Fundamentkonstruksjonsteknikk med kjeller

I noen tilfeller har ikke huseiere nok av lokalene som ligger på overflaten. Løsningen på dette problemet ser ut til å være enkel - ved å organisere kjelleren. Men det er viktig å vurdere at hvert slikt tilfelle krever en modifikasjon av husets fundament.

Et fundament med kjeller kommer uunngåelig ut dyrere og mer komplisert enn en enkel analog. Volumet av jordarbeid øker, og forbruket av byggematerialer øker. Mer oppmerksomhet må vies for å hindre vanninntrenging og kondens. Til din informasjon: fundamenter designet for en kjeller, uavhengig av jordens egenskaper og bygningens alvorlighetsgrad, gjøres innfelt.

Før du lager en kjeller i huset, må du finne ut hvilken type fundament for det. Oftest er basen laget av tape. Det endelige valget gjøres etter å ha studert jordens mekaniske og hevende egenskaper.

Bruken av ferdige blokker sparer drastisk tid og lar deg ikke frykte den dårlige kvaliteten på arbeidet. Monolittiske bånd er nødvendigvis dannet med forskaling, og betong må helles inn i det strengt på en gang.

I alle fall bestemmes behovet for mørtel og andre materialer ved hjelp av spesielle beregninger. Sørg for å merke byggeplassen for å unngå problemer. Gropen under båndet er laget så jevnt som mulig, og lag med pukk og sand er plassert under, som må rammes grundig. Til forskaling er det tillatt å bruke slitesterke treplater med en tykkelse på minst 25 mm. Det er vanlig å forsterke båndet med metallstenger med et tverrsnitt på 1,2-1,6 cm.

Unngå utgang av rammeelementer utenfor fundamentet. Ideelt sett bør endene være forsenket 30 mm eller så. Spesiell oppmerksomhet rettes mot å styrke hjørnene og de laveste punktene. Vanntetting av bånd er laget med bitumen, takpapp eller mer moderne materialer. Stripfundamentet kan til og med brukes til å få en kjeller med kjeller.

Denne løsningen lar deg bevare mat og andre lett bedervelige gjenstander, uavhengig av tilgjengeligheten av strøm, uansett årstid. Selv om kjøleskapet går i stykker, kan kjelleren hjelpe til. Dessuten er bare tapebasen best egnet for dette formålet. Hvis fundamentet er laget ved hjelp av plateteknologi, må du enten forlate kjelleren helt, eller utstyre den utenfor hovedhuset.

En enkel kjeller (uten kjeller) kan også bygges på en monolittisk plate. Denne praksisen er best egnet for vanskelig terreng, det vil si:

• heaving;
• avtar;
• aktivt komprimerbar og så videre.

Den klassiske plateplanen krever at fundamentet senkes dypere enn bakken fryser. I den flytende versjonen er festet laget 0,6-0,8 m under jordoverflaten, uavhengig av frysing. Gropen vil måtte graves 2 m mer enn tiltenkt plate i alle retninger. Etter å ha reservert dette stedet, vil det være mye lettere å utføre grunnarbeid. Bunnen av gropen må tampes forsiktig.

Etter å ha fylt opp puten, begynner de å danne et fundament, det vil si en avrettingsmasse med en tykkelse på 4 cm. Selve støpingen utføres ved hjelp av sandbetong M300. Knust stein må vannes med deler av denne løsningen, og ikke alle på en gang, dette er den eneste måten å få en slags "skorpe". Når den foreløpige avrettingsmassen er dannet, kan du allerede gjøre vanntettingen. Til det bruker de hovedsakelig rullematerialer på bitumenbasis.

Et alternativ til de beskrevne løsningene viser seg å være et fundament for en kjeller laget av FBS-blokker. Denne designen har tre fordeler:

• øker det brukbare området av huset;
• gjør bygningen mer stabil;
• øker energieffektiviteten ettersom veggene i gulvrommet er isolert.

Grunnblokkene er forskjellige og tilpasser seg størrelsen på bygningene. Men ifølge eksperter er det mest praktisk å bruke de største produktene, og alle andre brukes best som tilleggsdeler. Faktum er at ingen beregninger og nøye forberedelser tillater å unngå forekomsten av tomrom og lengdemangel. FBS utmerker seg ved perfekt sikkerhet for menneskers helse og miljøet. Dette materialet vil ikke akkumulere soppfoci og vil ikke bli påvirket av mikrobielle kolonier.

Når det gjelder ulempene med FBS, er det verdt å huske deres høye pris. Men på grunn av mangel på beslag, gebyret for bygging av 1 kubikkmeter. m er fortsatt mindre enn ved bruk av monolittiske plater. Mer alvorlig er det at skjøtene ikke kan tettes 100%. Bulkfundamentalternativer tåler kontakt med grunnvann og vannmettet jord mye bedre. Det er også viktig å huske at FBS er tunge, normalt arbeid med dem er umulig uten hjelp fra lastebilkraner og opplærte installatører.

I noen tilfeller legges kjellere i en utsparing under foten av fundamentet. Dette gjøres hvis kjelleren ikke var opprinnelig utstyrt, men da ble det nødvendig. Dette kan bare gjøres ved hjelp av bånd eller hauger. Å gå dypere under hellene er kategorisk uakseptabelt. Det kan til og med ende med ødeleggelse av hele huset eller annen struktur.

Det er svært vanskelig å klargjøre en utsparing for kjelleren under fundamentet. Betydelige mengder jord må tas ut og yttersålen må forsterkes. I tillegg må du lage en sandfylling for fremtidige gulv, helle betong der, dekorere vegger, strekke ledninger og installere elektriske apparater. Ifølge statistikk vil det å bygge en kjeller i et allerede drevet hus koste dobbelt så mye som å bygge den samtidig med en bolig (og dette er fortsatt et minimumsestimat).

Markeringene for den fremtidige kjelleren er tilpasset tykkelsen på ytterveggene. De fleste kjellere er laget i 2x3x2 m format - mer seriøse dimensjoner er ikke alltid nødvendig. Det vil være nødvendig å demontere avrettingsmassen i samsvar med merkingene, og først da utføre jordarbeid. Veggene må dekkes med et to-lags vanntettingsbelegg basert på ethvert rullemateriale.

I faktisk byggepraksis finner man ofte et komposittfundament i stedet for et rent tape-, plate- eller pelfundament. Det er ulike ordninger for hvordan du gjør det:

• plasser en blokkstruktur på en monolittisk pute;
• i stedet for grillen, bind haugene med en høyt plassert tape;
• legg murstein eller blokker i intervallene til søylene;
• å lage støtten til platen på peler (i stedet for det vanlige sandete gulvet).

Dannelsen av et lag med monolittisk armert betong langs omkretsen av fundamentet, laget av stykkedeler, lar deg garantere påliteligheten til strukturen og forene dens forskjellige deler. Kombinasjonen av tape og søyler gjør det mulig å styrke støtten til tapebasen. For myk jord eller for jord som er utsatt for heving, er dette det beste alternativet. Til syvende og sist vil det til og med vise seg å bygge et tungt hus på et område med rask horisontal bevegelse av bakken. Lasten som genereres vil være jevnt fordelt, også i vanskelige tilfeller som å bygge i skråninger.

Forsøk på å samle inn informasjon på egenhånd vil neppe tillate deg å ta den riktige avgjørelsen. Og i beste fall vil dette medføre unødvendig forsinkelse i byggingen, for mye jordarbeid og andre tilleggskostnader. Noen feilberegninger kan redusere husets levetid fullstendig og til og med føre til for tidlig ødeleggelse. Hvis egenskapene til de kombinerte blokkene ikke stemmer overens, oppstår det noen ganger sprekker mellom dem.

Det søyleformede fundamentet under et privat hus tiltrekker seg oppmerksomheten til utviklere med sine minimale kostnader, letthet og mangel på spesielle krav til byggherrens erfaring. De sterkeste og mest stabile søylene er konstruksjoner basert på monolitisk armert betong. Kun de skal brukes der jordhevelse forverres av høytstående grunnvann. Det er vanligvis vanlig å sette søyler i hjørnene, ved skjæringspunktet mellom vegger med hverandre og med brygger.

Ytterligere forsterkning gjøres hvis gapet ved plassering av støttene i henhold til grunnregelen viser seg å være mer enn 3 m. Når du bygger et tungt hus, er det nødvendig å bringe støttene nærmere hverandre, men du bør ikke sette dem nærmere enn 1 m til hverandre vil dette kun skape unødvendige kostnader uten tilstrekkelig styrkeavkastning. En grill og tape med en liten utdyping kan brukes som en tverrgående bjelke som demper den sannsynlige ujevne krympingen.

Bygging i slike formater og bruk av grunnblokker uttømmer ikke mulighetene for å lage en base for et hus med kjeller. Vi må også tenke på pelefundamentet, som i en rekke situasjoner viser seg å være et ideelt valg for utviklere. Denne løsningen anbefales hvis jorda bare svekkes etter hvert som den beveger seg dypere, i stedet for forventet herding.

Det er upraktisk å grave en grop flere titalls meter under et privat hus, men det er mer nøyaktig å bruke hauger. De brukes aktivt på myk jord:

• rik på humus og torv;
• løss-lignende;
• kvikksand;
• plastlemmer.

Men i svært tett jord er også pelestrukturer nyttige. De reduserer arbeidsintensiteten og behovet for grunnstøping. Nå er det mange typer hauger og bruksmåter. For å unngå unødvendige problemer, er det best å rådføre seg med spesialister. Uten noen konsultasjon er det imidlertid klart at veden bør stå som en siste utvei. Selv med en solid behandling med beskyttelsesmidler tjener den for lite.

Uansett må du bruke penger på en grundig anti-korrosjonsbehandling. Det er verdt å vurdere de økte metallkostnadene. Armerte betongkonstruksjoner anses som det beste valget. Du kan lage dem på selve byggeplassen, hvis du har riktig verktøy og minimale ferdigheter. Etter å ha laget armerte betongpeler i samsvar med alle reglene, kan du forvente at de vil vare i minst 100 år.

Konstruksjonsteknologien i henhold til trinn-for-trinn-instruksjoner etter graving av en grop er som følger:

• fylle puten fra grus og sand;
• søl av sementmasse;
• beskyttelse mot vann;
• dannelse av grunnlaget for stiftelsen;
• dreneringsklargjøring (med tettliggende grunnvann);
• overlapping av kjelleren med ekstra vanntetting.

Det som er bra med selvstendig arbeid er at det hjelper deg å spare penger på lønnen til profesjonelle. Men først må du beregne alt grundig.Hvis noe slags arbeid kan gjøres manuelt og ved hjelp av spesialutstyr, er det bedre å foretrekke det mekaniserte alternativet. Utgiftene til å betale for utstyr eller hjelpe håndverkere vil snart begrunnes med en betydelig kvalitetsforbedring. Det er tilrådelig å utføre alt arbeid med sementstøping på en arbeidsdag, ellers vil styrkeegenskapene være utilfredsstillende.

Etter at gravemaskinen har fullført arbeidet, må bunnen og veggene i gropen komprimeres ved å tampe. Det er viktig å beregne veggene og gulvet i kjelleren, først da vil det være av høy kvalitet innvendig og utvendig. De som bygger slike strukturer uten beregninger befinner seg i en tapsposisjon.

Beregningene tar hensyn til:

• Passer veggarmeringen inn i fundamentet;
• om tilbakefyllingsjorda bringes til toppen av veggen;
• hvordan gulvet støttes;
• om de tekniske og geologiske forholdene under bygging er vanskelige;
• hvilke koeffisienter som er gyldige i et gitt område.

I de fleste tilfeller brukes kjelleren ikke bare til oppbevaring av emner for vinteren. Og dette betyr at i tillegg til å montere vegger og gulv, må de også være skikkelig isolert. Dette er spesielt viktig når ekstra bo- eller arbeidsplass organiseres. Gjenfylling kan kun gjøres med materialer som ikke er utsatt for heving. I enhver varm kjeller er kjellere isolert; for dette formålet brukes materialer med null vannabsorpsjon, som beholder sine egenskaper selv når de er fuktet.

Ekstruderingsskum anbefales oftest. Plater isoleres ved å legge ut materialet på bæredelene mellom stokkene. Forut for isolasjonslaget er det en beskyttelse mot å bli våt. Det dannes en dampsperre over isolasjonen, som vil forhindre at den utsettes for vanndamp i luften. Materialet til denne barrieren er plassert med et rulleløp på minst 10 cm.

Selv den varmeste kjelleren i et hus takler kanskje ikke oppgaven. Faktum er at etter å ha hellet båndet, må forsterkningen absolutt gjøres. Bare denne tilnærmingen garanterer normal mekanisk styrke. Sprekkene som oppstår må umiddelbart mettes med en løsning og strammes med metallstrimler.

Når du bygger et fundament under et privat forstadshus, er det tilrådelig å danne et enkelt fundament for hele bygningen. Hvis det i den ene delen er en kjeller, og i den andre, for eksempel et bånd, vil det ganske enkelt begynne å synke i luften. Snart nok vil en slik struktur gå i stykker. Den optimale betongveggen for en hjemmekjeller har en tykkelse på 0,4-0,5 m. Det er ikke noe særlig behov for å bygge en overligger i kjelleren.

Hvordan bygge et fundament for et hus med kjeller, se nedenfor.