Tre sag stier

For komfortabel bevegelse rundt i hagen eller hytta kreves asfalterte stier med hard overflate. Samtidig er fliser eller asfalt både dyrt og ganske vanskelig, i mellomtiden er det en enkel og estetisk løsning fra skrapmaterialer, nemlig fra tresnitt. Du kan bygge et spor relativt raskt uten å ansette ansatte - du trenger bare å vite om alle funksjonene i prosessen.

Som enhver annen måte å løse problemet med fremkommelighet på, har en bane laget av treskjær både fordeler og ulemper. La oss starte med tradisjon med det gode, spesielt siden fordelene med en slik løsning finnes i havet:

• miljøvennlig materiale er helt ufarlig og er ikke i stand til å skade miljøet;
• tre er svært slitesterkt, og stier laget av noen tresorter kan til og med tjene i flere tiår;
• kjøp av materiale vil være relativt billig, eller du kan til og med bruke tømmeret som er igjen etter reparasjonen, trærne felt av dårlig vær, kutte tørre stammer;
• den enkle behandlingen av materialet lar deg fullføre oppgaven med improviserte verktøy og med egne hender;
• Stien brolagt med tresagsnitt ser veldig estetisk tiltalende ut og skaper en ubeskrivelig følelse av komfort.

En egen fordel med trebelagte stier er at de kun har én ulempe. Den består i treets svakhet før forholdene til et åpent område - nedbør, insekter og mugg vil ha en ødeleggende effekt på materialet. Imidlertid kan selv denne ulempen elimineres ved periodisk å behandle overflatene til sagkuttene med antiseptiske midler.

Det er nødvendig å asfaltere stien med omhu, ellers kan individuelle fragmenter i form av trevirke eller hele tømmerstokker falle gjennom, noe som gjør stien ujevn og provoserer dannelsen av sølepytter. I noen tilfeller begynner ugress å vokse i mellomrommene mellom trestykkene, noe som ødelegger inntrykket av konstruksjonsstrukturen og reduserer fremkommeligheten.... For å forhindre at dette skjer, er det nødvendig å være oppmerksom på forberedelsen.

Først skisserer du konturene av den fremtidige banen. Langs omrisset av stien på begge sider, kjør vertikale knagger med et strukket tau ned i bakken for å forstå at denne plassen allerede er reservert. Videre må det angitte området utdypes ved å kutte ut en grøft på omtrent 20-25 cm dyp. Gravearbeid må gjøres i tørt vær - så kantene skal ikke rykke ut.

Etter det er bunnen av grøften dekket med et lite lag med sand, hvis oppgave er å lage en stabil pute for alt som skal ligge over. Sanden er dekket med geotekstiler - det er en garanti for at det ikke lenger vil vokse ugress her.

Slik at hageveien i landstedet er laget riktig, og det improviserte fortauet ikke skuffer, vurder trinnvise instruksjoner i form av en mesterklasse om hvordan du legger ut landestier fra runde kutt.

Utarbeidelsen av stiftelsen som helhet ble beskrevet ovenfor, men det er flere finesser som bør nevnes separat. For eksempel bør det gis spesiell oppmerksomhet til vanntettingsmaterialet - det er bedre å ikke stole på geotekstiler alene og å legge et lag med polyetylenfilm.

Erfarne håndverkere påpeker at materialet er bra for sin elastisitet og strekkfasthet, men ethvert gap i laget er en alvorlig designfeil. I lys av dette er det nødvendig enten å finne et enkelt stykke polyetylen i ønsket størrelse, eller i det minste å lime de individuelle stykkene. Det vil ikke være mulig å gjøre dette fra små fragmenter, om bare av den grunn at det kreves en overlapping på minst 30 cm Som limmateriale brukes ikke vanlig lim, men elektrisk tape eller dobbeltsidig tape.

For noen håndverkere er det av en eller annen grunn ikke opplagt at det øvre sandlaget må støpes på bygningsnivå. Naturligvis krever ingen en perfekt flat sandflate av basen, og med en generell helling av terrenget er en høydeforskjell uunngåelig, men vi må prøve å unngå slike fenomener, i det minste der stedet er tilnærmet flatt. Ellers er det mulig at basen vil begynne å skifte nedover over tid - dette vil føre til en gradvis deformasjon av sporet og det blir ubrukelig.

Eik og bøk er ideelle materialer når det gjelder holdbarhet, men det bør forstås at når du kjøper slike råvarer, vil en "billig" vei kreve kostnader fra 10-15 tusen rubler bare for tre. Kjøpet av et bartre vil være mye mer budsjettmessig, men utholdenheten til et slikt belegg vil ikke lenger være så imponerende - de er lettere å deformere. Hvis du likevel bestemte deg for å kjøpe materialer, kan du kjøpe kuttene, allerede behandlet med et antiseptisk middel, i en stor jernvarehandel. Der kan du også forhøre deg om tilstedeværelsen av et stort rundtømmer, hvis du er klar til å kutte det i snitt selv - det blir billigere på denne måten.

Selvfølgelig vil det være enda billigere hvis det knapt er levende gamle trær på stedet, ved å bruke dem kan du slå to fluer i en smekk - både rydde territoriet og asfaltere stien. Når du bruker improviserte materialer, på en måte, er alt som er gratis bra, men hvis det er noe å velge mellom, vær spesielt oppmerksom på lerk, foruten eik og bøk.

Det grunnleggende poenget er det kategoriske kravet til tørrheten til materialet vi skal jobbe med... Hvis du bruker utilstrekkelig tørket trevirke til asfaltering, vil dette være en klar feil, som opphever alle forhåpninger om lang levetid for strukturen. Bruk av kutt som fortsatt er våte kan føre til at de sprekker i løpet av bokstavelig talt en uke!

Hvis du skjærer rundtømmeret selv i snitt, ikke vær for lat til å bearbeide råvarene normalt slik at belegget blir behagelig å gå. Fjern først alle grener fra stammen og behandle overflatene med skraper og ploger. Etter det, gjør notater på loggen med en blyant som viser hvilke linjer du trenger å kutte i separate "pannekaker".

Husk at en stor diameter av de resulterende sirklene automatisk betyr en økning i tykkelsen, så du bør ikke kutte mange kutt fra en tykk tømmerstokk. Erfarne eksperter påpeker at for en virkelig lang levetid på banen, uavhengig av belastning, er det verdt å bruke hel "hamp" med en tykkelse på minst 20 cm.

En god sti er en man kan gå på selv med bare føtter, noe som betyr at treverket må være fritt for grater.

Overflaten på hvert sagkutt må først høvles med et plan, og deretter slipes med en kvern. Barken fjernes allerede på dette stadiet - for bygging av stien er det definitivt ikke nødvendig.

Trinnene ovenfor kan utelates hvis du bestemmer deg for ikke bare å asfaltere veien med tre, men å bruke fullverdige brett i stedet for kutt. Tømmer for en sti lagt på flatt terreng er valgt av samme størrelse og form for en fullstendig tilpasning av fragmentene til hverandre. I ulendt terreng bør du eksperimentere med kombinasjoner av brett i forskjellige former.

I alle fall etter kutting av kutt og brett du bør kaste de delene som ble skadet eller rett og slett ikke passer på en eller annen måte. Vanligvis, ved høsting av materiale, anbefales det å gi rabatt på dette ved å kjøpe eller hogge 15 % mer ved enn det som faktisk trengs til asfaltering.

Antiseptisk behandling innebærer full bløtlegging i en løsning, og tette eik- eller lerkesnitt kan dekkes med en rulle, gå over hele overflaten av hvert stykke 4-5 ganger... Som vi husker, er vått materiale ikke egnet for konstruksjon, derfor, etter impregnering, tørkes treet på et ventilert sted i minst to dager, ideelt sett minst tre.

Et godt alternativ for beskyttelse mot negative faktorer er tørkende olje... Det er bedre å behandle tre med det i en kokende form - da tetter det tett alle porene og reduserer materialets evne til å absorbere fuktighet. Skadedyr vil ikke være fornøyd med slik behandling, som vil måtte ekskludere veien din fra listen over potensielle habitater.

Det gjenstår å skape problemer for mulig spredning av soppen - for å gjøre dette, bruk et butikkkjøpt produkt som må sprayes på overflaten gjennom en sprayflaske. Den nedre delen av hvert sagsnitt kan i tillegg impregneres med varm bitumen.

Mange eiere vil at treet skal se edlere ut, mørkere og virke eldre. For dette formålet kan det være litt tonet med kobbersulfat.

Du kan legge individuelle fragmenter på en hvilken som helst praktisk måte, prøve å lage et spesifikt mønster eller ikke bry deg med det. Etter legging må hvert trestykke komprimeres; ideelt sett bør overflaten være flat i samsvar med nivåavlesningene. Spaltene mellom kuttene er dekket med knust stein, som er dekorert med mose eller sagflis på toppen for dekorative formål.

For riktigheten av prosessen, bør du følge instruksjonene for å forlenge veiens levetid:

• den første som passer er kuttene med stor diameter, de små "lapper" den gjenværende plassen;
• hvis du vil skjule sprekker, er det best å gjøre det med pæregrener;
• fortauskanter eller dekorative grenser til en steinsti er ikke bare skjønnhet, men også en garanti for at sand og vanntetting ikke blir vasket ut fra under treet, forurenser stedet og svekker stien;
• det er umulig å finne feil med banens ytelse hvis avstanden mellom fragmentene holdes i intervallet fra en til en og en halv centimeter.

Det faktum at alle trestykkene umiddelbart før legging ble behandlet med nødvendige impregneringer, opphever slett ikke det etterfølgende vedlikeholdet av veien. Tvert imot er tre et materiale som trenger konstant oppmerksomhet under utendørsforhold.

Til tross for tilstedeværelsen av et plastlag i foringen, kan en del ugress, som torus og purketistel, fortsatt være et problem, selv om de vokser litt til siden. For å bekjempe dem er det bedre å bruke forebyggende metoder i form av en spray på disse plantene.

Separat må det huskes at ingen lakk og kitt vil beskytte treet mot fuktighet hvis det er for mye av det. Med tanke på dette er det verdt å grave grøfter på sidene av stien for å drenere smeltevannet. Om vinteren er det lurt å rydde snøen fra trestien så snart som mulig.

Det første bildet viser en upåklagelig bane laget av sagkutt, laget strengt i henhold til instruksjonene.... Som du kan se, er det praktisk talt ingen hull mellom individuelle trestykker, og de er stort sett fylt med mindre kutt. Det horisontale nivået opprettholdes i samsvar med alle krav og lar selv kjøretøy med hjul passere.

Det andre eksemplet er en mer økonomisk versjon av veien, hvor nøyaktig ett sagsnitt er tildelt for hvert trinn. En slik løsning er tillatt hvis alle kuttene har en ganske stor diameter, men å gå langs stien er ikke alltid praktisk - det er nødvendig å strengt måle størrelsen på trinnene med avstanden mellom rundene.

Den tredje løsningen er et forsøk på å etterligne naturmiljøet, som fungerte godt nok. Fra et estetisk synspunkt ser de mange småsteinfylte rommene veldig naturlige ut. På den annen side er det ingen helt flate stier i naturen, og på denne er det også veldig viktig å se på steget ditt.

For mer informasjon om stier laget av tresnitt, se videoen nedenfor.