Storbladet hortensia: varianter, dyrking og reproduksjon

Det finnes ganske mange varianter av prydplanter. På bakgrunn av all denne massen skiller den storbladede hortensiaen seg gunstig ut. Dette betyr imidlertid ikke i det hele tatt at en slik plante er veldig lett å ta vare på - hvis du har valgt den, må du vite hvordan du skal håndtere den riktig.

Storbladet hortensia er en busk som vokser opp til 4 m. Dens enkle blader ligner i form på et egg og er malt i en lys grønn tone. Blomstene er gruppert i skutter, hvis størrelse varierer fra 0,1 til 0,15 m. Tilstedeværelsen av store (opptil 0,03 m) sterile rosa blomster langs omkretsen er notert. Kultiverte former for prydbusker har blomsterstander opp til 0,2 m i diameter.

Det attraktive utseendet til denne planten fascinerer folk, og ganske mange prøver å ha den hjemme. Dette er imidlertid ikke så lett som det ser ut til. Macrophylla er vanskeligere å ta vare på enn andre prydplanter og arbeidet må tenkes nøye gjennom. Blader vil bare se bra ut med et spesielt preg.

Det er vanskelig å kalle storbladet hortensia den mest dekorative eller pålitelige avlingen når det gjelder hagebrukssuksess. Imidlertid vil store hatter og lyst, frodig løvverk få disse plantene til å skille seg ut. Samtidig er kulturen preget av et utrolig utvalg av toner. Hver spesifikke forekomst farges forskjellig hvis du endrer:

• kjemisk sammensetning av jorda;
• dens mekaniske egenskaper;
• gjødsel sammensetning;
• mengden påført dressinger;
• vann parametere;
• mikroklima.

Å manipulere jordens surhet lar deg få uvanlige blå og til og med lyse blålige nyanser i rosa hortensia. Og dette er uten å ta hensyn til fruktene av mange års avlsarbeid! Forskjellen mellom de to bekymringene:

• blomstrende nyanser;
• fargeendringer;
• størrelsen på knoppene til forskjellige tider.

I beskrivelsene av storbladet hortensia, samlet for flere tiår siden, ble det absolutt nevnt at denne planten ikke var egnet for steder med harde vintre. Men som et resultat av iherdige søk ble det funnet teknikker og metoder for å beskytte kulturen selv i midtbanen. Oppdrettere har på sin side forsøkt å lage en rekke varianter som er perfekt tilpasset vanskelige værforhold. Dessuten har variantene som ble utviklet i første halvdel av det tjuende århundre lenge sluttet å være relevante.

Hovedretningene for avlsarbeid var:

• økt motstand mot kald vinter (med forbehold om riktig ly);
• rask gjenoppretting fra skade;
• reduksjon i mottakelighet for skadedyr og patologier.

Viktig: det er ingen reell forskjell mellom potte- og utendørstyper av hortensia. Men spesifikasjonene til importerte og tilpasset lokale forhold for blomster må tas i betraktning. Ellers vil selv de beste og veletablerte kulturene i utlandet mislykkes. Papillon terry hortensia er populær. Når den blekner, vil den lyse rosa fargen endres til en rød-grønn farge.

De karakteristiske egenskapene til sorten er:

• små busker;
• ganske mørkt løvverk;
• økt tetthet av blomsterstander.

For å reparere hortensia er Blueberry Cheesecake et godt valg. Denne planten danner busker opp til 1 m høye.Blomstring begynner først i juni, men under gunstige forhold varer den 3-4 måneder. Blomstene, lilla med en lys gul senter, har et halvdobbelt utseende.

Den viltvoksende Quadricolor stiger opp til 1,5 m i høyden. Han har veldig store blader med en tett grønn farge, opptil 0,2 m. Selv flekkene som vises på løvet ser interessante ut. Store skjoldbruskkjertelblomsterstander kjennetegnes av en hvit-rosa fargetone. På en sur grunn erstattes den lett med en blå farge.

Elskere av hybridplanter bør ta hensyn til Cotton Candy. Kantene på de godteri-lignende kronbladene er bølgete eller taggete. Midten av blomsten har en flekk med gul-lysegrønn farge. Busken er liten i størrelse, men samtidig veldig fortykket og ikke høyere enn 1 m. Et karakteristisk trekk ved planten er den heterogene mørke fargen på løvet og den sterke forgreningen av stilkene. Denne varianten er verdsatt for det delikate utseendet til blomsterstander og planter generelt.

Earley Blue fortjener også oppmerksomhet. Denne varianten har dukket opp relativt nylig. Hun har et godt utviklet rotsystem. På fjorårets og friske skudd dannes det aktivt kuleformede blomsterstander. Disse blomsterstandene med en seksjon på 0,15-0,3 m er preget av blåfiolette toner. Høyden på buskene kan nå 1,25 m. Kronen er litt avrundet, sterke grener dannes. Det karakteristiske trekk ved sorten er de taggete bladene i en mørkegrønn farge. Blomstring skjer i juni-september.

Hvis du trenger en hvit hortensia, bør du være oppmerksom på Annabelle-sorten. Den tilhører variantene som har blitt avlet i lang tid, men som fortsatt ikke har mistet sin relevans. Høyden på de kompakte buskene er opptil 1,5 m. Spredningskronene ligner en kuppel, hvis ytre del er 3 m. De gråfargede stilkene er nakne. Blad som er langstrakt opp til 0,3 m med små hakk i kantene er karakteristiske. Bladverket forblir malt i en farge til begynnelsen av kaldt vær. Kulturen vil blomstre fra de første dagene av sommeren til begynnelsen av september. Annabelle legger til 0,1 m pr år Steder med lav skygge anbefales for sorten.

Bukettrosen fortjener også oppmerksomhet. Denne sorten ble avlet for lenge siden; i de første årene av det tjuende århundre viste det seg å være veldig vanlig. Til tross for den påfølgende innsatsen fra oppdrettere, har "Bouquet Rose" alle muligheter til å forbli i synsfeltet til blomsterdyrkere i de kommende årene. Buskene av denne sorten har skudd som er langstrakte opptil 1,3 m. På disse skuddene vises store avrundede blader, preget av et fløyelsaktig skall. Bladplatene ved bunnen av grenene er større enn på de øvre delene.

Samtidig forblir fargen på platene grønn gjennom hele vekstsesongen. Blomstring tar 3 måneder, men du kan vente på det bare i det tredje året. Store (opptil 0,25 m i diameter) blomsterhetter er karakteristiske.

Bodensee er et attraktivt alternativ. Det antas at denne planten ble avlet av New Zealand-oppdrettere. På alkalisk grunn utvikler den en saftig rosa, og på sur - blå farge. Enkel blomstring og stabilitet av strukturen er notert. Antall blomster er veldig stort. En positiv egenskap til sorten kan betraktes som et høyt utviklet rotkompleks, samt motstand mot kald og sterk vind. Bodensees bredde og høyde er omtrent 1,2 m. Paraplyblomsterstander er dannet av spektakulært sterile blomster, rundt hvilke begerblader med en jevn omkrets utvikles. Lengden på bladet overstiger noen ganger 0,12 m, og bredden er mer enn 0,15 m.

En annen attraktiv bredbladet hortensia er Endless Summer. Sorten ble avlet frem i USA på 1980-tallet og ble umiddelbart verdsatt for sin evne til å tåle ekstrem kulde.Etter en hard vinter etter amerikansk standard var det bare denne kulturen som var i stand til å blomstre. Høy (2 m) "Endeless summer" i bredden når 1 m. Typiske trekk ved planten er store sfæriske blomsterstander med forskjellige farger og sterkt løvverk av matt tone. Det er tenner langs kantene på bladene. Shooten er fleksibel og slitesterk på samme tid.

Nikko Blue kan vurderes som et alternativ. Denne kulturen kan utvikle seg jevnt og trutt i vinduskarmen gjennom hele sommeren. Høyden på busken overstiger ikke 1,5 m. Det lyse grønne løvet ser vakkert og harmonisk ut. Skuddene er av en urteaktig type, men kan lignify og sprekke i det andre utviklingsåret. Blomstene er store og kan endre tone fra hvit til blå (avhengig av jordas kjemiske egenskaper). Blomstring påvirker både ferske og fjorårets skudd. Det varer til de siste sommerdagene.

Hot Red-varianten danner blomsterstander som ser ut som en flammende ball. Denne fargen blir bare mer merkbar på grunn av kontrasten med de mørkegrønne bladene. Selve blomstene er små, men mange av dem er samlet på stilkene. Saftige røde kronblader er hovedkilden til plantens sjarm. Blomstene er gruppert i særegne hetter på toppen av stilkene. Diameteren på hetten er noen ganger 0,15 m. Den lengste blomstringsperioden oppnås med forsiktig ly for vinteren.

Ovenfra utvikler grenene seg vertikalt, og på sidene bøyer de seg i en bue. Bladverket er preget av en eggformet form. På toppene er bladet skarpere, fra sidene ser det ut til å være takket. Når blomstringen slutter, er boksen foldet, delt i 2-5 rom.

Blaumais-varianten kan også være god. Det er en løvfellende busk som vokser vertikalt oppover. I en beholder når en slik hortensia maksimalt 0,5-0,7 m.I åpen mark vokser den opp til 1,8-2,2 m.Bredden er 1,5-2 m.Om et år vil kulturen legge til 0,2-0, 25 m. Bladene til Blaumays ligner et avlangt eller utvidet egg. De er grønne over og har sparsomme hvite hår. Blomstene danner skjermede blomsterstander opp til 0,22 m i diameter. Under blomstringen tiltrekker denne hortensiaen bokstavelig talt insekter. Rotsystemet går ikke dypt, men det forgrener seg kraftig i bredden.

Sorten "Peppermynte" skiller seg fra andre hortensiaer ved den burgunderfargen på grenene. Til å begynne med er blomsterstandene skarlagen, med en lett strålende fargetone. Ved slutten av sommeren og begynnelsen av høsten blir fargen på blomstene veldig rik (men vil alltid referere til burgunder-pastell-serien). Blomster har en bred hvit kant. Kronbladene i midten er rosa eller blå, blomster kan vises på skuddene i inneværende år.

Macrophylla Rough blir ofte et attraktivt valg. - dette er navnet på en av typene hortensia. Høyden på buskene når 1,5 m. Blomstring skjer i juli, august og september. Midten av blomsterstanden inneholder lilla-blå blomster omgitt av hvite knopper. Selve de flate blomsterstandene har et tverrsnitt på 0,2 m.

Det er hensiktsmessig å fullføre gjennomgangen av hortensia på Aisha-sorten. Et vakkert og uvanlig klingende navn er velfortjent - denne busken dukket først opp på japansk jord, og kom til Europa på slutten av 1800-tallet. Han okkuperte raskt en betydelig nisje innen hage- og parkdesign. Dekorative kvaliteter skyldes ikke bare lyse blomster, hvis masse dekker busken frodig.

Fra begynnelsen av våren til slutten av høsten er planten dekorert med bladene. De er grasiøse og store, formet som et egg. Om sommeren er bladet knallgrønt, men blir rødt på slutten av sesongen. Blomstene er omtrent 0,03 m store, hovedsakelig er de malt i blålige, lilla eller rosa toner.

Uansett hvilken variant av storbladet hortensia som brukes, er det veldig viktig å plante den riktig. Denne planten er ekstremt kresen.Det er upraktisk å plante hortensiaer i nærheten av et tre, da det vil ta bort for mye verdifull fuktighet. Det bemerkes at planten under konstant sollys:

• vokser saktere;
• mister attraktiviteten til bladene;
• reduserer størrelsen på blomsterstander.

Det er mye bedre hvis sollyset bare berører planten om morgenen. Derfor plantes hortensiaer øst eller vest for stedet. Enkelte varianter er tillatt å plante i lyse soner, men da må den overdrevne lysstyrken til solen kompenseres med intensiv vanning. Når varmen treffer, kreves lett skyggelegging. Samtidig er det uakseptabelt å plassere busker der det hele tiden blåser trekk.

Jorda må være godt drenert. Kulturen utvikler seg godt på leirjord med en overflod av næringsstoffer. Men på sandmark har hun det ikke bra. Jorden er nødvendigvis forsuret for å forhindre klorose. For forsuring anbefales det å bruke jord samlet under bartrær.

Eksperter anbefaler å kjøpe beholderfrøplanter, siden en plante med åpne røtter ikke slår rot godt nok. Den beste perioden for planting i kalde områder er det første tiåret av mai. Viktig: du må ikke bare veiledes av kalenderen, men også av det faktum at snøen smelter og jorden varmes opp. I sør, hvis det er tillit til tilstrekkelig varme, kan planting gjøres i høstmånedene. Samtidig er det uønsket å utsette arbeidet til november, ellers vil ikke kulturen slå rot før det kalde været begynner.

Plantejorda er:

• 2 andeler av løvrike land;
• 2 andeler humus;
• 1 andel torvmark;
• 1 andel vasket elvesand.

Under planting, legg til jordblandingen:

• 0,02 kg urea;
• 0,07 kg superfosfat;
• 0,025 kg kaliumsulfat.

Plantehullet graves 0,4 m dypt, 0,4 m bredt og 0,5 m langt. Mellom buskene blir det igjen et gap på 1,2-1,6 m. I sur, næringsrik jord gjøres utgravingen mindre, i dårlig jord økes den i dybde og diameter. I nærheten av jordvann dannes et dreneringslag, som skapes ved hjelp av:

• grus;
• utvidet leire;
• murstein kamp.

For tørr jord forbedres ved å legge en hydrogel. 30 ml av dette stoffet er nok til 1 plantegrop. Du må grave det 14-28 dager før planting, og deretter fylle det med det forberedte underlaget. Da vil jorda få tid til å sette seg og fylles med oksygen. Frøplanten som er fjernet fra potten, vannes og legges deretter i en haug, der det er mer praktisk å spre røttene.

Ved utfylling komprimeres jorda umiddelbart. Rotkragen holdes enten på bakkenivå eller 0,02-0,03 m over den. Den plantede hortensiaen vannes umiddelbart, og bruker 9-10 liter vann. For å holde på fuktigheten i den nærliggende stammen, brukes sagflis, bark og torv. Mulchlaget skal være 0,06-0,08 m.

La oss nå se på noen av reglene for å ta vare på en frøplante.

Å dyrke hortensia utendørs er vanskelig og krever mye tålmodighet. Storbladet hortensia er svært følsom for vannmangel. Vann planten systematisk og så rikelig som mulig. Det er uakseptabelt at jorden tørker ut. Hver syvende dag helles omtrent 20 liter vann på busken. Reduser vanningen hvis aktivt regn begynner. Å legge mulch bidrar også til å redusere vannforbruket.

En vandig løsning av mullein eller kyllingskitt brukes som organiske stoffer for hortensia. I dette tilfellet, ta 10 liter vann per 1 kg aktiv ingrediens. Hvis ønskelig, bruk humus, som må helles rundt omkretsen av stammesirkelen. En 5 % gibberellinløsning hjelper til med å fremskynde starten av blomstringen. Den andre fasen av fôring dekker juni og juli: i dette øyeblikket må du legge til mineralkomplekser for å støtte blomstrende buskplanter.

Viktig: du kan bruke gjødsel ikke bare for hortensiaene selv, men også for rhododendronene. Å dømme etter erfaringen til gartnere oppnås gode resultater:

• Fertika;
• Agricola;
• Bona Forte;
• Pocon;
• "Compo".

Det anbefales å tilsette noen av disse blandingene 2 ganger hver 30. dag. Det vil være mulig å øke fleksibiliteten til skuddene hvis plantingene vannes med vann med tilsetning av kaliumpermanganat. Det er ikke nødvendig å lage en konsentrert løsning. Når den meteorologiske høsten nærmer seg, bør nitrogenforbindelser elimineres. På grunn av dem blir en urettmessig rask utvikling av grøntområder provosert.

Hvis beskjæringen ikke gjøres eller gjøres feil, blomstrer hortensiaen dårlig og kan til og med bli veldig syk. Viktig: eventuelle sunne skudd kuttes bare delvis av. Med begynnelsen av vårvarmen er det nødvendig å ødelegge delene av planten som har frosset og forble livløse av andre grunner. Om gangen må du trimme 2 eller 3 tidligere skudd litt. Dette vil fremskynde utviklingen av nye grener.

En foryngende hårklipp er nødvendig når de gamle skuddene har levd i 3 eller 4 år. Det er forbudt å kutte mer enn 25% av busken. I høstmånedene klipper du ut alle blomsterstander som har falmet. Bare de øverste bladene er igjen. Hvis du fjerner dem også, kan blomstrende knopper lide. De første 2 årene klemmes blomsterstandene under spirende for å oppnå aktiv rotdannelse, så vil blomsten senere takke med mer aktiv blomstring.

I tillegg til å gjødsle og kutte storbladede hortensiaer, må de også dekkes for vinteren. Hovedkravet er at jorda skal være tørr. Det er også nødvendig å vente til overflaten av busken tørker. For å fremskynde tørkingen, under regn, er planter dekket med filmer og støtter. For vinteren er storbladede blomster pakket inn i sekk, viklet i 2 lag.

Før ankomsten av tidlig frost, er grenene bundet til hverandre og bøyd til bakken. Resten av bladene klippes med beskjæringssaks. Viktig: Jorden skal dekkes med grangrener eller bartrær sagflis. Om våren er det ikke nødvendig å haste for å fjerne beskyttelsesmaterialet. Først bør du sørge for at returkulden endelig har gått over.

Hvis hortensiaer blir gule, kan det antas at årsaken er mangel på lys (eller omvendt overdreven stråling). Gulning forbundet med feil belysning elimineres ved å overføre planten til et annet sted eller skape de nødvendige forholdene kunstig. Noen ganger blir gulhet provosert av overdreven fuktighet. I dette tilfellet reduseres vanningsfrekvensen umiddelbart. I fremtiden trenger du bare ikke å gjøre slike feil, og problemet vil bli eliminert.

Noen ganger møter de en annen defekt - når hortensiaene blir bleke. For å takle en situasjon der bladene til en prydplante lysner, er det hovedsakelig den kompetente bruken av gjødsel som hjelper. Det er sannsynlig at noe ble gjort galt med dem. Spesielt mye fôring kreves under spiring.

På grunn av dette er det ikke alltid mulig og nødvendig å behandle det. Du må først sjekke hvor moden denne eller den busken er. Dannelsen av eggstokker kan forventes først i det andre leveåret. I tillegg må det huskes at en eksotisk gjest kan druknes av nærliggende trær. En annen nyanse - god fargeutvikling er bare mulig på:

• løsnet;
• inneholder en tilstrekkelig mengde næringsstoffer;
• grundig fuktet jord (noen ganger, av samme grunner, vokser kulturen til og med dårlig).

Svarte tørre flekker på kantene av bladet er assosiert med overdreven vannhardhet (det må forsvares i 24 timer) eller med solbrenthet. Våt sverting kommer til uttrykk i utseendet til mørke, for myke blader. Årsakene til denne sykdommen er:

• overdreven rykk av temperatur;
• utkast;
• overdreven aktiv vanning;
• for tett jord som forstyrrer rotrespirasjonen.

Noen ganger må man ta seg av behandlingen av hortensia klorose. Denne lidelsen er provosert av et utilstrekkelig inntak av jern. Noen ganger er det mer enn nok av det i jorden, men assimilering er for lite. Hovedsymptomet på klorose er den nevnte lysingen av bladene. Derfor, hvis blomsterdyrkere ikke kan løse dette problemet med enkle midler, trenger de bare å behandle planten seriøst.

Chelaterte jernprodukter gir god støtte. Blant dem er "Ferovit" spesielt utmerket. Et alternativ til det er "Antiklorose", hvis formål er klart allerede fra navnet. Hortensia-løvverk sprøytes med disse forbindelsene eller med en løsning av jernsulfat og sitronsyre. Viktig: hvis sykdommen starter, vil det være nødvendig med sprøyting ved roten.

En alternativ måte å bekjempe er bruken av kaliumnitrat og jernsulfat oppløst i vann. Behandling (vanning) gjøres to ganger eller tre ganger, først med kaliumnitrat, og deretter med jernsulfat. Konsentrasjonen av blandingene i begge tilfeller er den samme - 0,04 kg aktiv ingrediens per 10 liter rent vann.

Hvit råte fra jorda kommer inn i røttene. De kan normalt ikke forsyne resten av planten med næringsstoffer og snart dør busken. Sykdommen kan oppdages ved den karakteristiske mørkningen av skuddet og dannelsen av en bomullslignende plakk. Eliminer hvitråte med soppdrepende midler. Gråråte er også farlig. For å bekjempe det, bruk:

• "Ren farge";
• "Hastighet";
• Fundazol.

Selve planten vil bli hjulpet av formuleringer basert på kobber. "Alirin" og "Fitosporin" vil hjelpe mot pulveraktig mugg. Når du tar på deg behandlingen av avanserte faser, må du bruke "Topaz" eller "Ren farge". Av skadedyrene er bladlus en spesiell fare.

Disse insektene fester seg ikke veldig stivt, derfor blir løvet i det innledende stadiet av skade oversvømmet med kraftige vannstråler. Men du må passe på at de ikke bryter blomsten. I alvorlige tilfeller er insektmidler uunnværlige. Edderkoppmidd bør vaskes av med såpevann. Blir det for mange av dem bruker de «Akarin» eller «Fitoverm», «Lyn» og «Tiofos» viser seg også godt.

Den enkleste måten å forplante hortensia på er lignifiserte stiklinger. I dette tilfellet kan det forventes blomst neste år. Om høsten dekkes plantene en stund med ikke-vevde materialer. Når det i oktober er en dag med positiv lufttemperatur, åpnes hortensiaene. Stiklinger kuttes til en lengde på 0,2-0,25 m.

Kutt rett fra bunnen og ovenfra - i en vinkel på 45 grader. Blader rives av slik at de ikke forstyrrer. Stiklinger er tydelig delt inn i grupper av varianter. I bokser med sand og merkelapper plasseres de i en ikke-frysende kjeller eller rett og slett på bakken med ly for vinteren. Om våren, umiddelbart etter at snøen smelter, fjernes plantematerialet, og dets nedre 0,05-0,07 m dynkes i fortynnet heteroauxin.

Underlaget er laget veldig enkelt: de tar 66% torv og 34% sand. I stedet for torv anbefales det imidlertid noen ganger å sette råtne barrnåler. For å holde luften fuktig kan du dekke beholderen med en cellofanpose. En støtte (wirebue, ispinner og lignende) bidrar til å unngå å knuse håndtaket. Stiklinger er forankret strengt i diffus belysning, uten sterk belysning. Prosedyren tar omtrent 30 dager.

Stiklinger om sommeren er også mulig. I dette tilfellet virker de kort tid før blomstringen av busken begynner. Viktig: du må også skynde deg slik at knoppene ikke blir treaktige. Skjær av toppen av ferske skudd med 2-3 blader (som om høsten). Knoppene som dukker opp på toppen klippes også av.

Bildet nedenfor viser hvor vakker en storbladet hortensia kan se ut omgitt av grå hagemøbler. Det virker ikke så lyspunkt, men resultatet vil bli strålende.

Disse blomstene vil se ganske logiske og hyggelige ut mot bakgrunnen av en vanlig grå steinvegg. I omgivelser rundt et landlig hus ser det omtrent slik ut.

Store frodige komposisjoner ser imidlertid også bra ut - hvis de setter i gang for eksempel en ubestemmelig steinmur.

For alle hemmelighetene ved å dyrke storbladet hortensia, se neste video.