelse sammenlignet med de ledende produktene på markedet er rettferdiggjort av de overlegne kostnadene og lettheten, samt enkel installasjon. Mineralvarianten er myk og har en gjennomsnittlig varmeledningsevne. Bomull med tilsetning av basaltsmuler viser seg mer pålitelig. Men produsentene tar ekstra penger for dette. Slikt materiale er spesielt bra i områder nær ovner og peiser.

Problemer med bomullsull skyldes dens svake evne til å holde formen. Ved å samle opp fuktighet blir isolasjonen tung og synker. Veien ut er å øke frekvensen av bindinger sammenlignet med deres anbefalte plassering. Varmeisolering av tre- eller rammebygninger med vatterte materialer er lite praktisk. De kommer godt med i tilfeller der veggene trenger svært lite ekstra isolasjon. Styren og stoffer basert på det er bedre formbesparende og motstandsdyktig mot temperaturhopp.

Blant skummet anbefales det å velge produkter under SPB-S-merkingen, som indikerer tilsetning av brannhemmere. Hvis de ikke er der, er det bedre å ikke bruke slikt materiale i det hele tatt. Penoplex anbefales for isolering av takkryss. Penoplex skal brukes til å kappe vegger fra innsiden. Der vil han absorbere ganske mye plass.

Hvis veggisolasjonen av en eller annen grunn er planlagt utført fra innsiden, forberedelsen består av:

• maksimal tørking av overflaten;
• installasjon av dampsperre;
• legging av vanntetting.

Det er bedre å installere forskalingen før du påfører skummet. Det vil tillate deg å holde overflaten så flat som mulig og gjøre laget spesielt pålitelig. Rammen er dekket (innpakket) med varmeisolerende materiale, ellers blir den til en inngangsport for frost. Hvis en murvegg er ferdig, fjernes alt fra den (opp til selve basen). Tilnærmingen til betong er lik. Smuss fjernes med en støvsuger, synlige soppskader kan enkelt elimineres ved å behandle overflaten med børster og sandpapir.

Trinn-for-trinn-instruksjoner for installasjon av polystyrenskumisolasjon er enkle. Dette materialet anbefales for legging på tre, murstein, festingen er den samme. Den tørre metoden brukes i en begrenset periode. Den våte teknikken krever innføring av materialet i veggsporene og naturlig tørking i 48-72 timer. Under sterkt ugunstige meteorologiske forhold øker disse periodene merkbart.

Bare perfekt flate vegger er egnet for utvidet polystyren. Dette materialet er skjørt. Hvis du begynner å tilpasse den til en overflate med betydelig avlastning, kan platene sprekke. Det anbefales å eliminere alle forskjeller større enn 3 mm. Maling med lav dampgjennomtrengelighet må fjernes. For festing må du bruke spesiallim. Du må definitivt bruke en primer.

Hvis det er bestemt å bruke mineralull, er det verdt å dvele ved modifikasjonen Line Rock... Den garanterer miljøvennlighet og utmerket støyisolering. Når du velger forskjellige materialer, bør du umiddelbart avklare:

• deres totale lengde og bredde;
• muligheten for skjæring;
• ønskede måter å bli med på.

Det er nødvendig å vente ca 4 timer etter påføring av primeren, selv om produsenten lover raskere tørking. Når du ber om hjelp fra innleide installatører, bør du nøye følge med på hvor mange dybler og lim de faktisk bruker.

For informasjon om hvordan du isolerer et hus med skum med egne hender, se neste video.