Alt om leiren

Leire er en av de eldste konstruksjonsteknologiene... I gamle tider, da sementteknologier ikke var tilgjengelige eller var noe primitivt som å bruke kalk med sand, ble et leirhus ansett som det beste alternativet.

Fajanse har visse fordeler.

• Minimum kostnad. Beregninger i praksis har vist at kostnadene for sand og ved, eventuelt høy, ved bygging av vegger i gjennomsnitt er tre ganger mindre enn ved bruk av murstein og sement som hovedkilder til veggstyrke. Den eneste likheten er at det tilsettes sand til leiren for å eliminere for tidlig oppsprekking: leirens fine struktur viser dette allerede i tomme områder og en tørkende landevei.
• Et hus laget av leire er ikke mindre holdbart enn moderne kolleger... Massen og tykkelsen på veggene, tettheten av tre og festematerialer, overlagret på hverandre, bestemmer den generelle styrken og holdbarheten til veggene: de er i stand til å holde et loft med et taksystem i flere tiår uten problemer.
• Materiale er tilgjengelig. Hvis det ikke er jakt- eller skogsarbeidere i nærheten, kan veden skjæres for hånd eller ved hjelp av en batteridrevet sirkelsag, med et nylig felt vindfang som råmateriale. Å kutte hele levende trær er forbudt ved lov.
• Med den nådeløse overholdelsen av SNiP og teknologiske anbefalinger, vil strukturen lykkes i bokstavelig forstand. Utsøkt og smakfullt utvalgte finisher, samt de riktige markedsføringsteknikkene som kan læres, vil før eller siden finne kjennere av denne ferdigheten. Hvert produkt har sin egen verifiserte forbruker. Hus laget av leire, dekorert med raffinement og de beste arkitektoniske tradisjonene, kan selges for et imponerende beløp, for eksempel til grupper av mennesker som bestemmer seg for å gjøre denne bygningen til et objekt for utflukter.
• Varmesparing hjemme med isolasjon, for eksempel med sagflis, selv med en frost på titalls grader, vil forhindre at lokalene raskt mister varme fra innsiden... Du kan varme bygningen fra innsiden med en varmeovn. Du kan beskytte veggene mot sprekker etter vanninntrengning fra utsiden ved å impregnere dem med en vanntett blanding.

Leire har også ulemper.

• Hvis du ikke dekker endene av klossene (veden) med vannavstøtende antiseptika, kan de begynne å råtne av fuktighet... For å hindre at vann kommer inn i veggene under et regnvær, anbefales det å lage takoverheng fra 80 cm.
• Tre og leire er utsatt for gnagerangrep. I løpet av flere år kan mus grave mange hull i vegger. Styrke og varmebesparelse vil gå tapt. Først og fremst hugger og slår gnagere ned halmen. De gnager alle trematerialer og deres derivater, til og med liknende dem. For å forhindre at de trenger inn i huset og bor i tykkelsen på veggene hele vinteren, dekker noen håndverkere huset fra utsiden og fra innsiden, før de pusser veggene, med et metallnett med en celle på ikke mer enn 5 mm. Denne funksjonen er forbundet med det faktum at musen er i stand til å overvinne gapet på 6 mm, klatre på den andre siden av rutenettet. Han vil ha tid til å ødelegge byggematerialene som veggene er bygget av, selv om han ikke senere kommer seg ut.
• Veggbekledningen skal være vannavstøtende. Selv om tre og leire absorberer overflødig fuktighet og deretter gir det tilbake, anbefales det sterkt å male klossene og kalke leiresandsømmene.Kunstnerisk maling involverer nødvendigvis oljemaling og andre lignende forbindelser, som er godt absorbert i mikroporene nær overflaten av sand-leireblandingen og treet.

Nybegynnermesterinnovatøren, som husker de glemte teknologiene, har rett til å starte ikke med byggingen av hovedhuset, men med byggingen av en provisorisk. Hans fokus vil være på følgende alternativer.

• Låve. Dette er en driftsbygning som kan lagre ved for vinteren, manuelle og mekaniserte hageredskaper.

• Garasje... Det spiller ingen rolle hva den er bygget for: for biler, motorsykler eller til og med sykler er det viktigste å gi beskyttelse mot regn, snø og hagl. For dette formål iverksettes ytterligere tiltak: en skråning eller rampe for innkjøring av kjøretøy, som hever det ferdige gulvet med en halv meter og høyere over nivået på tomten.

• Bad... Leire er flink til å holde varmen. Og badstuovnen vil varme opp og tørke strukturen godt. Men for å beskytte hovedtykkelsen på veggene mot overflødig damp i damprommet og vannsprut i dusjen, er det nødvendig med en dampgjennomtrengelig finish fra innsiden. Uten det vil bygget raskt falle fra hverandre.

• Lysthus med baldakin... Dette er ikke bare en lettvektskonstruksjon som er åpen for alle vinder. Konstruksjon av vegger minst med en betydelig forskyvning fra hjørnene (minst 1 m) vil også være nødvendig i dette tilfellet. Lysthuset ser ut som en struktur med fire døråpninger på alle sider.

• Hønsehus... Ingen spesielle krav er nødvendig, bare et lite vindu kan installeres i den. Imidlertid er det nødvendig å følge teknologiene for beskyttelse mot nedbør.

• Veranda... Opprettet som tilbygg, men i tilknytning til hovedhuset. Ved sin konstruksjon ligner den et lysthus, bare det er ingen inngang fra hver side.

• Toalett... Denne bygningen, som er en sommerbygning, vil på grunn av den betydelige (opptil 0,8 m) veggtykkelsen bli for kostbar i forhold til arealet som er okkupert på stedet. Det beste alternativet er å kombinere det med en midlertidig hytte, som inneholder et dusjrom, servant, etc.

Et kuppelhus med stråtak er en utdatert og tvilsom løsning: halmen erstattes med en mer moderne versjon av rammen, bygget på grunnlag av et sveiset stål "skjelett" av profesjonelle rør, som tak og takterrasser på. er satt sammen.

Jo hardere og tettere tretypen er, jo sterkere (fra overflødig masse) vil strukturen være. Ideell med tanke på styrke vil være eik eller buksbom. Hvis det ikke er tilgang til slike treslag, vil for eksempel gamle poppel, akasietrær: Generelt vil alle arter som vokser i nærheten, opp til furu og gran, gjøre det. Furu regnes forresten som en av de beste artene med middels hardhet. Hovedkriteriet er friskheten til byggematerialet. Klumper bør tørkes på seks måneder i en dekket vedhaug.

Konservative byggherrer, "vokst opp" med de moderne fordelene ved sivilisasjonen, erstatter leire med vanlig sement-sandmørtel med middels hardhet. Imidlertid sprekker det ved første svelling av tre fra fuktighet, som det skjer når det blir vått og fryser. Leire med sand, derimot, kompenserer for hevelsen av treet.

Hovedkravet er å kontrollere vertikaliteten til de oppsatte veggene med konstruksjonsnivåmålere. Ikke bygg etter øye, slik du gjorde århundrer tidligere: strukturen vil lykkes med kurver, og den avfasede firkanten av rommene vil umiddelbart fange blikket ditt selv uten å sjekke med et målebånd eller en laseravstandsmåler. Deretter vil det å selge et slikt hus være urealistisk vanskelig.

De trinnvise konstruksjonsinstruksjonene er som følger.

• Forbered grunnlaget. Den skal graves ned 1-2 m.Uten fundament vil bare midlertidige hytter av tre, installert på murstein eller annen ferdig base og overført til et hvilket som helst sted på stedet, vare i lang tid. Faktum er at hevingen og bevegelsen av jorden lett kan forskyve en ubegravet base til siden, for eksempel laget av de samme stammene av falne trær, hvorfra alle grener og topper er fjernet.

• Byggingen av vegger utføres i henhold til følgende skjema... Blokkene legges på lag av leire og sand lagt parallelt med konturen (installasjonsstedet) av veggene. For å isolere fremtidige rom fylles det innvendige rommet med høy, halm, sagflis eller moderne fyllstoffer som ecowool / mineralull behandlet med antiseptika. Lengden på klossene er den samme, tykkelsen spiller ingen rolle. Barken må fjernes fra dem.

• For organisering av vindus- og døråpninger er overliggere laget av tømmer. Det er mulig å brette disse delene av veggene fra klosser, og danne rundbuede overganger på toppen, ved å plassere klosser av samme tykkelse som murstein, og danner deres jevne og vakre arrangement. Ved å trykke på hverandre med vekten tillater de ikke det buede murverket å spre seg. Om nødvendig forsterkes de med strimmelstål opptil flere millimeter tykt bøyd langs den indre konturen av buen, etter å ha boret både strimler og vegger av klosser for selvskruende skruer.

Armerte betongplater er uakseptabelt. Leire er ikke en teknologi som bruker større loftstak eller overlapping mellom gulvene. Som i hus laget av skum eller luftbetong, er det å foretrekke å bruke tregulv med en base (selve gulvet), sperrer og dreiebenker laget i henhold til den klassiske teknologien. For pålitelig vanntetting av loftet brukes takmateriale, og på toppen kan du legge både skifer- eller platemetallprofiler og bituminøse fliser.

Etterbehandling av leire med ytterkledning eller gips utføres ved hjelp av de samme teknologiene som raffinering av skum og luftede blokkvegger. Den tynnveggede U-profilen av metall, som oftest brukes til å arrangere sidespor, skrus enkelt inn i klossene ved hjelp av selvskruende skruer.

1. For dette formålet er veggen merket langs det vertikale og horisontale arrangementet av hjørnebasen., så bores klossene med et 3,2 mm bor på de ønskede punktene.
2. På de tilsvarende punktene bores selve delene av hjørnene og profilene (allerede ved hjelp av et 4 mm bor). Videre, med selvskruende skruer med en gjengediameter på 4 mm, er disse hjørnene skrudd til klossene.
3. Senere er sidespor installert i henhold til det klassiske skjemaet: ytterkantene på U-profilen bores, deretter settes sidepaneler på element for element og overlappes inn i hverandre.

Hvis du ikke er fornøyd med leirebekledningsfinishen, påføres vanntett gips med stålarmering ved hjelp av et galvanisert skjærenett for full beskyttelse mot ytre påvirkninger. Nettet festes til klossene med stifter ved hjelp av en konstruksjonsstiftemaskin. Overflaten på leirveggen er lett fuktet. Deretter påføres kalksand eller sandsementpuss.

Det er mer praktisk å nivellere veggen langs den såkalte beacon-profilen. For å gjøre dette, er det installert over nettet.

Jevnheten til beacon-profilen stilles inn ved hjelp av en lasernivåmåler, ved hjelp av linjalen, påføres alabast- eller gipsblanding, sement-sandmørtel eller andre bygningsblandinger.