Bygge et fundament: trinnvise instruksjoner for å lage dine egne hender

Byggingen av ethvert hus, badehus eller til og med bare en låve begynner alltid med forberedelsen av fundamentet. Men å gjøre det ganske vanskelig, det er mange potensielle problemer som enhver byggherre, enten profesjonell eller amatør, må utelukke. Til å begynne med er det verdt å forstå hva basen for huset faktisk representerer.

Fundamentet er en underjordisk, mye sjeldnere undervannsdelen av enhver struktur, som overfører statiske og dynamiske påkjenninger til jordfundamentet. Riktig design innebærer en slik overføring av impulser der det er umulig å overskride krympingshastighetene og akselerere ødeleggelsen av huset.

Det er en rekke teknikker for å oppnå denne effekten:

• spredning av de handlende styrkene over et stort territorium;
• fjerning av jord til en solid masse;
• overvinne det løse laget noen steder ved hjelp av hauger;
• øke styrken til overflaten.

Det enkleste alternativet er å bygge på helt steinete grunn, det er ingen krymping, eller det er for lite. Det er mye vanskeligere å lage og designe fundamenter der jorda er preget av økt komprimerbarhet. Enda verre for arkitekter og utviklere av områder med skiftende jordegenskaper.

I lavblokkbygg brukes et mye mindre utvalg av fundamenter enn i industrisektoren. Det er derfor det er mulig og nødvendig å studere hver type så nøye som mulig for å forhindre at feil oppstår. Sammen med strimler og plater av monolitisk utførelse, var glass-type baser også etterspurt. Navnet er ikke tilfeldig - punktstrukturen overtar overskuddsbelastningen, så fordeles denne kraften nøyaktig der trykket kan være veldig høyt. Under store bygg med liten høyde er det "brillene" som er montert i mange tilfeller.

Det skal bemerkes at glass i prinsippet ikke skal stå under lavblokker.

Det er å foretrekke å sette dem under:

• broer kastet over vannforekomster;
• kryssinger og kryssinger over jernbanespor;
• underjordiske garasjer, parkeringsplasser;
• en-etasjes varehus, sport, underholdning og handelsbedrifter;
• verksteder og hjelpeanlegg ved energibedrifter.

Glassfundamenter dannes strengt innenfor rammen av referansevilkårene og GOSTs; i prinsippet kan det ikke være noe uavhengig initiativ her. Bestemmelse av jord- og materialegenskaper, tegning av et bilde av geologiske lag utføres gjennom streng testing. For hvert enkelt tilfelle utvikler designinstitutter spesielle serier med glassfundamenter, hvis funksjoner er festet så strengt som mulig.

De viktigste byggesteinene er:

• platen, som spiller rollen som en støtte, er installert på en pute av sand og knust stein som opptar bunnen av gropen;
• Kolonne;
• podkolonnik, han ser bare ut som et glass mest av alt;
• en betongsøyle som holder støttebjelkene under veggene.

Et kraftig forsterket «glass» er laget spissaktig, og derfor er belastningen på bakken minimal. Arbeidshastigheten imponerer selv de som er kjent med konstruksjon. Behovet for spesielle maskiner ved løfting av tunge deler påvirker dessuten ikke behandlingstiden negativt. Lav kontakt med bakken minimerer vannopptaket. Glasset er veldig bra under bygninger av betydelig størrelse, men under et privat hus rettferdiggjør det ikke seg selv.

Et glassfundament kan ikke lages hvis overflaten ikke er ordentlig rengjort til en perfekt jevn tilstand. Det er forbudt å legge en plate over 1 m. Under arbeidet overvåkes geometrien kontinuerlig ved hjelp av nivåer og nivåer. Etter levering til byggeplassen blir glassene renset for rusk, de løftes og installeres ved hjelp av en kran. Du må jobbe sakte, nøye sjekke plasseringen av merkene.

Et trådnett vil bidra til å binde de enkelte elementene sammen. Den ekstraherte jorda kan ikke tas ut, det vil være nyttig for å fylle gropen til toppen av den monterte blokken. Deretter setter de støttebjelkene på selve brillene eller på stolpene.

Selvfølgelig skal ingen væske være i eller rundt den. Tvert imot er strukturen som lages en stiv, armert betongplate, plassert under hele volumet av det fremtidige huset. "Svømming" reduseres til tilpasning av støtten til de oppståtte belastningene. Denne løsningen endres nesten ikke under påvirkning av bakkebevegelser, i motsetning til metallrør (hauger), deformeres de ikke av kreftene til kald heving. I de fleste tilfeller brukes plater 25-30 cm tykke, under hvilke det er et lag med sand og grus av sammenlignbare dimensjoner.

Et alvorlig problem med enhver flytende base er det betydelige forbruket av byggematerialer. Det er umulig å fylle platen der territoriet har en helning som er minst forskjellig fra målefeilen. Og selv i de mest gunstige tilfellene er det ikke mulig å organisere et kjeller- eller kjellerrom. Kravene til kommunikasjon blir strengere, deres ledninger og planlegging blir en filigrankunst. Dessuten, hvis det gjøres feil med infrastrukturen, er kompleksiteten og kostnadene ved å korrigere dem uakseptabelt høye.

Mye når du velger type fundament og dens optimale organisering avhenger av typen byggematerialer som brukes på toppen. For eksempel er en murvegg tyngre enn en sammenlignbar (eller til og med litt stor) trekonstruksjon, så du må lage en sterk, stabil base under den. En bygning med en dyp legging av en støtte anerkjennes av de fleste spesialister som den mest pålitelige og stabile, men kompleksiteten ved å forberede et slikt element gjør det bare akseptabelt for et stort murhus.

I tillegg til betongstrimler, er tre typer peler ofte installert:

• kjedelig;
• skru;
• tilstoppet.

Selv uten spesielle geologiske og geofysiske studier er det åpenbart at jordsmonnets egenskaper på forskjellige steder ikke er like. Dens sammensetning og mekaniske parametere påvirker direkte valget av den optimale og akseptable typen materiale.

Det er også verdt å ta hensyn til frysesonen, egenskapene til den overjordiske strukturen, klimaet, grunnvannet, midlene tilgjengelig for utbygger.

• armert betong;
• asbest rør;
• metallkonstruksjoner.

Men tre, selv spesielt holdbart og behandlet i henhold til alle beskyttelsesregler, kan ikke anerkjennes som en helt effektiv løsning. I de fleste tilfeller velger uavhengige utviklere armert betong fordi dette materialet er allsidig og egnet for alle kjente jordtyper.Den kan tilberedes med sement, sand av forskjellige fraksjoner, pukk og armeringsstenger. Installasjonen av stålstrimler gjøres i forskalingen, etter tilkoblingen helles mørtel inni.

Ved oppføring av en bygning på fast jord, sammensatt av steinbergarter, kan naturstein og lette graderinger av steinsprutbetong brukes til å legge fundamentet. De samme materialene anbefales for bruk på de fleste jordarter som ikke hiver seg om vinteren. Men det skal bemerkes at overholdelse av arbeidsmetodikken blir kritisk. Uregelmessigheten i konturene til naturstein gjør det vanskelig for dem å legge ut tett og homogent. Det er svært vanskelig å rette opp de oppdagede manglene, for dette er det nesten alltid nødvendig å tilkalle løfteutstyr.

Derfor er enkel betong mye oftere valgt (selv uten forsterkende forsterkende innsatser). Som et bindemiddel, i tillegg til sement, brukes noen ganger polymerer av en spesiell sammensetning og en kombinasjon av silika med kalk til produksjon av betong. Men den siste typen, som gjør det mulig å lage silikatbetong, viser seg veldig dårlig der jorda er rikelig mettet med fuktighet eller utsatt for å fryse til stor dybde.

Selvfølgelig bør mye oppmerksomhet rettes mot sanden. I tillegg til å være en del av betongløsningen, er den «merket» i en rolle til – den underliggende puten. Det anbefales å lage slike puter hvis steinene under er løse og i seg selv ikke vil tolerere den opprettede belastningen. Begge tilfeller, når sand brukes i konstruksjonen av fundamentet, krever hovedsakelig sin steinbruddvariant med en stor andel. Som forsterkning brukes spesielle stenger, hvis geometri er designet for ideell vedheft til betongmassen.

Treet brukes i form av støtter, i forskalingskonstruksjoner. Billigheten og tilgjengeligheten til dette materialet tillater dessverre ikke å ignorere hovedproblemet, det vil si en kort driftsperiode. Når du velger en naturstein, bør man nøye forstå ikke bare dens egenskaper og kostnader, men også transportkostnader. Steinbrudd er billigere og mer praktisk enn granitt eller sandstein, den kan fås uten for store kostnader. Utvidet leire brukes tradisjonelt til å isolere fundament, men det er fornuftig å tenke på andre, mer moderne og praktiske isolasjonsmaterialer.

Konstruksjonen av et bestemt fundament avhenger i svært stor grad av typen den tilhører. For lave private bygninger er hele spekteret av klassiske fundamenter og deres kombinasjoner karakteristiske. Dekker støpes alltid kun inne i forskalingen, de kan ikke brukes i bratte skråninger og på synkende grunn. Monteringen av søyler fra betongstativer og glass uttømmer ikke alle mulige alternativer; det er fullt mulig å helle løsningen i en rør- eller skjoldforskaling. En slik forskaling utmerker seg med en spesielt bred nedre del, men bæreevnen er mindre enn for peler.

Listebunnen kan settes sammen av FBS-fundamentblokker, legges ut av steinsprut, dekoreres med murstein eller helles i forskalingen.

Hvis jorda er tilbøyelig til å hive seg, krever tapen:

• dreneringsarbeid;
• tilbakefylling av ikke-metalliske materialer;
• termisk beskyttelse av de mest problematiske delene av strukturen.

Når det gjelder hauger, har hver av deres underarter spesifisitet. Så den kjedede utførelsen manifesterer seg godt i områder med vanskelig terreng eller med svak jord. Men samtidig gjør mangelen på vanntetting det umulig å bruke slike støtter med et gjennomsnittlig og høyt nivå av jordvann.Skruestøttene har ingen teknologiske begrensninger, men det anbefales å bruke dem kun under trebygninger.

Alle pele- og søylefundamenter skal være utstyrt med en grill, den kan lages på ulike måter, men den er uansett ment å bli en støtte for veggene og øke romstivheten. Under trappene i huset, nødstrømgeneratorer, ovner, kapitalpeiser og så videre, er det nødvendig å organisere autonome stiftelser.

Når et tilbygg bygges, er det lurt å foretrekke pele- og stolpeløsninger. Enten disse eller noen andre typer fundamenter velges, er det svært viktig å etterlate et teknologisk gap mellom primær- og sekundærfundamentet.

De konstituerende strukturene til fundamentet satt sammen fra søylene er:

• plater 0,3 m tykke;
• armert betong stativer;
• forsterkende vertikal ramme;
• grilling fra ulike materialer.

Med alle fordelene vil søylealternativet ikke takle belastningen fra tunge vegger. Det vil fungere dårlig på våt jord, på jord utsatt for setninger og gli. Denne tilnærmingen anbefales ikke der det er bratte bakker. Men heaving er ikke for farlig, et typisk sett med tiltak for å forhindre det er nok.

Private utviklere setter pris på grunne stripefundamenter. Det er mye vanskeligere å utstyre dem enn noen søyler. For forsterkning brukes rammer, hvis parringspunkter er forsterket med ankre. For å få det ytre betonglaget til å vare lenger, brukes avstandsstykker og sideringer.

Ekstra dekning tilbys av:

• vanntettingslag;
• isolasjonsmaterialer på ytterkanten;
• blindt område (forhindrer hevelse);
• ikke-metalliske materialer (for samme formål);
• tilbakefylling av grøftebihuler (slik at tapen ikke trekker ut til overflaten).

Det er nødvendig å utdype båndet bare i nærvær av kjellergulv. I alle fall er det ikke aktuelt for synkende og våt jord. Hvis konstruksjonen utføres i en skråning, hjelper ofte trinnbetong, men selv dette lar deg ikke trygt montere tunge vegger. Den utvilsomme fordelen med båndet er bekvemmeligheten av å jobbe med inngangspunktene for ingeniørkommunikasjon og fraværet av forbud mot husets høyde. Gulvene kan bygges på bakken, det er også tillatt å legge gulv på bjelker. I de vanskeligste tilfellene der tape, stolper og peler er ineffektive, anbefales det å bruke plater.

Det skal bemerkes at selv denne svært pålitelige teknologien har objektive grenser. Hvis jorda har lav motstand, kan platebunnen synke. Under påvirkning av hivkreftene som oppstår på den overhengende skråningen, kan blokken bevege seg til siden. Den flytende platen har identisk omkretstykkelse og krever et betydelig forbruk av byggematerialer.

Uansett hvilket alternativ som brukes, skal alle fundamenter ha lufteventiler. Undergrunnen akkumulerer kontinuerlig fuktighet som fordamper fra bakken. Vanndamp er veldig farlig for enhver bygningskonstruksjon, for ethvert etterbehandlingsmateriale. Trebygg og alle slags hus bør vies økt oppmerksomhet i områder hvor radonansamling er sannsynlig. Mangelen på frysing av jorda gjør at fuktighet siver ned i undergrunnen selv om vinteren.

Hvis du ikke tar vare på lufteventiler, vil vann samle seg og fryse på ulike deler av fundamentet, på baksiden av gulvene i første etasjer. SNiP fastsetter at selv i ideelle tilfeller bør det totale arealet av ventilasjonskanalene være minst 0,25% av kjelleren eller teknisk undergulv. Og når det utføres arbeid i områder med økt nivå av radonkonsentrasjon, økes dette tallet med 2-3 ganger. I tillegg er det verdt å vurdere å utstyre luftstrømmer mindre enn 0,05 kvm. m gir bare ingen mening. Deres grenseverdi er 0,85 kvm. m, siden hvis denne størrelsen overskrides, må strukturen forsterkes forsiktig.

Hvilken form å lage luften er - eierne av husene bestemmer selv. Oftest er et rektangel valgt, denne konfigurasjonen er ikke bare enkel, men også den mest estetiske i utseende. Men plasseringen av hullene på utsiden bør være jevn i området. Det er mulig å utelukke dannelsen av "poser" uten ventilasjon hvis luftventilene ikke fjernes fra hjørnene med mer enn 90 cm (mål tas langs de indre kantene). Den mest effektive løsningen er symmetrisk plassering av et jevnt antall hull.

Hvor høyt man skal sette luftventilene bestemmes i henhold til høyden på første etasje over bakken. Men deres nedre punkt bør ikke være nærmere bakken enn 20-30 cm. Hvis du ikke følger denne regelen, kan du løpe inn i undergrunnsbukten i vår- og høstmånedene.

I tillegg til ventilasjon, innebærer det rasjonelle arrangementet av fundamentet også tilbakefylling. Hus med permanent bolig, oppvarmet året rundt, tillater ikke frysing av de underliggende jorda. Derfor, under slike bygninger, er det tillatt å bruke alle typer dumping, selv fra leire. Prosjekter der det er planlagt å utføre overlapping på bjelker, anbefales det å fylle det opp fra innsiden med leire som det billigste materialet. Sanden vil måtte brukes under flytende gulv i form av et lag på minst 100 mm.

Betydelige mengder byggearbeid gjør det ganske forsvarlig å fylle med jord fra byggeplassen, tatt ut av skyttergravene. Bare den øvre delen kan dekkes med sand for å fylle fundamentet. I områder med høyt stående grunnvann brukes pukk. Hvis akviferen er relativt dyp, er det lov å spare penger ved å bruke sand.

Komprimering av utfyllingsjorda er obligatorisk hver 0,2 m. Tilstedeværelsen av store steiner (over 0,25 m store) i utfyllingen er uakseptabelt. Drenering, om nødvendig, dannes i form av langsgående kanaler koblet til en enkelt krets, som står langs hele omkretsen av bygningen. Det er nødvendig å dekke fundamentet med ikke-metalliske materialer i forskjellige dybder. Så, med sporadisk oppvarming av huset, er 0,2 m sand nok ved siden av innerveggene.

Hvis det ikke er oppvarming, og jorda kan fryse med 100 cm, er det nødvendig å danne en 200 mm sinus, mettet med inerte materialer. Men når frysedybden når 2 m, må du legge 50 cm av et beskyttende lag.

Under avrettingsmassen er det alltid nødvendig å komprimere tilbakefyllingen til et nivå på 0,95 m. Fullfør stamperen, enten i manuell eller mekanisert modus, etter å ha etterlatt et merke på bakken.Vanning av sand, leir og sandjord er upraktisk; dette kan føre til overdreven metning av jordhorisonter med vann. Tung jord kan fuktes til ikke mer enn 23 %, og lett sandjord til maksimalt 14 %. I alle fall er det uakseptabelt å montere avrettingsmassen før jorden er helt tørr.

Betongen skal brukes under alle monolittiske fundamenter.

Hennes rolle er tredelt:

• reduksjon i høyden på beskyttende lag;
• utelukkelse av sementbelegg gjennombrudd i de nedre lagene;
• som dekker vanntettingen av fundamentsålen.

Jorda langs ytterkantene av fundamentet er ikke beskyttet av noe fra kulde. Det betyr at det vil svelle, og ikke jevnt gjennom hele volumet, og det vil være en kraft som trekker betongbunnen opp. Det er tre hovedalternativer for å løse dette problemet, hvorav det ene er bare tilbakefylling. Du kan også isolere blindområdet ved å lage en tape 0,6-1,2 m bred rundt hele huset. En annen måte er å lage en slip-crush isolasjon.

Dens essens ligger i det faktum at stivt tett ekstrudert polystyrenskum er festet til ytterveggene. Videre er basen, festet i bakken, dekket med et par lag polyetylen. Ark PSB-25 er montert, de må plasseres strengt vertikalt og tett presset mot veggen. Sandpulver vil kunne holde disse arkene, så ytterligere festing er ikke nødvendig. Hivkreftene knuser alltid polystyrenet, men dets stigning langs det glattede filmlaget skader ikke nøkkelnivået for termisk beskyttelse.

Gå tilbake til sålen under fundamentet, det er verdt å merke seg at det oftest er to ganger bredden på selve basen. For å støtte sålen i hele lengden, er det såkalte fotfestet utstyrt (de andre funksjonene er allerede diskutert). I industrialiserte land er denne støttestrukturen foreskrevet av alle byggestandarder og teknologiske forskrifter. Dobbeltkontroll av alle avstander mellom landemerker plassert av landmålere bidrar til å eliminere feil. Først da vises alle justeringslinjene med snorer.

Pukkbetong lar deg spare på byggearbeid. Tykkelsen på laget som skal lages kan ikke være mindre enn 200 mm. Men problemet kan være relatert til den lave stivheten til det dannede substratet. Derfor gir det ingen mening å fylle opp pukk under fundamentet til seriøse, ansvarlige bygninger. Men under husholdningsblokkene, skurene, rettferdiggjør en slik beslutning seg fullt ut.

Betongprepareringslaget er mye brukt under plater og belter. I tillegg til den økte bæreevnen, skyldes dette også bekvemmeligheten av å organisere denne typen fundamenter på stive underliggende overflater. Denne fordelen er spesielt viktig i vintermånedene, når egenskapene til jorda forverres kraftig.

Uansett hvor nøye foten og dreneringen er laget, hvis typen hovedfundament er valgt feil, vil alle disse arbeidene og strukturene vise seg å være nesten ubrukelige. Når byggeplassen er bygget opp av lettflytende våt leire eller støvete sand utsatt for dypfrysing, bør du ikke velge stripefundament. Så snart våren kommer, vil frostheving erstattes av synking. Dette vil uunngåelig føre til sprekker og til og med feil. Verst av alt, selv en umiddelbar reparasjon i samsvar med alle regler med bruk av tilstrekkelig verktøy og materialer vil allerede være maktesløs.

Men hvis det ikke er slike problemer med jord, har båndet en klar fordel - akselerert installasjon selv uten hjelp fra fagfolk. Derfor er det hun som anbefales å vurderes primært for boligbygg, gårdsbygg og bad.Et monolitisk stripefundament laget av betong kan fungere opptil 150 år, og samtidig kan alle montere det, selv uten å bruke penger på å leie kraftige anleggsmaskiner. Tapen er veldig dyr og kan ikke monteres i de kaldere månedene.

Problematiske jordsmonn, som man møter ganske ofte, spesielt i områder med ny utvikling, kan lett "beseires" ved hjelp av en plate. Hastigheten på installasjonen på samme forberedelsesnivå er den samme som for stripebasen. Plateunderlag helles trygt på 1-2 måneder på egen hånd. Mer presist går det raskere å helle, men det tar mye tid før blandingen stivner. Under opp- og nedstigningen beveger strukturene på platen seg jevnt, og dette eliminerer risikoen for ødeleggelse.

Løsningen på problemet med kompleks jord er også mulig på grunn av hauger. Deres kjedede type er montert utelukkende ved hjelp av spesialutstyr, og det er veldig mangfoldig - du trenger betongpumpesystemer, og gaffeltrucker og kjedelige enheter. Hvis du planlegger å utstyre et leirslott rundt haugstøttene, må du forsyne det med spesielle pumper. Selvfølgelig øker bruken av en hel maskinpark og involvering av flere fagfolk betydelig kostnadene for byggearbeid.

Fundamenttegningen utarbeides først etter at alle nødvendige beregninger, beregninger av lineære og styrkeparametere er fullført. Detaljbildene er skrevet separat, de generelle skalaene er fra 1: 100 til 1: 400. For å overføre ordningen til terrenget var det lettere, bruk de aksiale merkingene. Det er viktig å merke seg i dokumentasjonen gapet fra ytteraksen til midtaksen. Et annet viktig element i et godt gjennomtenkt opplegg er koordinatnettet.

Under beregningene beregnes parametere som:

• graden av penetrering i jorda;
• seksjon geometri;
• bredden på beltestøttene;
• diameter og innvendig tykkelse på peler.

Det som er viktig, basert på resultatene av godt utførte beregninger, blir det klart hvilke typer og merker av byggematerialer som skal brukes i et bestemt tilfelle. Erfarne utviklere legger alltid en viss reserve for alle indikatorer knyttet til styrke og bærekraft. Selv om den ikke tas i bruk umiddelbart, vil den i det minste bidra til å rette opp feil, oppveie effekten av økte belastninger over tid, og utsette kritisk slitasje på konstruksjonen.

Seksjonene skal vise:

• ytre konturer av støtteblokkene;
• blindområde (for yttervegger);
• midler for beskyttelse mot vann;
• størrelsen på avsatsene, hvis fundamentet eller dets deler er montert ujevnt i høyden.

Strimmelbasene er tegnet med angivelse av nivåene, det er mulig å øke synligheten til slike merker ved å påføre merker med en sving til siden av en bestemt seksjon. For null-merket på ethvert fundamentskjema, ta planet av gulvene i første etasje. I tillegg demonstrerer de overflaten av jorda, linjen til fundamentets base og kutt. Punktet til båndseksjonen på hovedplanen er markert med brutte streker og piler som viser retningen. For å utføre seksjonene er skalaene valgt som 1:20, 1:25 og 1:50.

Profesjonelle byggherrer, utarbeider tegninger, legger til dem en generell spesifikasjon av alle deler under nullmerket, en lasttabell, monteringsplaner for prefabrikkerte støtter og en liste over tilleggsnotater. Peler legges under ytterveggene langs hele omkretsen, og de indre bærende veggene legges på støtter. Avstanden fra en støtte til en annen, uansett hvilken retning avlesningen tas, kan være maksimalt 3 m.

Høyden på fundamentet øker hvis det er planlagt å danne en kjeller. Nøyaktig informasjon om verdien kan hentes fra byggeforskrifter og forskrifter. I alle fall bør underlaget stige med 100 mm over det beregnede nivået for den maksimale predikerte snømassen. Båndene, selv på steder hvor det er lite eller lite snø, bør ha en høyde på 0,3 m. Avstanden til kloakken reflekteres i tverrgateprofilen, den er koordinert med plassering av annen underjordisk infrastruktur.

For å legge kommunikasjon så riktig som mulig, bør man ikke glemme hensynet til bekvemmelighet ved utlegging, undersøkelse og reparasjon av nettverk. Det anbefales også å ta hensyn til behovet for å beskytte tilstøtende rørledninger, for å distansere kabler fra hverandre. Et annet hensyn er å opprettholde sikkerheten til fundamenter og underjordiske anlegg, og sikre tettheten til vannforsyningsnettverk.

Byggingen av et privat hus med egne hender på stadiet av grunnarbeidet brytes i sin tur ned i en rekke faser.

Først av alt blir typen egnet teknologi funnet ut, der de starter fra:

• den generelle tilstanden til jorda;
• fryselinjer;
• ståhøyde for bakkevæsker.

Under arbeidet brukes spesielle oppslagsverk, men det er mye riktigere å gjøre en fullverdig geologisk studie. Uavhengig av de tekniske nyansene, sørger enhver trinnvis instruksjon for installasjon av vanntetting og vanndrenering. Monolittiske fundamenter plasseres ved å helle betongmørtel i forskalingen.

Båndene lages ved å grave grøfter, mens produksjonen er delt inn i følgende stadier:

• rengjøring og komprimering av bunnen av gropen;
• montering av en sand- eller gruspute;
• legging av hydraulisk beskyttelse;
• kontrollere vertikaliteten til veggene;
• plassering av forsterkende bur og fylling av forskalingen med betong;
• fjerning av forskaling og utvendig vanntetting.

Du må bygge et søyleformet fundament annerledes. Jorden tas til en dybde på 100 til 300 mm, fjerner ujevnheter, fyller gropene med jord. Horisontale linjer kontrolleres med bygningsnivåer. Pilarene er plassert i skjæringspunktene til veggene, disse omrisset brukes til å grave hull og installere forskaling. Så kommer turen til å legge vertikal armering og støpe betong i forskalingen.

Søylene som har fått mekanisk styrke er dekket med stropper. Dersom det bygges småhus og uthus kan støttesøyler av tre benyttes. Men det trenger forberedelse gjennom bruk av antiseptiske blandinger.

Dannelsen av monolitiske fundamenter har også sine egne egenskaper. Det første trinnet i arbeidet er et sted nøye forberedt og renset for skitt. Det er mulig å avgjøre om utstyr er nødvendig for arbeid ved mengden byggearbeid. Det er riktig å lage en grunngrop med samme dybde som linjen for å legge fundamentet. Bunnen av skyttergravene er ment å være komprimert, dekket med sand og stampet, for å oppnå eliminering av de minste hulrommene. Et tynt lag med betong helles over sandmassen, hvor forsterkning innføres og vanntetting påføres. På tørre dager oversvømmes overflaten med vann, og når det faller nedbør dekkes den til.

Pelefundamenter er av ulike typer; boligbebyggelse i områder med vanskelig terreng bør plasseres på skrupeler. Diameteren beregnes fra den genererte lasten. Innsatser drives på de valgte stedene, tråklingen brukes til å få inn fordypninger. Skruestøtter skrus inn ved hjelp av rørstykker eller et spesialverktøy.

Det anbefales å lage et stripefundament av betongblandinger i kategori B22.5. For å få dem, ta 1 del M-200 sement, 2 deler grov sand og 2,5 deler grus. Stålstenger med et tverrsnitt på 0,8-1,2 cm bør brukes som forsterkning for det. Installasjon av et grunt bånd anbefales for bygging av en-etasjes hus på stabil jord. En forutsetning for suksess er plasseringen av støtten over jordens fryselinje.

For å justere alle linjer, må du bruke et lasernivå; spesiell oppmerksomhet rettes mot å sjekke hjørnene, avviket i dem er enda verre enn i geometrien til rette deler av veggene. Et fundament med en bredde på mindre enn 250 mm kan ikke lages under badekaret og bruksblokken; på hevende jord (siltig) og på sandmasse er minimumsverdien 500 mm. Hvis et fullverdig hus bygges i en etasje, er disse parameterne 400 og 800 mm. Den innebygde delen er designet for å koble blokkene for fundamentet til hverandre, men trapper, veggpaneler og gulvkonstruksjoner kan også festes til den. Enhver type kommersielt tilgjengelig valset metall kan brukes som innebygde deler.

Det er spesielle teknologiske metoder som lar deg bygge et fundament på et sted med høy vannstand. Først av alt bør du konstruere et dreneringssystem, som alene lar deg unngå skade på bygningskonstruksjoner, deres innsynkning. Peler eller prefabrikkerte betong beskytter også mot vann, men de er svært kostbare og vanskelige å bruke. Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot basen og nyansene i utførelsen. En armert betongvegg er optimalt kombinert med peler, og en fortsettelse av den ytre overflaten av selve fundamentet med et bånd.

For teknologien for å lage et platefundament fra betong, se følgende video.