Montering av dørkarmen til innerdøren

Før eller siden kommer øyeblikket når du bestemmer deg for å pusse opp hjemmet ditt med oppussing. Du må ikke bare ta vare på møbler og tapeter, men også for å bytte ut innerdører. Det er viktig å huske at døren er et viktig element i interiøret, og det skal se perfekt ut, derfor må installasjonsprosessen tilnærmes spesielt ansvarlig.

En standard dørenhet består av to elementer:

• Bokser, bestående av en øvre, mock og loopet bjelke (bokser for blokker med en terskel, supplert med en nedre bjelke til);
• Dører.

Hengselsbjelken bærer hovedlasten til døren.

Oftest er dørbladet hengt med to hengsler. Settet kan inneholde et dørhåndtak med lås. Hvis platebåndene ikke er inkludert i fabrikksettet til dørblokken, må de kjøpes separat.

I fabrikkdesign er det stasjonære platebåndet vanligvis kombinert med boksen. Når du setter sammen en boks fra separat innkjøpte materialer, er det bedre å kjøpe et teleskophus, siden det er veldig enkelt å installere. Når døråpningen er bredere enn dørkarmen som skal monteres, blir mangelen kompensert med ekstrautstyr. Hvis du ikke ønsker å kjøpe ekstra elementer, er veggene trimmet med skråninger. For bred åpning kan reduseres ved å installere en stang på siden av hengselstativet. I slike tilfeller festes den, som den falske stolpen, til veggen med ankere, og hengselstolpen festes til tømmeret med selvskruende skruer med mindre diameter.

Dørblokken består av mange deler, og for monteringen er det viktig å kjenne alle parametrene til komponentene. Dimensjonene deres avhenger først og fremst av høyden og bredden på veggen som dørenheten skal bygges inn i. En boks med en bredde på 108 mm vil passe inn i en murvegg med en tykkelse på 70 mm. Hvis veggen er 100 mm tykk, vil boksstørrelsen være 120 mm. Dette er størrelsen på typiske ferdige blokker i vårt land. Har du en samleboks er det viktig å måle på forhånd.

Dermed vil gapet mellom blokken og veggen være 10-15 mm. Noen ganger er åpningen mye større enn nødvendig, i så fall fylles det overskytende gapet opp med murstein eller sys opp med gips. Hvis gapet ikke er for stort, fylles åpningene med polyuretanskum fra alle sider, puttet og lukket med platebånd.

Dører kan ha forskjellige konfigurasjoner:

• Dørkarmen er ferdig montert, med innstøpte hengsler og hengslet dør. Dette er et veldig praktisk alternativ. Alt er klart for montering, det gjenstår bare å montere blokken i åpningen.
• Lerret og boks. Alle deler er tilgjengelige klare for montering. Alle elementer er kombinert med hverandre, men ikke satt sammen. Forbrukeren må sette alt sammen og bygge det inn på egen hånd.
• Bare dørbladet. Du må kjøpe alt nødvendig tømmer separat. I dette tilfellet har du en fordel. Du kan justere boksen slik at den passer til åpningen under montering.

Dørkarmer kan lages av følgende materialer:

• Fra en bar. Slike strukturer er svært holdbare, men krever spesiell behandling, siden de ikke er attraktive utad. De er behandlet med impregnering, beis, tonet lakk. Resultatet er veldig sterke og slitesterke blokker.
• Fra fiberplater. I utgangspunktet er det komprimert papir. Dette materialet er egnet for konstruksjoner med lettest mulig dører. Dørblokker i fiberplate er kortvarige og svikter raskt.
• Laget av MDF. Dørkarmer er så attraktive som mulig og sterke nok. Levetiden deres avhenger hovedsakelig av topplakken. Vanligvis er det finer, laminat eller PVC.

Det er 2 typer dørblokkformer:

• Full boks. Består av to sideprofiler, overligger og terskel.
• I form av bokstaven P. Denne boksen har ingen terskel.

For å erstatte den gamle dørblokken med en ny, må du følge disse trinnene trinn for trinn:

• Demonter den gamle dørkarmen.
• Sett sammen hovedstøttestrukturen.
• Utstyr dørblad og karm med nødvendige beslag.
• Monter boksen riktig i åpningen.
• Heng opp dørbladet.
• Installer platebånd.

Ved demontering av den gamle boksen fjernes platebåndene foreløpig. Måten de fjernes på vil avhenge av metoden de ble festet på. Hvis de er plantet på flytende spiker eller lim, er det bare å lirke dem av med et verktøy og trekke dem til siden. Det samme gjelder teleskopplatebånd, de er enkle å demontere. Hvis platebåndene er spikret, må du bruke en spikergriper, og eventuelt en øks. Når du fjerner de falske og løkkede bjelkene, vil det ikke være overflødig å sage dem i midten, dette vil lette deres fjerning fra åpningen. Deretter må du sjekke styrken på veggen, og om nødvendig forsterke den.

Til dette arbeides det med støping. Hvis selve døråpningen er svekket, sett deretter stålhjørnene "i omkretsen". Du kan forsterke åpningen med en stålprofil, eller bruke hjørner og en profil samtidig for garantert styrke.

Til tross for at det er mange monteringsmetoder, er de vanligste blant dem bare 2, og de er enkle å gjøre med egne hender. Profilene er festet til hverandre i en vinkel på 45 og 90 grader. Målene er merkbart forskjellige.

Alt arbeid utføres på gulvet. Vi legger ut profilene og utfører målinger og beregninger.

Vi vil ha 3 detaljer:

• 2 vertikale profiler;
• løkkede og falske stativer;
• jumper.

For å beregne høyden på de vertikale profilene, må du legge til høyden på døren, tykkelsen på overliggeren, 2 gap på 3 mm på hver side og tykkelsen på terskelen, hvis den er gitt. Lengden på terskelen og overliggeren brettes på samme måte - bredden på døren, tykkelsen på de vertikale profilene måles og legges til, og 2 gap på 3 mm legges til. Etter beregningene må du lage en markering og kutte tømmeret.

Deretter må du merke delen av vestibyleprofilen som skal slettes. Den merkede delen må kuttes ned, videre saging bør gjøres til dybden av kanten. Vi legger de sagede stengene rundt døren, og markerer hullene ved å sette inn pappbiter. Vi merker festepunktene for fremtidige hengsler, trekker seg tilbake fra bunnen og toppen av 20 cm. Vi påfører hengslene til merkene og agn på skruene til den tilsvarende stangen, merker stedet for prøvetaking av materialet og punktene for påfølgende skruing. Ved å bruke det laget merket velger vi materialet med en meisel til en dybde som tilsvarer tykkelsen på hengselklaffen. Vi skruer løkkene inn i sporene som er oppnådd. Vi bruker de øvre og andre vertikale profilene, holder hullene, og kontrollerer vinkelrett på elementene i forhold til hverandre. Deretter kobler vi til med skruer. De skal skrus inn i en vinkel på 45 grader i forhold til overflaten og vinkelrett på skjøten av skjøten. Skruehullene må bores på forhånd.

I denne versjonen av monteringen vil vi feste den øvre bjelken over sidene. Det vil si at den må plasseres på toppen. Lengden på sideprofilene beregnes som følger: vi måler høyden på døren og legger til 2 mellomrom på 3 mm hver hvis terskelen er satt.Hvis terskelen ikke skal installeres, legg til 1 cm for bunnspalten slik at døren ikke berører gulvet og ikke riper opp belegget. Hele monteringen utføres på samme måte som den forrige, bortsett fra at skruene må skrus inn i panelet vinkelrett på overflaten.

Vi undersøkte hvordan dørkarmen skal monteres, men før du installerer en ny, er det nødvendig å demontere den gamle blokken. Vi fjerner først platebåndene. Når du fjerner de påståtte og løkkede bjelkene, vil det ikke være overflødig å sage dem i midten av høyden, dette vil lette fjerningen fra åpningen. Deretter må du sjekke styrken på veggen og om nødvendig styrke den.

Til dette utføres også støpingsarbeider. Hvis selve døråpningen er svekket, sett deretter stålhjørnene "i omkretsen".

Å installere en dørblokk av en innvendig dør er ikke lett, men med en kompetent tilnærming og en detaljert studie av nyansene og funksjonene kan nesten alle gjøre det. Ved montering av en dør inn i en vegg med en standard tykkelse på 70 mm, ved bruk av et tilleggselement, monteres en monteringskloss mellom veggen og karmen for å redusere døråpningen. Platebåndet som installeres da vil skjule tilleggselementet. Denne metoden er egnet når døråpningen er jevn i høyden, men litt større enn den nødvendige bredden.

En dørblokk med fast dør og innsatte avstandsstykker som opprettholder et gap mellom dør og karm plasseres i den forberedte åpningen. Strukturen kontrolleres nøye med lodd og vater for vertikal posisjonering og festes med kiler i veggåpningen. Det er nødvendig å justere veldig nøye for å unngå ytterligere skjevheter av døren i karmen. Deretter fylles gapet forsiktig med polyuretanskum.

Først et tynt lag, deretter et ekstra, til åpningen er fylt. Det viktigste er ikke å overdrive det. Boksen vil holde seg utelukkende til skummet. Etter at det har tørket, kuttes overskuddet av og platebåndene installeres.

For å feste døren til metallhengere, trenger du metallfester som brukes til å koble til gipskonstruksjoner. Du trenger minst 4 av dem. Døren med de monterte beslagene henges på karmen, avstandsstykker eller pappbiter monteres i de tekniske spaltene. Deretter skrus kleshengere på utsiden av boksen. Deretter setter vi blokken inn i åpningen og fester den med kiler. Vi justerer strukturen riktig med et nivå. Deretter må vi merke oss hvor vi skal feste suspensjonene. På de merkede områdene velger du materialet for platene. Juster strukturen igjen og fest platene til veggen. Vi pusser sporene med innskrudde suspensjoner, fyller hullene med polyuretanskum.

Ved festing med gjennomgangsmetoden på ankere, bores hull for dem bevisst på de markerte stedene til sideprofilene. Først markerer vi stedene for ankrene, 2 på hver side. Med et 14 mm bor lager vi et hull for pluggen. Deretter lager vi et hull for ankeret ved hjelp av et 10 mm bor. Vi installerer boksen i åpningen, justerer og fikserer den med kiler. Deretter borer vi betongen med en spesiell drill og installerer ankrene. Boksen, installert med ankere, er veldig sterk. Hvis du erstatter dem med skruer, blir pluggene en størrelse mindre. På slutten monteres platebånd. Denne metoden er ideell for montering av spesielt tunge dører.

Et annet hull må bores mellom skruene i hengselklaffen. Det er gjennom den at ankeret skal festes. Fra siden av verandaen utføres fiksering under låseplaten. Dermed oppnås 3 festepunkter. Avstandsstykker er installert under døren og spaltene mellom boksen og veggen er skummet.Når skummet tørker, fjernes overskuddet og platebåndene festes.

Noen ganger er selvinstallasjon av blokken ikke perfekt, døren kan klamre seg til profilen og lukkes med vanskeligheter. Det er viktig å forstå hvorfor dette skjer - boksen eller selve døren er hoven, og hvordan disse situasjonene elimineres.

For å fikse dette må du bore gjennom boksen med lange skruer og skjule hullene med fargekodede plugger. Du kan også bruke ankere.

Hvis døren er laget av tre, må du fjerne låsen og slipe enden. For å gjøre dette må du legge sandpapir på et brett eller en blokk for å få en flat overflate. Ved sliping bør døren kontrolleres for berøring. Hvis problemet er løst setter vi låsen på plass, og den slipte enden er tonet og lakkert.

Vi har vurdert de vanligste eksemplene og alternativene for montering av innvendige dørkarmer, samt monteringsmetoder. Dette vil bidra til å kompetent utføre forberedelsen og installasjonen av dørblokken med egne hender. Med et godt utført arbeid vil det ikke oppstå problemer under driften av døren.

Du kan lære mer om hvordan du installerer en innvendig dør på riktig måte fra denne videoen.