Hortensia paniculata: beskrivelse, varianter, planting, stell og reproduksjon

Panicle hortensia er en plante som pryder hager og tomter rundt om i verden. Hun er elsket for sin frodige og lange blomstring. Fra sommer til sen høst skaper det en mild og romantisk atmosfære på territoriet til et hus eller en annen bygning. I den innenlandske landskapsdesignen har denne planten blitt en av de mest populære, fordi den tilhører flerårige busker, beskjeden og upretensiøs til klima og omsorg.

Hortensia paniculata er en busk eller et tre som kan vokse i hagen i mer enn et halvt århundre. Hortensiaen vil vokse opp til 2 m i høyden, men den tiltrekker seg mer med sine frodige blomsterstander, som når 15 cm i diameter. I farge kan de være kremfarget, rosa, falmet rosa (pender til hvitt), rød-lilla. Blomstringsdatoer er fra juli til sen høst. Inntil den første frosten vil den ikke miste sitt blomstrende utseende. Men de første luftige blomsterstandene må vente: for første gang blomstrer panikkhortensia ikke raskt, i 4-5 år etter planting. Det totale antallet hortensiaarter er nærmere hundre, men de mest populære er panikulære, storbladede og trelignende.

Forskjellene her er betydelige, så selv en nybegynner vil kunne forstå dem og velge en busk som passer for nettstedet hans. Trelignende hortensia er en typisk busk, men paniculata er mer som et tre. Og dette er en betydelig forskjell for de som tenker på skalaen til landskapsdesign: hva som mangler på stedet, så er det nødvendig å plante. I tillegg er panikulatarten sterkere og mer frostbestandig. Unge skudd av trær får styrke om høsten og er dekket med et spesielt lag med bark. Men i en trelignende busk fryser unge skudd helt i den russiske vinteren, fordi de rett og slett ikke har tid til å bli sterkere. Men neste år slipper de igjen skudd og blomstrer i samme farge. Hvis denne typen hortensia er dekket under snø, vil busken neste år få styrke og blomstre aktivt igjen.

En spesiell glede for gartneren er å velge varianter, prøve, sammenligne, gjøre oppdagelser og være en eksperimentator av noe slag. Og det er virkelig mye å velge mellom.

• Diamant Rouge - lav karakter med frodige rød-rosa blomster. Fargen på blomstene endres fra en bleknet grønn til rød. Busken vokser opp til 120 cm i høyden, blomstrer rikelig og i lang tid.

• Sommer snø - en lavtvoksende variant med veldig tette blomsterstander, de forblir hvite nesten til slutten av blomstringen. Høyden på en voksen plante er 80 cm. Laget i en av de mest kjente nederlandske planteskoler Alex Schoemaker.

• "Dentel de Gorron" - har en kjegleformet blomsterstand, fargen varierer fra snøhvit til mørk rosa variasjoner. Bladene på busken er også lyse, avlange, spisse i form. Denne hvitfargede varianten regnes som en av de mest populære blant gartnere.

• "Unik" - de mørke bladene står i kontrast til de hvite blomstene, som har et blekrosa støp. Det er også en ganske populær variant, kjennetegnet ved sin upretensiøsitet og enkle pleie.

• "Festivalens perle" - busken vokser opp til 1,5 meter, har en kompakt avrundet krone. Den utmerker seg ved sin moderate kraft, tidlig blomstring (midten av juni). Blomstene vil først være kremaktige og deretter hvite, kantet med en grønnrosa gradient.

• Daruma - sorten utmerker seg med en vertikal vifteformet form, små og delikate blomsterstander, en høyde på ikke mer enn halvannen meter. I begynnelsen av blomstringen er blomstene myk krem, deretter blir fargen til en selvsikker rosa.

• "Konfetti" - en variant med hvite og lyserosa blomster, trives med blomstring fra juli til september, vokser opp til en og en halv meter.

• "Utvalg" - en høy og kraftig busk, høyden på skuddet kan til og med nå 3 m. Blomsterstandene er store, bredt koniske. Planten begynner å blomstre i juli, fortsetter å blomstre til midten av høsten.

• Magisk stjernelys - en busk med en kompakt avrundet kroneform, hvis unge skudd er rødbrune i fargen. Blomstringen varer fra juni til september.

• Prim White - hvit hortensia med en grasiøs blomsterstand, blomstrer i juni, tidligere enn alle andre panikkhortensiaer. Perfekt for å lage blandede planter med andre stauder.

• Himmelfall - den lille høyden på busken kommer overens med ganske store panikler. Blomsterstandene er egentlig veldig store og koniske. Busken er kompakt, fargen får raskt.

• "Big Ben" - busken kan vokse opp til 2,5 m, spre seg i form, symmetrisk, dens blomsterstander er duftende, koniske. Sorten utmerker seg ved høy vinterhardhet.

• Jordbærblomst - en sort med hvite blomster som blir rosa mot slutten av sesongen. En forgrenet busk med veldig sterke greiner, blomstrer allerede i planteåret og blomstrer til oktober.

Vurder nøye valget av plantemateriale. Hvis du bestemmer deg for å kjøpe stiklinger av panikkhortensia, vær oppmerksom på frøplantens alder - 3-4 år gamle busker vil slå godt rot. En frøplante av høy kvalitet vil ikke ha flis, brudd og riper. Røttene skal også være lette og hele. Når du skal plante en plante i åpen mark, velger du selv: du kan gjøre det både om våren og høsten. Vårplanting er selvfølgelig å foretrekke. I sommerperioden er busken lettere å tilpasse seg nye forhold.

Grunnleggende regler for planting av hortensia fra en potte.

• Plantegroper har vanligvis dimensjoner 50 x 50, 40-45 cm dype. Hvis du har valgt en sort som kan vokse opp til 2,5 m, må du plante busker fra hverandre i samme avstand - 2,5 m.
• Hell 3 bøtter med vann i det gravde hullet og vent en dag (det er nødvendig for at jorden skal være grundig mettet).
• Fyll gropen med en næringsblanding av sand, torv og humus. Påfør gjødsel - superfosfat (65 g), kaliumsulfat (25 g), urea (25 g).
• Plasser frøplanten i et befruktet hull. Rett eventuelt røttene forsiktig, grav inn med jord.
• Vann busken rikelig. Når jorden senker seg, kan plassen rundt den mulkes. I rollen som mulch kan du bruke bartrær, bark, samme sagflis og mer.

Selve dyrkingsprosessen kan ikke kalles vanskelig, fordi panikkhortensiaen er veldig upretensiøs. Men de grunnleggende betingelsene må oppfylles - disse er vanning, beskjæring, samt gjødsling og løsning.

• Vanning. På tørre og varme dager, vann busken to ganger i uken, i regnvær - sjeldnere. Isvann brukes ikke, den optimale temperaturen på væsken for vanning er 25 grader. Du kan også legge til en hydrogel når du planter i bakken, det vil bidra til å beskytte den mot å tørke ut.

• Løsning, mulching. Løsning er en nødvendig prosedyre som lar oksygen trenge inn til røttene. Det er ikke verdt å løsne jorden veldig dypt. Mulching, på den annen side, lar deg beholde fuktigheten, og redusere hyppigheten av å løsne også.

• Gjødsel. Hvis du vil dyrke en virkelig frodig blomstrende busk, må planten gjødsle. Den første fôringen finner sted om våren, i begynnelsen av saftstrømmen - fugleskitt eller mullein er egnet for dette formålet. Den andre toppdressingen faller midt på våren og spireperioden - urea, vann, kaliumsulfat, superfosfat introduseres. Midt på sommeren kan planten

• Fôr med gjødsel, og i oktober må du bruke en spesiell fôring for hortensia (det skal ikke være nitrogen i sammensetningen). Du må kanskje surgjøre jorda før planting.

• Beskjæring. Det er bedre å kutte busken om våren, når knoppene allerede har dannet seg i planten, men de har ennå ikke blomstret. Skudd som er igjen fra i fjor fjernes med en tredjedel. Svake og tørre greiner kuttes helt av.

• Le for vinteren. Du kan binde kvister om høsten og bare bøye dem til bakken. Du kan for eksempel legge halm oppå, lukke den med grangrener. Planten kan bare åpnes om våren, når frost ikke lenger er truet. Og selv om panikkhortensia er en vinterhard busk, kan du redde den fra dette stresset.

Hvis stedet der busken vokser viste seg å være uegnet for planten, eller det var en annen grunn til transplantasjonen, få den til å "flytte" i henhold til alle reglene.

• Velg våren for transplantasjon, den beste tiden er begynnelsen på saftstrømmen. Om høsten er det uønsket å gjøre dette, fordi planten vil ha svært liten tid til å tilpasse seg nye forhold.
• Lag en ny grop etter samme prinsipp som før en vanlig planting. Dryss planten med jord, organiser rikelig vanning.
• Ikke glem å mate busken etter en måned.
• Prøv å skygge planten de første 20-25 dagene etter transplantasjon. Hvis dagene er varme, må du vanne busken 2-3 ganger i uken.

Gartnere bruker flere metoder for planteformering. Den enkleste av dem er reproduksjon ved lagdeling. Om våren bøyer gartneren et lavtvoksende skudd til bakken, fikser det og dekker det med jord. Gjennom hele vekstsesongen skal lagdelingen ivaretas på samme måte som hovedbusken. Og til vinteren bør den også dekkes. Neste vår må skuddet skilles fra moderdelen og deretter transplanteres til det valgte stedet.

Når du poder om våren, må du kutte av grenene med 5 knopper, og deretter plassere dem i "Kornevin" i 2 dager. Deretter legges stiklingene på midlertidig jord, skyggelagt. Om høsten må de også dekkes for å beskytte dem mot frost. Når frøplantene er 4-5 år gamle, kan de transplanteres til et permanent sted. Når du forplanter ved å dele busken, fjern roten fra bakken, del den forsiktig i flere deler. Plant de resulterende stiklingene i de tidligere gravde og befruktede gropene. Husk at de første 3 ukene må frøplantene beskyttes mot ultrafiolette stråler.

Det første utvalget av mulige sykdommer i panikulær hortensia er plager forårsaket av dårlige vekstforhold. Så, planten kan bli svekket av solbrenthet, mangel eller overskudd av vann, utilstrekkelig mineralbalanse i jorda.

• Klorose - kan oppstå på grunn av mangel på jern i jorda eller overskudd av kalk. Symptomatologien er som følger: gule og tørkede blader med gjenværende grønne årer. I dette tilfellet må jorda myknes, surgjøres med aluminiumsulfat eller torv. Du kan også myke opp vannet for vanning med aske. Det kan være nødvendig å redusere intensiteten på mineralfôringen.

• Blad brenner - ser ut som gjennomsiktige hvitaktige flekker. De berørte områdene blir tynnere og kan tørke ut. Behandlingen består i å skyggelegge planten.Men panikkhortensiaen er ikke like sårbar for brannskader som trehortensiaen.

• Hvit råte - soppen infiserer røttene, sykdommen sprer seg fra andre planter eller gjennom planterester. Den finnes sjelden utendørs. Men hvis du ser mørke skudd, råtnende stengler nær bakken, hvit "bomull" blomstrer på bladene, blir hortensiaen påvirket av hvit råte. Det finnes lite kur mot denne sykdommen, og den truer med å infisere andre planter i området.

• Grå råte - påvirker blader og unge plantevev. Sykdommen oppstår vanligvis fra vannlogging, så vel som fra overbefolkning av busker. En myk grå blomst på bladene antyder at døde områder må fjernes og brennes umiddelbart. Etter fjerning bør plantene behandles med kaliumpermanganat. Men hvis sykdommen har gått langt, må planten fjernes for å unngå masseforurensning av avlinger på stedet.

• Dunmugg - fete flekker vises på bladene. De berørte områdene bør fjernes så snart som mulig. En plante som har gjennomgått fjerning av skadede områder, må sprayes med en 1% løsning av Bordeaux-blanding.

• Mugg er ekte - bladene blir gule, blir dekket med flekker. Plaketten på baksiden kan være grå-lilla. Problematiske områder må fjernes og brennes, planten må behandles med soppdrepende midler. Husk at slik behandling neste år etter den første er umulig, du må ta et års pause mellom dem.

• Septoriasis - Det kommer til uttrykk ved nederlaget til bladene med lyse flekker i midten og brune flekker langs kantene. Hvis planten er alvorlig påvirket, kan det til og med vises flekker på stilkene. De berørte områdene må fjernes, seksjonene må behandles med kaliumpermanganat. Septoria fra hortensia kan "spre seg" til eple, bringebær, aubergine og noen blomster.

• Rust - vises fra overflødig vann og nitrogenholdig gjødsel. Symptomatologien uttrykkes som små gule flekker, som deretter forvandles til brune utvekster. Og rustent støv kan falle fra disse vekstene - dette er sporene til soppen, som lett bæres av vinden. Tørkede blader må fjernes, så må planten behandles med kobberklorid.

Skadedyr truer hortensiaer ikke mindre enn sopp. En slik angripende parasitt er bladlusen. Den slår seg ned i kolonier på busken, og det er grunnen til at bladene begynner å bli gule og tørre. Hvis bladluskolonien er liten, kan busken ganske enkelt skylles med vann fra en slange. Og hvis bladlusen har fanget planten grundig, må du bruke insektmidler. Hvis du planter ringblomster i nærheten, vil disse blomstene tiltrekke seg marihøner, som regnes som hovedfienden til bladlus. Hvis en tynn vev har dukket opp på bladene til hortensiaen, kan en edderkoppmidd ha fanget planten. Blader som er berørt av dette skadedyret kan krølle og krølle. Hvis lesjonen ikke er alvorlig, er det nok å påføre en såpeløsning eller mineralolje på bladene. Men hvis nederlaget mot skadedyret er stort, er det nødvendig med et sterkere slag for å bekjempe dem - midlet "Lyn" eller "Akarin".

Hva du kan forvente når du dyrker hortensia, hvilke problemer er mulige og hvordan du løser dem - dette er de vanligste spørsmålene til gartneren. Vurder måter å løse dem på

• Hortensia blomstrer ikke. Det kan være mange grunner: for eksempel klarer nybegynnere å kutte av alle skuddene for vinteren. Men knoppene dannes om høsten, så beskjæring vil føre til fullstendig mangel på blomster. Problemet kan ligge i frysing av knoppene, og i den sterke solen, og i fravær av regelmessig vanning.
• Gir kun løvverk. Det kan også være flere årsaker. Hvis det er få blomster og hovedsakelig ett løvverk, kan planten fryse.Det er mulig at jorda på stedet for dyrking av avlingen er utarmet. Til slutt ble hortensiaen syk. Du kan lage en varm humuspute under røttene til vinteren, slik at du beskytter planten mot å fryse.
• Endrer ikke farge. Selvfargeforandring er en annen kvalitet på hortensia som gartnere elsker den for. Husk at bare rosa eller blå planter egner seg til å male om, den hvite varianten vil ikke endre seg på noen måte. For å få blå nyanser trenger du sur jord, en tilstrekkelig mengde aluminiumsalter, et minimum av fosfor. For rosa nyanser er det riktig å opprettholde en nøytral eller alkalisk jord, utilgjengelighet av aluminiumsalter.

Når du planter hortensia, fokuser på den generelle stilen i hagen. For eksempel vil panikulerte busker se bra ut på et nettsted dekorert i russisk stil. På bredden av et reservoar (og et kunstig et også), vil disse plantene se veldig attraktive ut. Og for å lage en buskhekkordning, kan du kombinere flere varianter. Busker er tradisjonelt formet ved beskjæring.

Et bildeutvalg av de beste alternativene for panikkhortensia i landskapshagedesign.

• Dekorative syrintrær nær gjerdet ser alltid ømme, myke ut, og det er rett og slett umulig å gå forbi uten å beundre den frodige planten.

• Busken ved benken er en klassisk løsning og nesten alltid en vinn-vinn.

• Hvite frodige busker langs reservoaret er en verdig innramming av rekreasjonsområdet.

• Ved siden av dekorative steiner vil busken også se overbevisende og grasiøs ut.

• Hortensia og fontener kan omgi, bare ikke velg for høye varianter for et slikt formål.

• Lagdelingen er perfekt opprettholdt, der plantene hjelper hverandre til å bli visuelt lysere og mer uttrykksfulle.

• Å omringe huset med en myk hvit pute er en interessant løsning, og de lyse blomstene plantet i nærheten forstyrrer ikke ideen i det hele tatt.

• Hvite busker nær et hvitt gjerde er veldig vakre, delikate, subtile. Stedet vil bli et yndet område for fotoshoots.

• For elskere av blått er dette bildet bare en fryd for øynene. Faktisk et vakkert syn, det viktigste her er ikke å overdrive det med farge når du danner landskapet.

• Hortensia langs fyllingsstien ser søt og litt sentimental ut. Du kan leke med høyden på buskene.

For informasjon om hvordan du tar vare på panikkhortensia på riktig måte, se neste video.