Metoder for digitalisering av fotografiske filmer

Debatten mellom tilhengere av digital og analog fotografering er praktisk talt uendelig. Men det faktum at lagring av bilder på disker og flash-stasjoner i "skyene" er mer praktisk og praktisk, vil knapt noen bestride. Og derfor er det viktig å kjenne til nøkkelmåtene for å digitalisere fotografiske filmer, deres nyanser og finesser.

Helt fra begynnelsen er det verdt å påpeke at digitalisering av fotografiske filmer hjemme er ganske tilgjengelig selv for ikke-profesjonelle. Det er logisk å starte analysen av dette emnet ved å skanne analoge bilder. For å løse et slikt problem anbefales det vanligvis å bruke spesielle miniatyrskannere. De jobber relativt raskt og garanterer en grei kvalitet på fotograferingen. Eksperter anbefaler først og fremst Dimage Scan Dual IV, MDFC-1400.

Noen versjoner har til og med et spesielt rom for å holde filmen. Dette alternativet er tilgjengelig i avanserte skannere Epson og Canon. Filmene festes i en holder, skannes, og deretter lagres negativet på en datamaskin og etterbehandles.

Men her er det verdt å gjøre en digresjon til – nemlig å påpeke at man må jobbe med ganske forskjellige filmer. Et positivt bilde, eller kort sagt positivt, formidler farger og nyanser så realistisk som mulig, i et naturlig område. De aller fleste fotografiske bilder på film er imidlertid fargenegative. Områdene som er skyggelagt i virkeligheten vil bli gjengitt med lysere, og de områdene som er mørke på det negative er i virkeligheten så godt opplyst som mulig. Av og til kommer man over svarte og hvite negativer basert på tradisjonelle sølvforbindelser.

Du kan kvalitativt digitalisere hvilken som helst film med egne hender ved hjelp av nettbrettutstyr. Selvfølgelig, hvis skanneren har funksjonen til å jobbe med fotografisk materiale. Som et resultat av gjennomlysning av rammer kommer det reflekterte lyset inn i sensorelementet. Konvertering av mottatte signaler til digital form er relativt enkelt.

Glassoverflaten er imidlertid et problem. Den vil ikke spre lysstråler, men overføre dem uhindret. Som et resultat reduseres kontrasten til det digitale bildet merkbart. Et alternativ presenteres av lukkede lysbildeskannere - filmen i slike systemer holdes godt fast i rammen. Den går deretter inn i skanneren, der ingenting forstyrrer overføringen.

Essensen deres er enkel. Når transparente overflater som ikke er ideelle når det gjelder innretting er i kontakt, provoserer de tilstøtende områdene lysinterferens. I "laboratorie"-forhold på fotografisk film fremstår den som konsentriske iriserende ringer. Men i ekte skyting påvirker et stort antall faktorer formen og størrelsen på slike områder, og derfor kan de se veldig uvanlige ut.

Sannhet, fotografer er ikke fornøyd med dette "lysspillet"... Og rammer for skanning løser også problemet bare delvis. De vil ikke være i stand til å jevne ut overflaten 100%. Og det er derfor vi trenger anti-newtonsk glass, som delvis vil kompensere for interferensforvrengninger. Men det beste resultatet, å dømme etter anmeldelser, er gitt ved bruk av fint matte briller.

For å gå tilbake til hovedemnet, er det verdt å nevne muligheten for å bruke pseudo-trommeskannere. Filmen er ikke plassert der direkte, men buet. En spesiell krumning bidrar til å eliminere ujevn skarphet i bilder. En viktig bieffekt er forresten også en økning i klarheten i bildet som helhet. Flott for uskarpe bilder og bilder med lite lys.

Fotografiske skannere av trommeltype bruker de mest lysfølsomme fotocellene. Originalbilder er festet på en spesiell sylinder (trommel). De er plassert på utsiden, men vises gjennom etter scrolling på innsiden. Arbeidet vil være raskt, og du kan få et skarpt, skarpt skudd med minimal innsats.

En radikal måte å spare penger på er å bruke "konvensjonelle" (ikke-spesialiserte) skannere. For dette må du gjøre litt arbeid med hendene. Ta et ark A4-papp med sølvside. En mal tegnes for den fremtidige reflektoren, deretter kuttes og brettes arbeidsstykket med en sølvkant innover. Etter at "kilen" har tørket med en åpen side, kan du umiddelbart begynne å bruke den.

Dessverre er skanning ikke alltid mulig. Tross alt relativt få mennesker kan bruke en hjemme- eller jobbskanner... Dette betyr ikke at du trenger å akseptere, gi opp alt og utsette gamle bilder til et bedre øyeblikk. Det er fullt mulig å digitalisere dem ved å ta bilder på nytt. En lignende oppgave løses både ved hjelp av et eksternt kamera og ved bruk av smarttelefoner.

Selvfølgelig vil ikke alle smarttelefoner passe. Det anbefales å velge modeller med høyest mulig oppløsning, ellers trenger du ikke stole på klare bilder. Det anbefales å slå av blitsen og stille inn maksimalt mulig oppløsning før opptak. Som bakgrunnsbelysning, bruk:

• bord lampe;
• elektrisk lys;
• frontlykter på biler og motorsykler;
• bærbare skjermer eller dataskjermer (som er satt til høyest mulig lysstyrke).

Dette vil øke oppløsningen til rammen. Viktig: fotoreproduksjon skal utføres på en hvit bakgrunn, og etter det skal det resulterende bildet korrigeres ved hjelp av spesielle programmer. Noen kameramodeller har allerede spesialiserte linsefester, så det er ikke noe spesielt behov for å "strekke arkene" og gjøre noe annet sånt.

Det er fullt mulig å lage en sylindrisk dyse selv. For dette formålet, ta en sylinder, hvis diameter er litt større enn tverrsnittet av linsen. Hermetikk, te, kaffe og lignende metallbokser brukes. Noen ganger bruker de til og med beholdere til fiskefôr. Et stykke papp eller plast er festet til den ene siden av sylinderen. I en slik "side" (begrepet fotografer) kuttes et hull nøyaktig til størrelsen på rammene (oftest 35 mm).

Du må feste sylinderen på linsen med den andre siden. Kameraet er plassert på et stativ nøyaktig foran lyskilden. Det skal ikke være andre kilder, absolutt mørke er nødvendig. Filmen plasseres i en viss avstand fra lampen (men ikke mer enn 0,15 m). Dette vil sikre optimale forhold for å fange farge- og svart-hvitt-bilder, samt utelukke de termiske effektene av lysarmaturer.

En alternativ løsning vil komme godt med for de som kun kan kopiere film til mobiltelefon. DFor arbeid trenger du:

• boks uten lokk (størrelse ca. 0,2x0,15 m);
• saks;
• skrivesaker kniv;
• et stykke tynn plast med en hvit eller matt overflate;
• to ark papp (litt større enn bunnen av esken);
• student hersker;
• blyant av enhver hardhet;
• liten bordlampe eller lommelampe.

Ved kantene av det resulterende "vinduet" trekker 0,01 m tilbake og det lages kutt, hvis lengde er litt større enn åpningens bredde.

De trekker seg tilbake igjen 0,01 m og gjør igjen et kutt. Gjør det samme to ganger på den andre siden av hullet. Så tar de opp plasten for å klargjøre lyssprederen. Plasttapen skal ha samme bredde som hakkene. Lengden er omtrent 0,08-0,1 m.

Først settes tapen inn i kuttene nærmest vinduet. Nettopp i disse kuttene, over båndet, vikles den fotografiske filmen. Når alt unødvendig er fjernet fra bordet, settes en lommelykt inn i esken. På esken med lommelykten på, sett på hele det tidligere laget blanke.

Det andre arket med papp er lagt veldig pent, og kombinerer vinduene. Ellers vil kameraet bli tilstoppet med overflødig lys. Etter å ha valgt en passende ramme, må du bytte kameraet til makromodus. Bilder er tatt i negativt bilde. Videre arbeid skjer ved hjelp av spesiell programvare.

Det er verdt å vurdere et annet mulig alternativ for digitalisering av filmer. Det handler om å jobbe med en fotoforstørrer. I dette tilfellet brukes den selvfølgelig ikke av seg selv, men i forbindelse med en høykvalitets flatbedskanner. Lupen er orientert slik at linsens akse danner en vinkel på 90 grader med filmoverflaten. Selve filmen er plassert i en standardramme.

Sørg for å oppnå diffus matt belysning av hele rammen. Dette oppnås ved å installere en spredningsstruktur. Fortrinnsvis belysning med et kaldspektrumlysrør med base. En glødelampe kan brukes til svart-hvitt-filmer, men ved skanning av fargebilder er en slik støykilde uakseptabel.

Valget av avstand mellom linsen og lupen er også individuelt. De ekstreme punktene på blenderåpningen er best å unngå. Man bør huske på at det ikke alltid er mulig å bruke stativ. Kopiering er mulig hvor som helst der direkte lys ikke vil treffe filmen. Filmen må tørkes av støv før den settes inn i forstørreren.

Forstørrelsesglassens ISO bør holdes på et minimum. En lukkerforsinkelse på 2 sekunder er vanligvis tilstrekkelig, men noen ganger tar det 5 eller 10 sekunder. Vi anbefaler å lagre rammer i RAW-format. Spesielle programmer lar deg kontrollere prosessen direkte fra datamaskinen. Denne metoden garanterer utmerkede resultater selv med gamle filmer.

Først må du velge en passende bilderedigerer. Det finnes til og med mange gratis programmer, så utvalget er stort. Deretter må du beskjære den nødvendige rammen. Når dette er gjort, blir fargene invertert og deretter korrigert:

• lysstyrke;
• metningsnivå;
• kontrastnivå.

Før seriøs filbehandling bør du konvertere RAW til TIF. Du må velge det første fargefilteret i rekkefølge, som omformeren vil tilby. For å invertere farger kan du bruke en spesiell plug-in eller en forhåndsinnstilling av buede linjer. Den enkleste hurtigtastinversjonen er imidlertid ikke verre.

Seriøst og møysommelig manuelt arbeid ligger foran oss. Fargekomponentene endres strengt én etter én. Den avgjørende fargekorrigeringen i mange redaktører gjøres med nivåverktøyet. Du trenger også:

• øke lysstyrken til farger;
• øke skarpheten;
• redusere størrelsen på bildet;
• forvandle det endelige bildet til JPG eller TIFF.

Hvordan digitalisere filmer hjemme på 20 minutter, se nedenfor.