Hvordan velge en garasjeport?

Ingen av de sterkeste og varmeste garasjene kan oppfylle sin funksjon uten en pålitelig port. I tillegg til rene utilitaristiske oppgaver, har de også en designrolle. Du må nøye forstå alle disse forviklingene for ikke å kjøpe et produkt av lav kvalitet.

I motsetning til mange andre typer dører, må garasjeporter ha kalesje. Med begynnelsen av kaldt vær er isolasjonen av et hus for en bil ekstremt viktig, det vil redusere oppvarmingsavgiften og redusere varmetapet radikalt. For de som fikser biler på egen hånd, er dette enda viktigere, siden hypotermi kan være veldig farlig, spesielt i garasjen, når det ikke er andre mennesker i nærheten, og heller ikke muligheten til å raskt komme inn i et varmt rom. I tillegg, ved hjelp av stoffgardiner, stoppes inntrengningen av støv fra utsiden, og avgrensningen av rommet inne er gitt.

Gardinen skal ikke festes til selve åpningen, men i en viss avstand fra den, dessuten, med en klut overlapper porten med en god del for å utelukke blåsing. I områder med spesielt tøft klima anbefales det å bruke gardiner, som ble ekstra isolert under produksjonen. Utformingen av gardinene er veldig forskjellige - det er et solid belegg, tapesystemer, prøver som krøller seg til en rull. Stoffet kan trekkes ut fra siden eller ned fra toppen.

Presenningstakene er ganske tette, de er vevd av tykt garn og impregnert med brannbestandige forbindelser, hydrofobe midler. Dette materialet er ikke utsatt for forfall, det tjener i veldig lang tid, men det er veldig tungt. Polyvinylklorid vil ikke stivne selv i veldig kaldt vær, vil ikke ta fyr, motstår perfekt inntrenging av vann og slites sakte ut. Det er verdt å vurdere alternativet ved å bruke stoff. "Oxford", gunstig preget av en unik veving og høye brukeregenskaper.

Store garasjeporter er lite praktiske, og ikke bare fordi det er umulig å dekke dem med gardiner av normal størrelse. Størrelsen på produktene velges individuelt for dine behov og transporten som skal lagres inne.

Smijernsgarasjeporter anses ikke bare som pålitelige, men også estetisk tiltalende; dessuten kan de lages selv. Å jobbe med metall er selvfølgelig vanskelig, men resultatet vil fullt ut rettferdiggjøre all din innsats. Styrken til den smidde blokken avhenger av typen metall som brukes. Smiing lar deg gi en rekke konfigurasjoner og geometriske former. Uansett er smidde gjerder tyngre enn konvensjonelle løsninger. Portene er delt inn i skyve- og svingformer. Å åpne dem krever enten betydelig innsats eller en veldig kraftig motor, spesielt når du velger et rekylskjema.

Bruken av konvensjonell bølgepapp er i praksis ikke verre enn bruken av smidd metall. Slikt materiale veier mindre enn vanlig, er tøffere (med samme størrelse og vekt), og er ytre attraktivt. I motsetning til smijernsporter, kan produkter fra bølgepapp også være løftende, de er motstandsdyktige mot forsøk på å bryte inn på noen måte og er relativt rimelige.

Svingtypen innebærer å plassere dørene laget av bølgepapp i en dobbel ramme, for fremstillingen av denne brukes et hjørne på 7,5 x 7,5 cm. Forbindelsen av rammene til rammen oppnås ved hjelp av hengsler. Hvis nødvendig, du kan alltid skjære en port inn i rammen.

Skyve- og skyveporter i garasjer er ikke veldig vanlig, fordi deres praktiske anvendelse er vanskelig. Ledig plass er et obligatorisk krav (1,5 ganger mer enn selve lerretet). Å finne den nødvendige plassen til ham i et tettbygd kooperativ er ekstremt vanskelig. Ja, selv i en privat, frittliggende garasje, i tilknytning til et bolighus og har en felles vegg med, volder dette ofte vanskeligheter.

Det er slett ikke nødvendig å montere metallskyveporter på egen hånd eller gå på verksteder, det finnes mange billige sett på markedet som er klare til bruk. Lerretet ruller parallelt med veggen på en spesiell vogn, oftest på flere. For at den ikke skal "hoppe ut", brukes spesielle fangdeler for å fikse rammen når den er låst.

Standard leveringssett inkluderer en ramme og en konsoll, ruller, fangere, festemidler. Baser leveres til vogner, også settet inkluderer vanligvis avsatslister, profilark, automatiske styringssystemer.

Typene overliggende porter er seksjonerte og opp-og-over. Men folding er tryggere og kan åpnes på relativt liten plass. Hvis det brukes fire rammeverk, er det mulig å legge de sentrale elementene på sidene, feste til dem ved hjelp av klemmer og en generell rotasjon på 180 grader. Da i midten blir det mer plass for bilen å bevege seg.

Den svingbare løfteversjonen er ett sammenhengende lerret, når det åpnes ruller det og skjuler seg under taket. Det ble brukt flere horisontalt rettede seksjoner, og deres bevegelse langs føringene er begrenset av åpningens grenser. Over døren er disse føringene bøyd til en viss radius og hjelper profilen til døren til å innta en posisjon parallelt med taket. Den ubestridelige fordelen med dette designet vurderes radikal plassøkonomi; svingportene går litt utover konturene av åpningen, når de heves eller senkes. Det er bedre å ikke nærme seg åpningen med bil i disse øyeblikkene.

Løft-og-sving-ordningen er blottet for føringer og ruller, alt arbeid utføres med spaker og hengsler. Balanseringen av løftekonstruksjonen oppnås ved at fjærer strekker seg langs kantene fra den. Siden et slikt lerret er i ett stykke, vil det være mye vanskeligere å knekke det enn et sving-og-løft.

Du kan ikke lage noen dører i det hele tatt, uten dem fungerer svingporter perfekt. De har ikke en "blind" sone, når du går inn og ut er alt godt synlig, noe som reduserer risikoen for å krasje bilen på porten. Plassen tilgjengelig for å snu, endre banen øker også. Ulempen er økte krav til plass under himling - hvis det ikke er nok plass, vil du ikke kunne bruke slagporten.

Når det gjelder materialene, brukes jern (eller rettere sagt stål) hjørner på 6,5 cm oftest til fremstilling av rammer, rør brukes for å oppnå en profil. Gummitetningen er designet for å ikke inneholde kulde så mye som vinden.

Alternativer utstyrt med en wicket er alltid å foretrekke: de lar deg gå inn og ut uten å åpne store blader.Svingdører laget av tre med metallskall bør ikke velges; et mer moderne alternativ er en helmetallstruktur. Men i seksjonsprodukter indikerer bruken av dyre tresorter tvert imot at de tilhører elitekategorien.

Rullesjalusier, hvis bredde ikke overstiger 3000 mm, kan foldes manuelt, mens større nødvendigvis krever bruk av elektrisk trekkraft og innebygde kontrollsystemer. Enhver rullende lukker er ikke anbefalt der det ikke er ekstra avansert signalering eller fysisk sikkerhet døgnet rundt er ikke organisert, siden deres beskyttende egenskaper ikke oppfyller moderne krav.

Løfte- og snuinnretninger er mer pålitelige, men deres betydelige ulempe er manglende evne til å spare varmen i garasjen... Hvis slike porter er trimmet med tre eller bølgepapp, kreves bearbeiding for å nøytralisere virkningene av dårlig vær og fuktighet. Spør alltid om garantiperioden, typen forsegling og driftsperioden, sikkerhetssertifikatene til det ferdige produktet.

Men uansett hvilken type port som velges, uansett hvilke beslag den er utstyrt med, er det viktig å forberede et prosjekt. La det være den enkleste frihåndstegningen, men du vil være fullstendig beskyttet mot problemer senere. Eliminer situasjonen når mye bortkastet innsats vil bli til fiasko bare fordi lerretet ikke passer inn i åpningen, for eksempel.

Bredden på garasjeporten bestemmes på en slik måte, slik at det ved inngangen nøyaktig i midten fra venstre og høyre side av bilen til karmen er minst 0,3 m. Det anbefales å måle denne avstanden under hensyntagen til ikke kroppen, men bakspeilene og andre elementer som går utover dimensjonene. Hvis det er en mulighet til å overskride minimumsavstanden, bør du definitivt bruke den, for dette vil bare være et pluss for din sikkerhet.

I de fleste tilfeller er de begrenset til en bredde på 250 - 300 cm, og alltid avstanden fra kanten av rammen til veggen som går i rett vinkel til den er minst 0,8 m. Høyden bestemmes også av dimensjonene av bilen: personbiler, med sjeldne unntak, passerer fritt gjennom en åpning med en høyde på 200 - 220 cm. Men eierne av de kraftigste SUVene og minibussene bør fokusere på størrelsen 250 cm.

Det enkleste for selvmontering er svingporter, som du kan lage uten hjelp. Det er nok å kjøpe alt nødvendig sett med materialer. Å samle vippedører, selv for personer med solid ingeniørutdanning og kunnskap på feltet, er ingen enkel oppgave.

Nesten alltid kjøper de bare et ferdig produkt og installerer det, som instruksjonene fra produsenten sier. Og løfteseksjonstypen utelukker fullstendig uavhengig utførelse: det vil ta mye penger, tid og krefter, resultatet er nesten alltid beklagelig.

Foldestrukturer, eller på annen måte - "trekkspill", er bare en kjede av seksjoner avgrenset av forseglingen. Oftest er seksjonene festet på toppen eller på sidene ved hjelp av minst tre blokker. Det er tillatt å koble dem i rett vinkel eller i en vinkel på 180 grader. Det er veldig viktig å beregne på forhånd, nøyaktig hvor mange seksjoner du trenger, for ellers må du gjøre om alt.

Sveisede rammer skal gjøres solide, og derfor må spaltene mellom hjørnene lukkes med en 5 x 0,6 cm stripe, som er orientert horisontalt. Det skal være ca en meter mellom slike striper. Hjørner på 5 x 5 cm kan tjene som erstatning for stålstrimler, men dette vil kreve utdyping av de horisontale vingene inn i veggene.Du må lage spor med passende dybde, og alltid i gangene.

Russiske forhold gjør det mulig å bruke effektivt bare varme garasjeporter, fordi selv offisielle standarder bestemmer at det ikke skal være kaldere enn +5 grader inne. Ellers vil det ta for lang tid å gjøre maskinen klar til bruk hver gang. De viktigste isolasjonsmaterialene er mineralull, ekstrudert polystyrenskum, polyuretanskum. Alle andre takler de spesifikke driftsforholdene i garasjer dårlig. De bidrar til å gjøre strukturen ikke bare energieffektiv, men også vakker etterbehandlingsmaterialer - OSB-plate og andre alternativer.

Prosessen med å forberede åpningene inkluderer nødvendigvis fjerning av all kledning og dekorative elementer, fullstendig justering av ethvert ansikt, som kontrolleres av bygningsnivået. Når du legger guidene, ikke glem å ta opp nivået igjen etter hvert installasjonstrinn og sjekk hovedparametrene. Bare under denne tilstanden er det mulig å gi et anstendig nivå av termisk isolasjon, for å begrense inntrengningen av lyder fra utsiden. Installasjon av metallskinner utføres på sidene for å fikse lerretet.

Neste trinn er montering og installasjon av boksen som inneholder rullen for vikling av banen. De sørger hele tiden for at akselen går strengt horisontalt, og at ledningene og drivdelene tas ut, hvor de kan kobles sammen. Endegriperne bringes til gulvet og festes der i en posisjon bestemt av designtrekk. Men først må du sørge for det griperne falt sammen med kanten av banen senket til grensen. Når dette er gjort, kan stasjonen også monteres.

Holdbarheten til selvlagde dører er på et anstendig nivå, men som alle andre krever de bruk av en lås. Oftest er en av dørene lukket med låser fra innsiden, og disse låsene blir selv introdusert i gulvet og inn i taket; hull på 50 mm bores for slike elementer, alltid døv. Den andre rammen vil bli låst med en hengelås.

Avhengig av ideen, klamrer tungen seg enten til det faste lerretet, eller går dypt inn i hullet forberedt for det i tykkelsen på rammen. Det er tilrådelig å installere en hengelås utenfor, ørene som er sveiset til skoddene. Hvis du ønsker å utstyre rullegardindører med en lås eller bruke mer komplekse og pålitelige beskyttelsesordninger, sørg for å rådføre deg med eksperter.

Men uansett hvor nøye installasjonen foregår, vil den ikke oppnå suksess hvis du nærmer deg valget av komponenter overfladisk. Størrelsen på hjørnet for en ramme mindre enn 6,5 cm er lite praktisk. Begge hjørner på 5 cm i størrelse og stålprofiler med rektangulær konfigurasjon (som i tillegg er belagt med jernplater på 0,2-0,3 cm) kan brukes på rammen. Det skal benyttes hengsler for ytterdører av forsterket type. Ved hjelp av diagrammet vil det være enkelt å beregne hvor mange komponenter du trenger for å jobbe.

Innvendige klips bør brukes på fabrikken, og enda mer i hjemmelagde garasjeporter. Jo mer massiv låsestrukturen er, desto tykkere bør forsterkningen være; følgelig velges den nødvendige hulldiameteren.

Det anbefales å utstyre seksjons- og delte porter med automatiske kontroller. Ofte gjøres det gjennom en fjernkontroll (som den som gir kommandoer til TV-en), men fagfolk anbefaler å velge universalkontroll. Faktum er at selv den mest avanserte elektronikken noen ganger går i stykker. Og hvis hele systemet bare koordineres av det og det ikke er noen måte å fikse porten manuelt - ved havari vil det ikke være mulig å lukke eller åpne dem til slutt.

De beste dørene og låsene er ikke en absolutt garanti for at en innbruddstyv ikke kommer inn i garasjen din; hvis en "profesjonell" eller til og med en hel kriminell gruppe opptrer, vil det nesten helt sikkert være et forsøk på å kutte hengslene og fjerne rammen. Beskyttelse mot dette er som følger: fra innsiden av rammen, akkurat der hengslene er plassert, sveises et stykke av hjørnet.

Beregningen er enkel: når rammen er lukket, går hjørnet på 10 - 20 mm inn i veggen (inn i sporet i mursteinen som er tildelt for det) og klamrer seg til rammen. Selv når de kriminelle klipper av hengslene, vil rammen fortsatt forbli stabil på rammen.

Et alternativ er å bruke en edderkopplås. Pinnene til en slik forstoppelse introduseres ikke bare i veggene, men også i gulvet og til og med i taket. I dette tilfellet anbefales det å sette en stopper som ikke tillater åpning av "edderkoppen" på annen måte enn med den originale nøkkelen. Det anbefales ikke å bruke mer komplekse metoder eller kombinere dem, så påliteligheten er ikke alltid på sitt beste, og overdreven framsyning gir ofte ikke noe annet valg enn å ødelegge veggene når nøkkelen er borte.

Det første trinnet i arbeidet er å fullføre rammen. Det anbefales å begynne å gjøre det når frontveggen skal settes opp. Kun 0,5 m murverk er forberedt (enda mindre er mulig), da konstruksjonen er suspendert, og først etter montering av porten kan den gjenopptas. Vi tar vinkelsliperen og kutter hjørnet i 4 fragmenter, hvis lengde vil være lik bredden på åpningen.

Dessuten bør det samme antall segmenter oppnås, hvis lengde er lik høyden på justeringen. Du kan kutte metallet i jevne porsjoner, eller la et lager på 0,1 m. Deretter vil denne reserven definitivt komme godt med.

Den ene siden av hjørnet, som ligger inne i åpningen, er kuttet ut i henhold til størrelsen, og de delene som vil være på gaten og inne i veggen, blir igjen nøyaktig 50 mm i lengde. Du kan imidlertid også kutte dem av, dette gjør den påfølgende sveisingen enklere.

De resulterende segmentene må legges ut på en flat overflate og kontrollere deres geometri med et bygningsnivå. Alle vinkler, som må være rette, måles ikke mindre nøye. Deretter må du sveise hjørnene og få en ramme, og det er to teknikker: i den ene kanten av hjørnet beveger den seg til det andre hjørnet og festes, i den andre kanten kuttes den av. Et kutt gjør at begge elementene kan plasseres i samme plan, men dette fører til tap av styrke.

Hvis hjørnet som skal sveises "leder", kan den selvlagde porten fortsatt gjøres som den skal - du trenger bare å sveise spaken fra utklippene i ønsket posisjon og korrigere geometrien. Ikke glem at de minste sveisefeilene må fjernes fra utsiden av rammen.ellers vil ikke klaffen passe godt nok. Rammen som rammene er plassert i, skal gjøres litt mindre enn portrammen, målet er det samme - fri og tett pressing av delene av strukturen.

Vi forbereder 4 segmenter, hvis lengde skal være 1 - 1,5 cm lavere enn høyden på portrammen; i et tofløyet system kreves 8 slike segmenter, de fire andre i lengden er 50% av bredden på karmen minus 3 - 3,5 cm. Det anbefales å legge ut disse emnene inne i den ferdige dørkarmen, dette vil hjelpe for å oppdage feil. En forutsetning er å opprettholde rette vinkler. En økning i strukturens stivhet oppnås ved å sveise et ekstra horisontalt segment (avstandsstykker som forhindrer forvrengning av systemets geometri). Det beste stedet for forsterkeren er i midten av rammen.

Det anbefales å ta stålplater med minst 0,2 cm tykkelse på rammen. Et par lerreter kuttes ut av dem, hver 30 - 40 mm høyere enn åpningen, bredden på det ene er 10 - 20 mm mindre enn rammen, og den andre har like mye mer av det. Både på toppen og bunnen av lerretet skal tas ut av rammekonturen med 10 - 20 mm, på en vilkårlig valgt ramme, som vil åpne den andre, er lerretet skilt fra kanten av 1 cm ledig plass .

Deretter kokes midten av arket, og først da, med et trinn på 100 - 150 mm, er arket fullstendig sveiset; dette stadiet av arbeidet avsluttes med å kutte sveisene i hjørnene, og dermed redusere risikoen for deformasjon.

Deretter kommer turen til tilbehøret, og først og fremst brygges forsterkede hengsler. Bunnen deres er festet til rammen, og toppen holdes på den svingåpne rammen. For å gjøre festingen så pålitelig som mulig, kokes noen ganger 0,5 - 0,7 cm metallplater over hengslene (i form av buede strimler), og en forsterkende innsats er festet inne i selve løkken. Plasser strukturen på en flat overflate og legg rammen inne i rammen; deretter vurdere om det er noen feil, sammenlåsende deler for hverandre når du flytter. Hvis alt er gjort riktig og ingen feil ble funnet, kan du montere porten.

Presenningen (gardinen) henges sist, etter montering. Men det er tilrådelig å prøve det på bakken for å identifisere mulige avvik og umiddelbart foreta justeringer. Ellers vil endringen vise seg å være mer komplisert og tidkrevende, og materialkostnadene vil øke.

Etter å ha montert porten, går de tilbake til arbeidet med veggen, og murstein skal okkupere hele gapet fra den ytre til den indre rammen. I hele lengden av murverket skal rammen være fast innmurt i den, derfor kokes armeringsstenger på minst 0,2 - 0,3 m til hele høyden, den andre enden av dem settes inn i sømmen på murvegg. Når vi har nådd toppen av rammen, plasser den overlappende bjelken. Avhengig av bæreevnen til de nedre konstruksjonene og fundamentet til garasjen, kan den være laget av metall eller betong. Det siste trinnet er å kontrollere riktig drift av porten: alt skal åpne og låse perfekt, om nødvendig korrigeres i tillegg hengende metalldeler.

Rullegardiner kan kun brukes i en spesiell type port, den såkalte rullegardinen. I konvensjonelle design med sasher er de ikke nødvendige i det hele tatt. Hvis en garasje med en ikke-standard konfigurasjon eller åpningen avviker fra den vanlige formen, må du bestille strukturen individuelt. Oftest prøver de å forvandle åpningen ved å justere den til rulleportene. Denne metoden viser seg å være billigere, raskere og mer økonomisk enn å lage et spesielt prosjekt.

Uavhengig av dine ferdigheter i å jobbe med metall, ingeniørtalent og flid, en grundig studie av spesialisert litteratur, vil fabrikkprodukter fortsatt være mer perfekte enn hjemmelagde porter. Det er umulig å på egenhånd overgå utviklingen av hele selskaper over mange tiår. Men selv blant produsenter bør du velge med ekstrem forsiktighet, og kun stole på merker med et upåklagelig rykte. Risikoen er for stor til å spare på dette.

Tyskland er representert på det russiske markedet primært av et aksjeselskap Hormann. Hun selger produkter offisielt, direkte på hennes vegne; enhver forbruker kan kontakte et registrert kontor og motta et kvalitetsprodukt.

Elskere av hviterussiske produkter anbefales å ta hensyn til merket Alutech ("Trend" og "Classic"-serien). Alle produktene er utstyrt med stasjoner av tysk eller italiensk produksjon, og de kjøpes villig av innbyggere i en rekke land, til og med europeiske.

Russisk bekymring DørHan kjøper komponenter i Kina og Italia, han verdsetter navnet sitt og samarbeider kun med upåklagelige leverandører som vet hvordan man lager kvalitetsdeler.

Produkter og tjenester Hermann høyt verdsatt av forbrukere for selvinstallasjon og brukervennlighet.

Garasjeporter kan utføres med et minimum av utvendig dekorasjon. Geometrisk enkel konstruksjon, glatt metall, solid grå farge - ingenting overflødig, alt er strengt funksjonelt. Og på ingen måte bleknet, fordi en slik løsning går bra med murvegger av hvilken som helst tykkelse.

Og her bestemte de seg for å lage en kombinasjon av lignende farger på utsiden: rosa murstein fortynnes med en tykk rød firkant med moderat metning. Den blanke overflaten ser veldig attraktiv ut og fremkaller bare positive følelser.

I dette eksemplet trekkes oppmerksomheten mot overflateteksturen, dens jevnhet og pene horisontale striper av grått. Men dette er ikke grensen for dekorasjonsferdigheter - ta en titt på porten dekket med rektangler. Designerne deres foretrakk utvilsomt å velge den mest naturlige effekten. En utsøkt gulaktig fargetone er harmonisk kombinert med hvite stativer og faller helt sammen med fargen på veggene og taket.

Forfatterne av dette prosjektet prøvde å demonstrere kontrasten til svarte og hvite farger. Og de klarte fullt ut å realisere planen deres - stilistisk enhet understrekes av samme type byggemateriale.

Treimitasjon kan være slik: mørke rektangler med et diagonalt fiberløp er fordelaktig satt av med lyse striper rundt omkretsen. Mørke forankringselementer flyter sømløst inn i den enda mørkere bygningsrammen. Og helt i kanten er rosa vertikale elementer litt synlige.

Det er ikke nødvendig å lage akkurat en slik port hjemme. Den viktigste tingen - de er i stand til å se veldig bra og originale ut.

For informasjon om hvordan du velger en garasjeport, se neste video.