Oppføring av et monolitisk fundament: ekspertanbefalinger

Bevegelig, vannmettet jord, samt avlastning med høydeforskjeller, får byggherrer til å se etter nye teknologier for å organisere fundamentet. En av disse er et monolittisk system, som tillater konstruksjon på mobil og utsatt for sesongmessig vannlogging, hevelse av jord.

Det monolittiske fundamentet er en grunn plate, som er en uatskillelig struktur av en forsterkende ramme og betong. Forming av en enkelt enhet, armering og betong gir pålitelighet og høy bæreevne.

En slik base er egnet for ustabil og vannmettet jord., siden det viser seg å være ganske mobilt, men samtidig gir det en jevn fordeling av lasten. Med andre ord, selv om du opplever noen vibrasjoner og vibrerer med bakken, beskytter en slik plate huset mot innsynkning og geometriforstyrrelser.

Den største fordelen med et monolittisk fundament er muligheten for å bygge på bevegelige jordarter med lav bæreevne. Det sparer hvis byggingen av et privat hus på en haug eller stripefundament er umulig eller ulønnsomt på denne typen jord. Dette kan bare fastslås når man analyserer jordsmonn, inkludert under sesongmessige endringer.

Det er en misforståelse at et platefundament er egnet for alle typer jord. Dette er ikke sant, selv om platen er i stand til å jevne ut noe ustabilitet i jorda.

Et flytende platefundament er uunnværlig for betydelige grunnbevegelser. Han beveger seg i en liten amplitude (usynlig for beboerne i huset) med ham. Men hvis betydelige endringer i jordens bevegelse blir lagt merke til under platefundamentet og i nærheten av det, betyr dette at belastningen på jorda er ujevn, noe som er farlig for objektet. For å forhindre slike fenomener, gjentar vi, bare en grundig analyse av sammensetningen og egenskapene til jord vil hjelpe.

Fordelen med et monolitisk fundament er muligheten til å bygge ganske massive strukturer i flere etasjer på det.

Platefundamentet har ingen sømmer, derfor beholder den sin pålitelighet og soliditet når jorda beveger seg.

Ofte, blant fordelene med et monolitisk fundamentsystem, er en liten mengde jordarbeid indikert. Et lignende utsagn er sant når det gjelder en typisk platebunn. Imidlertid er det i noen tilfeller nødvendig å øke tykkelsen på sandlaget, derfor er det nødvendig å grave en dypere grop, noe som medfører en økning i volumet av jordarbeid. En lignende situasjon observeres når du arrangerer en kjeller.

Fordelen med monolittfundamentet er den enkle installasjonen av gulvet, noe som skyldes muligheten til å bruke platen som et undergulv.Hvis installasjonen utføres i henhold til svensk teknologi, som forutsetter termisk isolasjon av platen, er det ikke nødvendig med ytterligere isolasjon. På den ene siden forenkler dette prosessen med å installere gulvet, på den annen side krever det en ansvarlig og profesjonell tilnærming til å organisere hvert lag av platen.

Generelt er et platefundament egnet for alle typer bygninger, inkludert uvanlige former. Det er nok å grave en grop av ønsket størrelse og oppnå den nødvendige konfigurasjonen ved hjelp av forskaling for å bygge for eksempel et hus med karnapper.

Blant ulempene med dette systemet er behovet for å tiltrekke seg spesielle maskiner og utstyr, noe som fører til en økning i estimatet. Når du reiser store bygninger, er det problematisk å lage jordkomprimering av høy kvalitet med egne hender; du bør få en bensin- eller elektrisk komprimator.

Armering bør legges i en viss vinkel, derfor, for å oppnå ønsket form på stengene, er det tilrådelig å ha en spesiell maskin. Til slutt skal platen støpes i ett trinn uten avbrudd, og betongen skal påføres jevnt over hele arealet. Dette kan naturligvis ikke gjøres uten en betongblander eller pumpe.

Et trekk ved platefundamentet er at alle delene må ligge jevnt på bakken. Når tomrom vises, er påliteligheten til en slik struktur utelukket, noe som gjør det umulig å organisere kjellere under monolitten. Dette betyr imidlertid ikke at du må forlate det helt. Dette problemet løses ved å organisere en dypere grop og tilrettelegge en kjeller direkte på helleren.

Dette kan ikke kalles et minus, snarere en funksjon - behovet for å nøye planlegge måtene å legge og dirigere kommunikasjon på på planleggingsstadiet. Dette skyldes det faktum at de fleste kommunikasjonene er lagt i tykkelsen på platen. Hvis det oppstår en feil eller du ønsker å endre noe, vil det være problematisk å gjøre det.

Ulempen med denne typen system er de høye installasjonskostnadene. Dette skyldes behovet for å fylle et stort område med betong, samt en økning i forhold til antallet for en stripebase, for eksempel mengden nødvendig armering.

Det er flere varianter av en monolittisk base.

• Bånd. Det er en armert betongplate, som er montert langs omkretsen av bygningen, så vel som under de bærende veggkonstruksjonene til gjenstander. Dette systemet er egnet for middels bæreevne.

• Tallerken. Armert betongmonolit, helles under hele overflaten av huset. I sin klassiske form er det en enkelt plate uten sømmer. Det finnes imidlertid også en sammenleggbar versjon, satt sammen av partikler. I motsetning til en monolitt har en slik struktur en lavere bæreevne, derfor anbefales det ikke for boligbygg. Egnet for myk jord utsatt for sesongsvingninger, samt i jordskjelvutsatte områder.

• Pæle-grillage. Det er en betongbase, gravd ned i bakken og forbundet med hverandre med en enkelt plate.

Til slutt omtales også monolittiske fundamenter for veiskilt betegnet FM 1. De er runde underlag laget av armert betong.

Avhengig av type fordypning er platefundamentet av to typer.

• Grunt. Den synker ikke mer enn 50 cm ned i bakken. I dette tilfellet kreves det en tykk sand "pute" for å jevne ut jordens heving. Grunne fundamenter brukes hovedsakelig på ikke-steinete jord for små strukturer med vegger laget av tre eller lette byggeklosser.

• Innfelt. Dybden på platen kan nå 150 cm Den nøyaktige dybden bestemmes av jordens frysepunkt - fundamentet skal være 10-15 cm dypere enn frysepunktet og samtidig hvile på faste lag.

Det brukes vanligvis i konstruksjon av massive gjenstander på en plate eller strukturer høyere enn to etasjer.

Som allerede nevnt krever ikke platefundamentet mye fordypning, en liten grop er gravd under den, tilsvarende i størrelse til platen. Videre er bunnen av gropen dekket med et lag med komprimert jord, som i tillegg knuses og jevnes ut.

Neste lag er en sandpute, som bidrar til å fordele belastningen riktig og jevnt. Egenskaper til materialet (små sandkorn) forhindrer fundamentet i å vippe og synke, og nøytraliserer også effekten av jordheving. Ren sand kan også erstattes med en sand-grus blanding eller flere lag med grus av forskjellige fraksjoner.

Geotekstiler legges på toppen av sandlaget, som utfører en forsterkende og vanntettingsfunksjon.

Det er også en variant av foreløpig vanntetting, når installasjonen av geotekstiler utføres umiddelbart langs fundamentgropen - den legges direkte på den komprimerte grunnen. En sandaktig "pute" er lagt oppå den. Denne versjonen av enheten er relevant for ustabil sumpete jord. I noen tilfeller kan geotekstiler legges mellom sand- og gruslag. Vanligvis helles knust stein eller grov grus ned, og geotekstil helles på toppen, som sand helles på. For stabiliteten til det nedre gruslaget kan det også helles litt sand under det. Denne konstruksjonsteknologien gir bedre drenering av stedet for fundamentet.

Selv profesjonelle byggherrer legger ikke alltid neste lag på grunn av deres ønske om å redusere kostnadsestimatet og fremskynde installasjonstiden. Dette betyr imidlertid ikke at dette laget ikke har sin egen funksjonalitet. Vi snakker om et tynt betonglag, hvis løsning helles over fyrene. Pre-betonging lar deg oppnå det ideelle nivået, og derfor nøyaktigheten av geometrien til hele strukturen. I tillegg er det lettere å isolere og vanntett gulvet over betonglaget.

Det neste laget er etterbehandlingen av vanntetting, som utføres ved hjelp av rullede bituminøse materialer. De er limt eller smeltet i flere lag og overlappende. Bituminøs mastikk kan påføres under laget av rullemateriale.

Etter å ha fullført vanntettingsarbeidet, er en armert betongmonolit montert. Standardarmering utføres i 2 nivåer med sammenfletting ved hjelp av vertikale armeringselementer.

I noen tilfeller kan det gitte typiske opplegget for et monolitisk fundament endres. Så når betongnivået faller sammen med jordlinjen, tyr de til å øke tykkelsen på platen eller bruke stivere. Begge metodene lar deg beskytte betong mot fuktighet, men den første vil koste betydelig mer. I denne forbindelse tyr de ofte til å installere stivere, som helles under de bærende og innvendige veggene. I tillegg til fuktbeskyttelse, lar denne designen deg organisere et kjellerrom på en monolitisk armert betongbase.

For uthus kan du bruke en plate prefabrikkert fundament. Det er ikke en monolittisk plate, men er satt sammen av "firkanter", som er tett plassert på den forberedte basen. Et slikt design er preget av mindre arbeidskrevende installasjon, men det er dårligere enn en monolitisk analog i sin pålitelighet, og anbefales derfor ikke for boligbygg.

Byggingen av ethvert fundament begynner med foreløpige beregninger, som er en del av designdokumentasjonen. Basert på dataene som er oppnådd, blir informasjon om dimensjonene og egenskapene til hvert element i basen tatt, en plan for "kaken" til platen er tegnet, tykkelsen på hvert av lagene er valgt.

Den viktigste indikatoren på styrken til en struktur er tykkelsen på monolitten. Hvis det er utilstrekkelig, vil ikke fundamentet ha den nødvendige bæreevnen. Med for stor tykkelse oppstår en urimelig økning i arbeidsintensitet og økonomiske kostnader.

Riktige beregninger kan kun gjøres på grunnlag av geologiske undersøkelser - jordanalyse. For dette lages vanligvis brønner på forskjellige steder på stedet, hvorfra jorda tas. Denne metoden lar deg bestemme hvilke typer jord som er tilstede, samt nærheten til grunnvann.

Hver type jord er preget av variabel motstand mot belastning, som betyr hvor mye trykk (i kg) fundamentet kan utøve på en bestemt enhet av jordareal (i cm). Måleenheten er kPa. For eksempel er den variable motstanden til pukk og grov grus mot belastningen 500-600 kPa, mens for leirjord er dette tallet 100-300 kPa.

Imidlertid bør beregninger gjøres basert på verdiene, ikke for den spesifikke motstanden til jorda, men av det spesifikke trykket på en bestemt type jord. Dette skyldes det faktum at med en liten motstand vil fundamentet synke ned i jorden. Hvis trykket viser seg å være utilstrekkelig, er det umulig å unngå hevelse av jorden under fundamentet og dens deformasjon.

Optimale trykkverdier er konstante, de kan finnes i SNiP eller fritt tilgjengelig. Det spesifikke trykket måles i kgf / cm kV og er individuelt for ulike typer jord. For eksempel har plastleire et spesifikt trykk på 0,25 kgf / cm kV, mens den samme indikatoren for fin sand er 0,33 kgf / cm kV.

Interessant nok, hvis du sammenligner dataene fra resistivitetstabellen og jordtrykket, viser det seg at den andre tabellen (trykket) vil inneholde et mindre antall jordvarianter. Så grus og pukk vil "forsvinne" fra det. Dette forklares med at platefundamentet ikke er det eneste mulige alternativet for bygging på denne typen jord. Kanskje det vil være mer rasjonelt å bruke en båndanalog.

Faktaene ovenfor indikerer behovet for å beregne den totale belastningen av monolitten, som virker på jorda. Når du kjenner denne indikatoren, vil det være mulig å ta en beslutning om å øke eller redusere tykkelsen på monolitten, og også (hvis det er irrasjonelt å redusere tykkelsen på platen) å bruke lettere materialer for bærende veggkonstruksjoner. For eksempel, i stedet for tyngre murstein, bruk blokker, reising av vegger av luftbetong.

Den optimale tykkelsen for de fleste bygninger er en monolitttykkelse på 30 cm.Bæreevnen til konstruksjonen vil i dette tilfellet være tilstrekkelig, og prosjektet vil være økonomisk levedyktig.

For murvegger anbefales det å øke tykkelsen på basen litt - den skal være fra 30 cm.For lettere materialer, skum- og gassblokker kan denne verdien reduseres til 20-25 cm.

Etter at dataene om den nødvendige tykkelsen på monolitten er oppnådd, begynner de å beregne mengden betongløsning. For å gjøre dette, i henhold til tegningen, bør du beregne høyden, tykkelsen og bredden på platen og lage et lite lager av løsning på 10% til det resulterende antallet. Sementkvalitet må være minst M400.

Det forberedende stadiet kan deles inn i 2 deler - gjennomføring av geologiske undersøkelser og opprettelse av et prosjekt, direkte forberedelse av stedet for stiftelsen.

Området må ryddes for rusk, og innganger for spesialutstyr bør klargjøres. Etter det bør du begynne å markere. Det utføres med knagger og et tau. Det er nok å skissere den ytre omkretsen av det fremtidige fundamentet.

Etter merkingen (eller før den, ettersom det er mer praktisk), fjernes det øverste laget av jord sammen med vegetasjonen under fundamentet. Det neste trinnet er å grave en grop.

På grunn av den lille mengden jordarbeid og en forståelig konstruksjonsteknologi, kan organiseringen av et monolitisk fundament gjøres for hånd. Riktignok kan man ikke klare seg uten involvering av spesialutstyr.

Trinn-for-trinn installasjonsinstruksjoner er presentert nedenfor.

• Forberedelse av stedet, markerer plasseringen av det fremtidige fundamentet.
• Utgraving - graving av en grunngrop. Det er mer praktisk å gjøre dette med en gravemaskin. Dybden på gropen må være tilstrekkelig til å romme alle lag av "puten", så vel som en del av monolitten. Vi må ikke glemme at en annen del av den (10 cm er nok) skal stige over bakken. I dette tilfellet bør de resulterende veggene og bunnen av fordypningen utjevnes mekanisk.

• Den forberedte grunngropen er dekket med geotekstiler. Materialet er overlappet i stykker. For å unngå at den kryper under vekten av "puten", tillater liming av skjøtene med en fuktbestandig tape. Geotekstiler legges på bunnen og veggene i gropen.
• Sovner i gropen av sand eller pukk.

• Samtidig med fyllingen av sandlaget organiseres et dreneringssystem, takket være hvilket overflødig fuktighet vil bli fjernet fra monolitten. En grøft er gravd rundt omkretsen av gropen, der det er plassert et plastrør, som fungerer som en dreneringskanal. Dens individuelle elementer er samlet i et enkelt system, som er plassert i en vinkel for å fjerne fuktighet til et angitt sted. Perforeringer er laget i røret, og rommet rundt det er fylt med steinsprut.
• La oss gå tilbake til den sandete "puten", hvis tykkelse skal være minst 20 cm. Etter tilbakefylling blir laget rammet, og lagnivået bør kontrolleres hele tiden. Flere knagger, hamret inn på forskjellige steder inne i gropen, vil bidra til å gjøre dette.
• Det neste laget (ca. 15 cm tykt) er pukk, som vil fjerne fuktighet fra under platen.Det bør også tampes, slik at laget holdes vannrett.

• Etter å ha fylt den knuste steinen, begynner de å lage sideforskalingen, som skal være ganske sterk, siden betydelige belastninger vil falle på den. Når platene er isolert langs hele omkretsen, er forskalingen laget av ikke-avtakbare polystyrenskumplater med høy stivhet. I andre tilfeller er flyttbar forskaling laget av plater eller kryssfiner.
• For å redusere risikoen for fuktinntrengning til betonglaget legges en polymermembran på toppen av pukk. Den overlapper også, men det er viktig å legge membranen med riktig side mot steinsprutene. Membranen legges med overlapp og på forskalingen.
• Neste trinn er å helle betongmassen, som vanligvis er 5-7 cm tykk.

• Etter at betongunderlaget har fått styrke, kan du fortsette til den endelige vanntettingen. For dette er overflaten av avrettingsmassen dekket med en bituminøs primer, som forbedrer materialenes vedheftegenskaper. Deretter fortsetter de med å smelte sammen det første rullematerialet for vanntetting på bitumenbasis. Etter at det første arket er limt, limes det neste på samme måte uten hull. Vanligvis legges vanntetting i 2 lag, mens det er viktig å legge det andre med en offset slik at skjøtene til det første laget ikke faller sammen med sømmene mellom materialene i det andre laget.
• Etter vanntetting begynner de å varme opp grunnlaget, som de vanligvis bruker platepolystyrenskummateriale for. Som ved vanntetting legges isolasjonen i flere lag med forskyvning. Ekspanderte polystyrenplater har forskjellige tykkelser, men hvor ett tykt lag er nok for å oppnå den nødvendige termiske effektiviteten, er det bedre å bruke 2 tynnere plater.

• Neste trinn er forsterkning. Det kan ikke legges direkte på isolasjonen, murstein bør plasseres under armeringsrammen eller spesielle ben bør brukes. Mellom armeringssjiktet og isolasjonen bør det forbli en åpning på minst 5 cm. Dreiebenken skal ikke sveises, den er bundet med en wire.
• Legge kommunikasjon, siden etter å ha hellet gulvet vil det være umulig å gjøre dette. Hvis et varmt gulv er organisert, er rørene festet til en metallkasse. Samtidig er det installert samlere som forbinder alle rør. Sørg for at alle ledere er under trykk, dette vil bidra til å raskt identifisere et hull hvis det blir skadet under støping.
• Det siste trinnet er støping av betongblandingen, før kvaliteten på forskalingen blir nøye kontrollert igjen. Den skal ikke ha hull som betong kan strømme gjennom. Løsningen skal helles over hele området på en gang. Det brukes pumper eller tremopper for å jevne ut laget. Det er viktig å bruke vibratorer, som vil eliminere utseendet av luft i tykkelsen på løsningen. Etter det utjevnes overflaten av regelen og får "hvile" til styrken øker.

For å utelukke den negative påvirkningen av miljøet på herdet betong, er det mulig å beskytte det med et dekkmateriale. Om vinteren legges en varmekabel over hele overflaten. I tillegg, under støpeprosessen ved lave temperaturer, anbefales det å tilsette spesielle tilsetninger til betongen, som akselererer herdeprosessen, samt å bruke stålpaneler med varmefunksjon for forskaling.

Ved ekstrem varme bør betongoverflaten forhindres i å tørke ut, derfor fuktes den med jevne mellomrom i løpet av de første 1,5-2 ukene etter helling.

Du vil lære mer om funksjonene til konstruksjonen av et monolittisk fundament ved å se følgende video.

En av faktorene som påvirker monolittens styrke er kvaliteten på armeringen. Antall armeringsnivåer bestemmes av tykkelsen på platen. Hvis en plate med en tykkelse på ikke mer enn 15 cm brukes, er ett nivå av forsterkning tilstrekkelig, mens stålstengene er bundet med tråd og plassert nøyaktig i midten av basen.

Med en platetykkelse på 20 cm brukes to-plans armering. Avstanden mellom armeringselementene er i gjennomsnitt 30 cm.

Styrken og holdbarheten til platen avhenger i stor grad av betongens kvalitet.

Den må oppfylle følgende krav:

• tetthetsindikatorer - innen 1850 - 2400 kg / m3;
• betongklasse - ikke mindre enn B-15;
• betongklasse - ikke mindre enn M200;
• mobilitet - P3;
• frostmotstand - F 200;
• vannmotstand - W4.

Når du utarbeider en løsning på egen hånd, bør du først og fremst være oppmerksom på merkestyrken til sementen. Det anbefales å velge ditt merke for hver type jord, samt basert på bygningens strukturelle egenskaper. Så på myk jord for tunge bygninger (for eksempel med murvegger), anbefales sement M 400. For skumbetonghus er sement med merkestyrke M350 nok, for trehus - M250, for rammehus - M200.

Til slutt er det viktig hvordan betongen mates og støpes. Det anbefales ikke å mate betong fra en høyde på mer enn 1 m, og også å flytte den i en avstand på mer enn 2 m (du må periodisk flytte betongblanderen rundt omkretsen, og også bruke en pumpe). Fyllingen må gjøres i en økt, det anbefales ikke å fylle ut seksjoner, optimalt i lag.

De optimale forholdene for herding av betong er: temperatur - ikke mindre enn 5C, fuktighetsnivå - ikke mindre enn 90-100%. For å beskytte betongen på dette stadiet kan du bruke vanlig polyetylen eller presenning. Det er viktig at dekkmaterialet overlapper, og skjøtene limes med tape. Ellers vil det ikke være noen mening med slik beskyttelse.

Den optimale installasjonen anses å være en slik legging av beskyttelse, der materialet dekker ikke bare betonglaget, men også forskalingen, og kantene er festet til bakken med steiner eller murstein.

Ved vanning av betong må fuktigheten fordeles drypp, og ikke helles i en bekk. For å forhindre dannelse av spor i et ferskt lag av betong, vil det hjelpe å plassere sagflis eller burlap på overflaten, som er dekket med en film. I dette tilfellet helles vann på sagflis eller burlap, og absorberes jevnt inn i betongen.