Betongpeis: typer og produksjonsfunksjoner

Hvem av oss drømmer ikke om å tilbringe kvelder i en regntung høst som Sherlock Holmes, sittende i en gyngestol, når det allerede er kaldt ute, og det fortsatt er en hel måned før sentralvarmen slås på.

Nå har også beboere i en vanlig leilighet en slik mulighet - en betongpeis. Denne typen er egnet for både et privat hus og en åpen veranda. Fordelen med modellen er at den har høy varmeavledning.

Du kan sette sammen en betongpeis både fra fabrikkdeler og komme opp med ditt eget unike design. Modeller fra ringer har blitt utbredt. De er enkle å installere og kan brukes til matlaging både på åpen ild og i en gryte. Denne typen ildsteder er perfekt for plassering på en personlig tomt.

Å dekorere med en stein vil gi strukturen et pent utseende, som organisk vil passe inn i utstillingen av hagetomten. Området rundt peisen, flislagt i samme fargevalg som steinen, vil se veldig fint ut.

Etter typen blokker kan peiser konvensjonelt skilles:

• fra ferdige betongblokker - kan være i form av ringer eller støpte deler;
• fra vanlige betongblokker som krever forbedring;
• fra støpte luftede blokker;
• støpt betong.

Etter sted:

• veggmontert;
• innebygd;
• øy;
• hjørne.

Etter type foundation:

• på et mursteinfundament;
• på et steinsprut fundament;
• på et støpt betongfundament.

Ved registrering:

• landlig stil;
• i art nouveau-stil;
• i en klassisk stil;
• i loftstilen og andre.

Slike modeller har som regel et fundament ved basen. Eksperter anbefaler deg å tenke på å plassere en peis før du bygger et hus. Hvis du installerer den innendørs, for mindre deformasjon av strukturen og øke levetiden, sørg for at det ikke er noen felles binding med gulvet.

Installasjonsarbeid inkluderer følgende trinn:

• Forbered en grop 0,5 m dyp litt mer enn den ytre diameteren til peisen.
• Vi legger ut bunnen først med pukk, deretter med sand.
• Fyll den resulterende DSP-puten, bestående av en del sement og fire sand.
• For å hindre at kondens kommer inn, legges vanntettingsmateriale mellom de øvre radene.
• Fundamentet må stikke ut fra gulvet.
• La den resulterende bunnplaten stå i et par dager til betongen stivner.

Deretter bør du tenke på plasseringen av skorsteinen. Det er best å plassere den innenfor en vegg hvis hjemmet ditt er under bygging. I det ferdige rommet må skorsteinen lages som en egen struktur.

For å kutte røykhullet riktig, merk først og skjær det ut på betongringen. Ringen skal festes til skorsteinen uten påføring av DSP.

Det er mer praktisk å lage et hull med en spesiell sag med en diamantskive, som kan leies; en kvern vil ikke fungere i dette tilfellet. Lager opp spesialbriller, hodetelefoner, byggestøvsuger, kjeledresser og kom på jobb.

Nå er det på tide å begynne å bygge selve peisen.

De to første radene kan kobles til DSP med tilsetning av kalk. De vil tjene til å samle aske og vil ikke bli veldig varme. Deretter brukes knust leire blandet med sand.Den resulterende blandingen skal ha en elastisk konsistens. Ved påføring bør du sjekke nivået av jevnhet av murverket fra tid til annen.

I en leilighet eller et rom er det bedre å bygge en peis fra ferdige betongblokker. De er satt sammen på samme måte som murstein:

Du trenger følgende materialer:

• Klosser for bakvegg 100 mm tykke.
• Sideblokker 215 mm tykke.
• Betongplate 410x900 mm med åpning på 200 mm, som skal tjene som tak for røykboksen.
• Portal for innramming av brennkammer.
• Et fôr som fungerer som en base.
• Stålplater og ildfast murstein for utforming av forovnsstedet, for brannsikkerhetsformål.
• Mantelstykke.

Peisenhet:

• "Under" - stedet der veden brenner. Det er lagt ut av ildfast murstein på fortau over gulvnivå for å sikre uavbrutt trekkraft. Et ekstra gitter kan installeres på den.
• En askebeholder er installert mellom bunnen og ildstedet. Det er bedre å gjøre det avtagbart i form av en metallboks med et håndtak.
• Portalrist som hindrer ved og kull i å falle ut av brenselkammeret.
• Å legge ut drivstoffkammeret med ildfaste ildfaste murstein vil spare foring.
• Å legge ut bakveggen til brannboksen med en helning på 12 grader og fullføre den med en støpejernsovn eller et stålplate vil tillate å opprettholde den varmereflekterende effekten.

• Mantelen vil gi strukturen en følelse av fullstendighet og et vakkert utseende. Den kan lages av betong, marmor og granitt.
• Installering av en pyramideformet røykoppsamler over brenselkammeret vil forhindre at kald luft utenfra kommer inn i peisen.
• Ovnspjeldet, montert i en høyde på 200 cm, bidrar til å regulere trekkkraften og hindrer at varme blåses ut gjennom skorsteinen.
• Skorsteinen bør ikke være lavere enn 500 cm For å sikre tilstrekkelig trekkraft føres den ut til en høyde på 2 m over takmønet.
• Under konstruksjonen er det viktig å observere proporsjonene til peisen i forhold til det oppvarmede rommet.

• Forberedelse består i å demontere en del av gulvet og grave en grunngrop til en dybde på minst 500 mm. I et to-etasjes hus - fra 700 til 1000 mm. For å markere grensene til fundamentet, ta dimensjonene til peisbordet og trekk deg tilbake 220 mm på hver side.
• Ved tilrettelegging av peis i andre etasje benyttes I-bjelker som monteres i hovedveggene i en bredde på 1,5 murstein. For lette modeller er det nok å styrke stokkene.
• Bygging av fundamentet. Som materiale for mur, brukes steinsprut eller rød murstein. Høyden bør ikke være høyere enn gulvet, og det er viktig å ha vanntetting for å hindre at fukt kommer inn i undergulvet. Når du bygger et fundament fra steinsprut, er de to øverste radene lagt ut med murstein. For konstruksjon av et betongfundament tilberedes en spesiell løsning med tilsetning av en sand- og grusblanding, som skal være fire ganger mer enn Portland-sement. Denne løsningen bør forsterkes med et armeringsnett. Den kan kjøpes ferdig eller sveiset fra metallstenger med et tverrsnitt på 8 mm, loddet dem sammen i en avstand på 100 eller 150 mm.

• Etter herding begynner vi å bygge et peisbord laget av betong eller spesielle ildfaste murstein, som forovnsstedet ligger ved siden av.
• Vi legger ut sideveggene til peisen.
• Vi bygger et peiskammer. For å koble sammen de ferdige blokkene brukes en blanding av en del sand og sement og seks deler sand.
• Vi installerer en komfyr med et hull for en røyksamler. Sistnevnte festes med en 1,5 cm tykk mørtel.
• Mantel. Som finish er det verdt å forlate keramiske fliser, da de kanskje ikke tåler høye temperaturer. Vanligvis brukes murstein eller stein i slike tilfeller. Plasser den på samme måte som når du bygger et hus - med en forskyvning på en halv murstein.

• Vi bygger grunnlaget.
• Vi fukter de ferdige blokkene.
• Vi fikser skorsteinen i høyden som er angitt i instruksjonene, og lar stikkontakten være åpen.Vi fester plater av mineralull til DSP langs hele lengden av skorsteinen.
• Vi installerer blokkene oppå hverandre uten å legge til DSP og merker med en byggeblyant størrelsen og plasseringen av røykhullet. Vi kutter den ut ved hjelp av en kvern med en diamantskive.

• Vi installerer blokkene på peisbordet laget av jernplate, og fester dem med en blanding av leire og sand.
• Sett inn den ferdige podzolniken.
• Vi legger ut peiskammeret.
• Vi fikser platen.
• Vi lager kledningen med murstein.

Se neste video for mer om dette.