Valget og teknologien for å bygge et fundament for et trehus

Trehus blir stadig mer populært i disse dager. Dette er ikke overraskende, gitt tilgjengeligheten og miljøvennligheten til dette materialet, så vel som dets tekniske egenskaper. Men selv et slikt hus trenger et fundament. Vi vil fortelle deg hvilken som er best å velge grunnlaget for et trehus og hvordan du bygger det.

De fleste forstår fundamentet som en vanlig betongplattform som et hus står på. Faktisk har fundamentet en mer kompleks struktur og mange arter. Holdbarheten til bygningen, så vel som sikkerheten til folk som bor i den, vil avhenge av riktig valg av strukturen.

For å velge en base, bør følgende faktorer tas i betraktning:

• Et stedhvor bygget skal bygges. Etter at byggeplassen er valgt, er det nødvendig å gjennomføre leteboring. Dette er nødvendig for nøyaktig å bestemme sammensetningen og egenskapene til jorda på stedet der støttebasen for et trehus skal installeres. Det er svært uønsket å utføre installasjonen av slike bygninger i nærheten av raviner og naturlige reservoarer - på slike steder er jordsmonnet ekstremt ustabilt. Det er også nødvendig å ta hensyn til behovet og muligheten for å legge elektriske nett, avløp og vannrør.
• Dimensjoner (rediger) bygningene. Størrelsen på huset vil i stor grad påvirke belastningen på fundamentet. Dessuten vil ikke bare høyden på bygningen ha betydning, men også antall etasjer. Omkretsen av huset er derimot ikke så viktig på grunn av det faktum at å øke omkretsen øker støtteflaten i direkte proporsjon.
• En annen viktig faktor er fravær eller tilstedeværelse av kjeller eller kjeller.

• Lettelse overflate på stedet der huset skal installeres. Ved samme stripefundament vil det måtte utføres et meget alvorlig og kostbart forarbeid dersom konstruksjonen utføres i skråning.
• Grunnegenskaper Plassering på. Kvaliteten og sammensetningen av jorda er lett å bestemme ut fra hvordan vannet vil gå etter forrige regn. Hvis jorda inneholder en høy prosentandel leire, vil den sakte slippe vann gjennom, og hvis vannet kommer til overflaten, begynner jorden å bli dekket med en skorpe med høy tetthet. Hvis sand dominerer i jorda, vil den slippe vann gjennom veldig raskt. Leirjord slipper vann igjennom enda raskere, men de tørker ekstremt sakte. Hvis torv dominerer i sammensetningen av jorda, vil den tørke i lang tid og planter vil vokse dårlig på den.

Alt dette tyder på at hver type jord vil ha ulik bæreevne og tetthet. Og på noen vil huset stå godt og fast på fundamentet, mens på andre kan fundamentet begynne å gli, noe som vil føre til ødeleggelse og deformasjon av bygningen.

Å velge riktig sted å bygge og type fundament er bare halve kampen. Fundamentet skal være laget av betong av høy kvaliteten som vil være veldig holdbar og vil perfekt motstå fysiske og naturlige påvirkninger.

• Betong kategori M100 vil være et utmerket alternativ i de innledende byggefasene. For eksempel når det gjelder å helle et fundament. Et fundament laget av denne typen betong er egnet for bygging av gjerder, små trehus, små garasjer, samt noen landbruksbygg.
• Hvis vi snakker om merkevaren av betong M150, da vil det være en god løsning for et belteformet fundament av liten størrelse og vekt, samt forberedende betongarbeid. Fra slik betong kan du bygge et fundament for et lite hus i en etasje, laget av slaggblokk, gass eller skumbetong. Også et slikt fundament kan brukes til landbruksbygg og garasjer.

• Betongkarakter M200 det brukes ganske ofte i bygging av boligbygg i en og to etasjer, hvor gulvene er av en lett type. Betongkvaliteten som vurderes er strukturell med hensyn til styrkeegenskaper og brukes i produksjon av armerte betongprodukter.
• Hvis vi snakker om kategoriene av betong M250 og M300, da vil disse alternativene være en utmerket løsning for fundamenter som er planlagt å gjøres for store private bolighus. M300 kan generelt brukes til å fylle et fundament som lett tåler massen til en fem-etasjers bygning. M300 anses å være den mest holdbare betongtypen som kan brukes til å lage monolittiske plater.
• Det er også et merke av betong M400, men den brukes utelukkende til bygging av bygninger i flere etasjer, hvis høyde er begrenset til 20 etasjer.

Så hvis du trenger å utføre byggingen av et trehus, vil M200 og M300-merkene være nok. Prosjektene indikerer vanligvis nødvendig betongkvalitet for fundamentet og andre tekniske egenskaper ved den nødvendige løsningen.

Vanligvis er de viktigste beregningene for betong:

• vanntetthet;
• motstand mot lave temperaturer;
• mobilitet.

Nå bør du fortelle hvilke typer støttebaser som finnes for å beregne hvilket fundament som vil være bedre for dette eller det tilfellet.

Det er fire hovedtyper av stiftelser totalt:

• bunke;
• plate;
• søyleformet;
• teip;
• flytende.

Hvis vi snakker om haugfundamenter, så for et trehus, hvor det ikke vil være kjeller eller kjellergulv, vil pelestrukturen være det mest passende alternativet for å arrangere fundamentet. Her vil merkerekkefølgen og muligheten for å plassere pelene være den samme som ved søylefundament.

Tapealternativer anses som de mest populære for bygging av fundamenter, siden de er veldig enkle å lage, ikke krever spesiell kunnskap og er utmerket for steder der jorda er stabile og har minst gjennomsnittlig styrke.

Platefundamenter vil være etterspurt der jordsmonn er ekstremt upålitelig, har høy mobilitet og generelt anses som uegnet for konstruksjon. De representerer en stor monolittisk plate. Denne typen støttebase kan redde huset fra innsynkning når bakken beveger seg.

Flytende fundamenter egner seg for steder hvor byggeplassen ligger i sumpete eller hiv-ustø terreng. På slike steder kan bare denne typen fundament brukes for på en eller annen måte å dekke alle eksisterende manglene. Tross alt er disse jordtypene helt uegnet for konstruksjon.Og det flytende fundamentet vil forresten være her veldig bra, siden det beveger seg på myk jord. Enhver annen type betongbase i denne situasjonen vil ganske enkelt sprekke.

Beltetypen til basen er laget i henhold til følgende teknologi.

• Først må du markere med en ledning og knagger. Dessuten er det gjort slik at hjørnet av båndet er på stedet der de strakte ledningene krysser hverandre. Når dette er gjort, fjern plantene fra arbeidsområdet, etterfulgt av jorda.
• Nå, i samsvar med markeringene, er det nødvendig å grave grøfter til dybden som er angitt i prosjektet, under hensyntagen til indikatoren for jordfrysepunktet. Bredden på slike grøfter bør overstige dimensjonene til fundamentet med en halv meter slik at det er praktisk å jobbe.
• Nå er det nødvendig å helle et spesielt dreneringslag på bunnen. Dette kan enkelt gjøres ved hjelp av middels korn pukk og sand.
• Nå må du søle alt med vann og tampe det. Et slikt lag skal beskytte basen mot påvirkning av bakkebevegelser.
• Neste trinn er installasjonen av forskalingen. Den skal være laget av tett materiale slik at den kan brukes igjen om nødvendig. For eksempel, hvis taket er laget av metall, kan et høvlet bord brukes til forskaling. Når de er fjernet, kan platene brukes til dreiebenk. Hvis taket vil være laget av helvetesild, kan kryssfiner brukes. Og for å beskytte den mot effekten av betong, kan forskalingens vegger dekkes med en polyetylenfilm før armering.

• Forsterkning utføres med stålstenger, hvis diameter er 7 millimeter. I dette tilfellet kan rutenettet ha enten 4 eller 6 stenger. Men her vil alt avhenge av dimensjonene til fundamentet. Den største avstanden som kan være mellom stengene er 40 centimeter.

Å lage en søyleformet fundament innebærer følgende trinn:

• Først må du forberede nettstedet. Dette gjøres enkelt - du må fjerne alle planter og jordlaget.
• Vi markerer stiftelsen. Dette kan gjøres ved hjelp av knagger, som må plasseres på de stedene hvor stengene skal monteres. Avstanden mellom aksene deres bør ikke være mer enn to meter. De må installeres ved hvert skjæringspunkt eller tilstøtende til basen langs omkretsen av markeringen, så vel som under de interne skilleveggene.
• Vi borer brønner for pilarer. Dybden på søylen skal være mer enn nivået av frysing av bakken på stedet for fundamentet med omtrent førti centimeter.
• En pute av grus og sand er laget i bunnen av gropen. Først fyller vi på et sandlag som er ca 15 centimeter tykt, hvoretter vi heller i middels grus grus og tamper begge lagene. For pålitelighet kan du søle alt dette med vann.

• Nå lager vi armering ved hjelp av stålarmering med en diameter på seks til åtte millimeter. Rammen til dette nettet tilberedes på overflaten og senkes deretter vertikalt ned i gropen. Både 4-bars og 6-bars forsterkningsmetoder kan brukes. Men her vil alt avhenge av størrelsen på søylen.
• Nå monterer vi forskalingen i ønsket høyde. For et hus laget av tre, bør fremspringet til søylene over bakken ikke være mer enn en halv meter. Alle øvre snitt av forskalingen skal plasseres tydelig horisontalt og i samme høyde langs en langstrakt snor. Søylehodene kan lages med murverk.
• Når søylene er klare, plasseres husets bærende base på dem - grillen.

Hovedkomponenten i pelstrukturen vil være skrupeler av metall. De settes inn i bakken slik at de øvre endene kan justeres langs den strakte snoren. Grillingen monteres på søylene. Den er vanligvis laget av følgende materialer:

• tømmer;
• metallprofil - kanal eller bjelke;
• støpt betonggriller.

Platebaser er laget ved hjelp av følgende teknologi:

• merking av stedet utføres med fjerning av planter og et lag med jord;
• komprimering av jorden ved hjelp av en vibrerende plate, som lar dybden sette seg til et nivå på opptil 50 centimeter;
• nå må bunnen av gropen tampes;
• en geotekstil er plassert på bunnen, og på en slik måte at det er en overlapping på veggene;
• vi monterer et dreneringslag med grus og sand, nivellerer det og tamper det;
• nå lager vi dreneringsbelegg og utfører installasjonen av forskalingen;

• vi legger et isolerende lag av skumplastplater, pakker alt inn i geotekstil;
• nå gjøres vanntetting ved hjelp av bitumenmastikk, men før det er det nødvendig å behandle overflaten med en primer i samsvar med anbefalingene på en pakke med bitumenharpiks;
• utfør installasjonen av et armeringsnett laget av stålstenger med en diameter på 8 millimeter, avstanden mellom dem bør ikke overstige 40 centimeter, og tykkelsen på platen skal også være på nivået 40 centimeter;
• nå fyller vi med betong. Det må gjøres fortløpende i en omgang. Det er best å bruke tjenestene til en betongpumpe og betongarbeidere, og da vil det være nødvendig å bruke vibratorer for betong.

Du kan lage et flytende fundament ved å bruke følgende algoritme:

• først graves en grøft rundt omkretsen av den foreslåtte bygningen;
• nå legges en pute av 20 cm tykk knust stein på bunnen av den gravde grøften;
• lett fuktet sand legges på toppen av den, som må være godt tampet;
• innen to til tre dager er det nødvendig å vanne denne sanden, og deretter ramle den med et spesielt skjold;
• vi monterer forskalingen og legger armeringen;
• helling av betong i forskalingen - bare betong av høy kvalitet skal helles - det samme som i konstruksjonen av et konvensjonelt fundament;
• dekk basen laget med polyetylenfilm og la den stå i en uke.

Det neste trinnet vil være å lage horisontal vanntetting. For dannelsen brukes en mastikk basert på bitumen og takmateriale. Først må du jevne ut arbeidsflaten, deretter påføre et jevnt lag med mastikk, som deretter skal dekkes med takmateriale. Om nødvendig må kantene på materialet bare trimmes.

Hvis vi snakker om selve vanntettingsmaterialene, kan du bruke hva du vil - både injeksjon og rull.

Hvis konstruksjonen går fra bunnen av, kan du først behandle den horisontale overflaten med "Penetron", som vil skape en vanntettingsbarriere.

På toppen av vanntettingslaget er det installert murverk med en høyde på 5 rader med murstein. Fra utsiden er slikt murverk laget kontinuerlig og hull etterlates for ventilasjon. På innsiden er det laget utsparinger på de nødvendige stedene for tømmerstokkene til undergulvet. Det bør huskes at stokkene skal være i samme avstand fra hverandre. Avstanden bør ikke være mindre enn 60 centimeter.

Nå bør du installere forsinkelsene. For dette blir endene av de allerede forberedte stengene først dekket med et antiseptisk middel, hvoretter de blir pakket inn i takmateriale. Men endene på etterslepet bør stå åpne. Stokkene legges på fundamentet slik at endene deres ligger i utsparingene som er laget i murverket. Sporene er fylt med polyuretanskum.

Den nedre kronen på et hus laget av tre forringes raskest. Det er av denne grunn at strukturen skal være så egnet som mulig for reparasjon. For at installasjonen av en bar skal gjøres på et betongplan, er det to teknologier:

• I det første tilfellet settes en stang inn i monolitten til grillen, båndet eller platen på betongstadiet. Når den første bjelken er installert, bores hull i den og den settes på de utstikkende tappene.
• Den andre måten er en hårnål. Dens essens er at når du helle hårnålen er vegget inn i fundamentet. Høyden skal gi en gjennomgående passasje gjennom stangen og plassering av en mutter med en bred skive på toppen. Etter tiltrekking kuttes den gjenværende enden med en kvern.

Festing til søylene gjøres ved hjelp av gjengestenger eller dybler, og de kan festes til skrupeler med selvskruende skruer eller tilleggsplater kan festes.

Remmen er et nødvendig element i tømmerhuset. Den representerer den nedre kronen av huset, og tjener til å styrke basen, som det ikke er noen vits i å sage gulvstokker i. Men vegger laget av tre, selv om de er limte bjelker, er vanskelig å feste til fundamentet. For å utføre en slik oppgave, tas en stang med større tykkelse som den første kronen. Først må du ha festemidler for hånden. Det er nødvendig å kontrollere jevnheten til fundamentoverflaten. Ved behov må ujevnhetene fjernes. Nå må tømmerkronen settes på takmaterialet og lages til et hake i labben.

Vi borer hull i stengene som vi skal legge på nederste rad. De vil være større enn diameteren på ankerstengene som tidligere ble levert og betong på toppen av fundamentet. Etter det skal de borede bjelkene plasseres på ankrene. Nå legger de brede skiver under seg, som er festet med muttere. Vi bestemmer nøyaktig plasseringen av hjørnene ved hjelp av et nivå. Etter det kan du montere de vertikale føringene for konstruksjonen av rammen.

Trehus er fortsatt hovedbygningene i mange bygder i dag. Gamle bygninger ble laget med billige materialer, og derfor må eierne i dag tenke på hvordan de skal legge grunnlaget for et ferdiglaget relativt nytt eller gammelt hus.

Hvis vi snakker om årsakene til ødeleggelsen av grunnlaget for slike hus, så er det flere av dem:

• jordtypen ble feil bestemt og feil type fundament ble installert;
• uegnede materialer ble brukt under konstruksjonen;
• virkningen av naturlige og menneskeskapte faktorer;
• trehuset ble bygget om og rom kom til.

For å endre basen eller reparere den, er det nødvendig å analysere tilstanden. Til dette trenger du:

• grave en grøft en halv meter bred;
• identifisere grunnmaterialet og se eventuelle problemer.

Og da kan du allerede ta en avgjørelse.

Trinn-for-trinn-instruksjoner som lar deg endre grunnlaget:

• demontering av hjørnene på fundamentet og klargjøring av bakken;
• opprettelse av en forsterkende ramme, som vil forbedre bæreevnen til strukturen;
• installasjon av forskaling;
• helle betong;
• venter på at betongen herdes og designstyrken til hjørnene er nådd;
• utskifting av resten av tomtene.

Hvis det er nødvendig å utføre reparasjoner, er prosedyren her:

• grave en grøft rundt basen;
• vi driver deler av armeringen inn i den gamle basen for ikke å ødelegge restene;
• fjern problemområder i fundamentet;
• vi fyller grøften med en mager blanding av betong, men vi gjør dette gradvis slik at løsningen kan komme ned i bakken og det gamle fundamentet.

• Sørg for å utføre forberedende arbeid og nøye bestemme hvilken type jord på stedet der byggingen skal utføres. Velg riktig type jord for ditt hjem for å unngå fremtidige problemer. Du bør heller ikke overse bruken av god betong, siden besparelser i denne saken vil gå over på deg i fremtiden.
• Du bør også tydelig vite på designstadiet hva slags hus du trenger og hva det skal være. Ellers, hvis du vil endre noe etter å ha hellet grunnlaget, vil en slik struktur neppe vare lenge.
• Et annet poeng som bør sies - ikke i noe tilfelle krenke grunnlaget konstruksjon teknologier. Alt som må gjøres bør gjøres nøyaktig i henhold til instruksjonene. Ellers er det ikke bare en risiko for deformasjon av huset, men også en risiko for beboernes liv.

For informasjon om hvordan du installerer fundamentet til et trehus, se neste video.