Alt om dyrking av kålrabikål

Søt og saftig, en av de mest upretensiøse blant all kål, brukt ikke bare som en rotgrønnsak, men selv med unge blader - alt dette refererer til kålrabi. Det kalles ennå ikke en hyppigere av russiske grønnsakshager, men det ser ut til at populariteten til produktet vokser. Og tross alt har kålrabi noe å elske: en veldig nyttig, lunefull kål vil virke som et godt funn for en grønnsakshage som venter på en "omstart".

De som tidligere har sett kålrabi vet at stilkene kan være enten lilla eller grønnaktige. De har hvitt kjøtt inni. Kålvarianter skiller seg også ut i henhold til modningstiden - for eksempel vil tidlig modning raskt glede med en høsting, men de er ikke egnet for lang modning, og senere varianter vil ikke modnes snart, men da vil de vare helt til våren .

Hvilke kålrabivarianter finner du oftere enn andre i anbefalingene:

• "Athena" - gir et stabilt utbytte, har en grønn stilk med en saftig hvit fruktkjøtt;
• "Kjempe" - en sen tørke-resistent variant med en blekgrønn stilk, som kan veie opptil 6 kg, den utmerker seg med en konkav topp og saftig fruktkjøtt;
• "Moravia" - en tidlig moden variant med en avrundet stilk, veier 2 kg med en liten, med en veldig velsmakende fruktkjøtt inni;
• "Gusto" - også en tidlig moden variant av mørk lilla farge, mellomstor, med tett og saftig fruktkjøtt, veldig velsmakende, men ikke egnet for lang modning;
• "Pikant" - gjelder også for tidlig modne varianter, som nesten aldri sprekker (og dette skjer med kålrabi);
• "Blå planet" - en hybridsort med utmerket holdbarhet, blågrønn stammeplante opptil 250 g i vekt, veldig delikat kjøtt inni.

Frøplantemetoden lar deg få en tidlig høsting, og ikke en, men til og med 2 eller 3. Det er derfor metoden er så populær, og det er ingen store vanskeligheter med den. Det er nesten umulig å kjøpe kålrabifrøplanter på markedet, noe som betyr at du må øve på å dyrke frøplanter selv.

Dette er først og fremst kalibrering - du må sortere frøene, og la bare de største av dem være igjen. Deretter skal frøet desinfiseres: send de valgte frøene til vann ved en temperatur på 50 grader i 15 minutter. Deretter sendes dampede frø til kaldt vann. Etter det blir de gjennomvåt i en løsning av sporstoffer. Etter prosedyren må frøene vaskes og tørkes.

Og forberedelse vil ikke gjøre uten herding: for en dag sendes frøene til kjøleskapet, til nedre hylle. Dette er en normal praksis, du bør ikke være redd for å fryse. Forresten, hvis frøene kjøpes i en butikk, og hver av dem er dekket med et farget skall, kan dette materialet plantes umiddelbart, det trenger ikke lenger forberedelse.

Den første såingen anses å være ganske tidlig - den faller i midten av mars. Tidlige og midtsesongvarianter brukes til det. Det er nødvendig å dyrke frøplanter utelukkende i komfort, i rommet bare i vinduskarmen, eller det er mulig i et drivhus, men bare oppvarmet. Og hvis såingen var så tidlig, så er det mulig å få høsten i juni.

Den andre gangen å plante frø av varianter av middels og sen modning kan være i de første dagene av mai. I juli kan stilkene allerede høstes. Den tredje såbølgen er 20. juni. Innhøstingen blir sen, bare i oktober-november.Sene varianter dyrkes ikke i de nordlige regionene, dannelsen av en stammebærende vil være tvilsom. Men i de sørlige regionene kan såingen være februar.

Algoritme for frøsåing.

• Klargjorte beholdere må fylles med jordblanding som allerede er dekontaminert. For dette kan du bruke kaliumpermanganat.
• I fuktet jord lages riller 1 cm brede; for større bekvemmelighet tar de også en linjal.
• Frø legges ut hver 1,5 cm, intervallet mellom rillene er 3 cm Små frø kan enkelt fordeles med pinsett i bakken.
• Ovenfra må du strø sporene litt med jord, komprimere litt.
• Beholderen med frø må dekkes med polyetylen eller glass, settes på et sted med god belysning, temperaturnivået er 18-20 grader.

Det er det, å så i seg selv er ikke vanskelig. Og så må du ta vare på fremtidige frøplanter.

Det er ikke noe komplisert med det. Riktig behandlede frø vil spire på den 4. eller 5. dagen, dette er raskt. For ikke å få for langstrakte frøplanter, overføres beholdere med dem til et rom hvor temperaturen vil være 9-10 grader. Det vil si at hjemme kan det være en balkong, en veranda, et pantry. Men etter en og en halv uke, må plantene returneres til sine vanlige komfortable forhold. Stedet hvor frøplantene vokser skal være godt opplyst, så plantene blir sterkere. En vinduskarm i sørlig eller sørvestlig retning er egnet.

Hvordan ellers ta vare på frøplanter.

• Kålrabi trenger på dette stadiet tre fôringstider. Første gang er etter at 3-4 ekte blader dukker opp der. Deretter lages tidsplanen slik at siste fôring faller på tiden før planting av ungkålen på et fast sted. Universalblandinger som gjødsel er det du trenger. Det viktigste er at de inneholder kalium, fosfor, nitrogen.
• Bladdressing er også mulig. Første gang det utføres når 2-3 ekte blader vises på kålrabi - dette vil være spraying med 1 liter vann og 0,5 ts. kompleks forberedelse. Den andre sprøytingen er passende i herdestadiet, og kaliumsulfat blandet med urea (1 spiseskje av hvert produkt per 10 liter vann) er egnet for dette.
• Vanning av frøplantene bør være moderat; i tilfelle vannmettet jord, forvent sykdommer. Men tørr jord ser også farlig ut for veksten av kålrabi.
• Kulturen oppfatter en plukking dårlig, fordi det er ekstremt traumatisk for røttene. Men hvis det utføres, vises i øyeblikket det første ekte bladet på frøplanten.
• For ikke å utsette planten for alvorlig stress, foretrekker erfarne gartnere å gjøre dette: for såing brukes beholdere med celler, som et alternativ - torvtabletter. Du kan også dyrke den i engangskopper. Det sendes 2-3 frø til hver beholder, de ivaretas på samme måte som for vanlige frøplanter. Etter fremveksten av tre blader velges bare den kraftigste frøplanten, resten fjernes.

Etter at frøplantene er klare til å gå i åpen mark, må du forberede den.

Før planting er frøplantene absolutt herdet: selv 2 uker før planting i rommet der frøplantene vokser, er det nødvendig å åpne vinduet oftere (unntatt utkast). På klare dager bør beholderen med kål sendes utenfor, med en gradvis økning i tid. Eventuell vanning stopper en uke før transplantasjonen. Planten trenger rikelig med fuktighet bare 2 timer før planting.

Og du kan også gå til et slikt eksperiment, men bare hvis bostedet er den sørlige regionen. Det er for risikabelt andre steder. Det er bedre å så frø i åpen mark i midten av juni, hvis du gjør dette i mai, må hele spiresonen dekkes med agrofiber.

Det viktigste med å plante med frø:

• kålrabi vil slå rot godt i solrike områder;
• den optimale jorda for en plante er loam;
• sur jord må alkaliseres, ellers vil massen til planten være grov (men dette bør gjøres på slutten av høsten, forberede jorda for sesongen);
• på tidspunktet for planting må bakken jevnes, radene må merkes med et tau, og ikke veldig dype spor må graves med en stift;
• søle riller med litt vann fra en vannkanne;
• plant frø 20 cm fra hverandre, hvis du sår tykkere, må du tynne ut;
• radavstand - 60 cm;
• Det er ikke nødvendig å plante frøene dypere enn 2 cm, de må drysses med jord på toppen.

Det er mulig å transplantere kålrabi i landet bare når risikoen for frost ikke lenger er der, og på dagtid holdes temperaturen rundt +14 grader. Men en slik ordning er bare mulig i sør. I Sibir, i Ural, etter planting, er frøplantene absolutt dekket med en film eller ikke-vevet stoff. Å plante kålrabi på en produktiv frøplantemåte ser slik ut.

• Det graves et hull i hagebedet, der frøplantens rotklump vil passe godt inn.
• Et glass aske, 2 ss superfosfat og 1 teskje urea helles der. Alle preparater blandes grundig med bakken.
• Du må helle i nok vann slik at massen begynner å ligne rømme.
• Den unge grønnsaken sendes dit. Det brukes en sikker håndteringsmetode som beskytter røttene så mye som mulig.
• Litt tørr jord helles ovenfra.
• Avstanden mellom frøplanter for tidlig modnende varianter er 20-30 cm, samt 60 cm mellom rader. Sene sorter bør plantes riktig med intervaller på 35-45 cm, og opprettholde 70 cm radavstand. Dette vil bidra til å gjøre nabolaget mellom buskene komfortabelt.

Det er bedre å planlegge en landing på en overskyet dag eller på et tidspunkt da solen tydelig går ned. Hvis det neste dag er en aktiv sol, bør frøplantene definitivt skygges i to dager, på tidspunktet for tilpasning. Gode ​​forgjengere for denne kålen er poteter, zucchini, frokostblandinger, samt agurker, gulrøtter, løk og grønn gjødsel. Det er uønsket å dyrke kålrabi på stedet der kål, tomater, reddik, kålrot og reddik vokste forrige sesong.

Alle handlinger som er veldig viktige hvis det bestemmes å dyrke sjelden kål i hagen, kan reduseres til 8 enkle regler. Landbruksregler, og ikke bare for kålrabi.

• Regelmessig luking er et must, fordi denne kålen vokser godt bare i ren jord.
• Løsning fremmer lufting av røttene, noe som også er viktig for smaken til hodemassen.
• Før stengeldyrkeren begynner å dannes, trenger planten bakke. Hilling er viktig for å få vakre, riktige kålhoder. Og du må også sørge for at når kålhodene er bundet, er de ikke dekket med jord.
• Riktig vanning betyr å fukte jorden hver 3. dag. Men når kålen slår rot, og det skjer vanligvis etter 2 uker, må du vanne kålrabi en gang i uken.
• Vanningsregimet er normalt, og overdreven fuktighet og uttørking av jorda bør ikke tillates.
• Treaske er god som toppdressing, den beskytter også en ung plante mot trekk - den er lett å mate aske, den er drysset med kålrabi-løvverk.
• Kalium-fosforgjødsel er også nødvendig for kålrabi, deres mangel vil påvirke kvaliteten på hodene (med mangel på fosfor vil bladene være små, med mangel på kalium vil klorotiske flekker vises på løvet).
• Hvis all viktig gjødsel ble brukt om høsten, under forberedelsen av jorda, trenger du ikke å bekymre deg. Da trenger kålrabi kun toppdressing på tidspunktet for dannelsen av stilken.

Kohlrabi er medlem av korsblomstfamilien, noe som forklarer naturen til sykdommer og skadedyr som kan ødelegge avlingene.

Her er hva du skal frykte.

• Kålkjøl. En soppsykdom som kan infisere selv kålrabifrøplanter. Klumpete vekster dannes på røttene til den berørte planten. Planten vil henge etter i veksten, bladene vil begynne å falme. Det er umulig å kurere, bare fjern syke planter og brenn dem. Bare forebygging kan redde kål fra kjøl, og dette er behandlingen av frøplanter med "Tiovit", kolloidalt svovel. Jorden er nødvendigvis spaltet - hvis den er sur, setter sykdommen seg mye oftere der.
• Slimhinnebakteriose. En trussel mot kålrabi i alle vekststadier. Oftest manifesterer problemet seg under lagring av grønnsaken. Sykdommen spres av skadelige insekter. Frøplanter sprayes med "Planriz" eller "Binoram" - den første er profylaktisk, den andre er terapeutisk (men bare i de tidlige stadiene).
• Peronosporose (dunmugg). På slutten av vekstsesongen kan symptomer på denne sykdommen vises - gule flekker på løvet, på baksiden er bladet dekket med en hvit blomst. Med betydelig fuktighet og fortykning av plantingene utvikler sykdommen seg raskere. Den infiserte planten blir raskt fjernet fra hagen, ødelagt. Andre trenger spraying med "Ridomil-Gold" eller "Topaz", "Skor", "Vectra".

Av skadedyrene for denne kulturen er kålfluen den farligste, og også kålbladlusen, petiolate-myggen, bølget loppe og kål- og kålrot.

Innhøsting er et av de mest underholdende øyeblikkene i hele prosessen. Når frukten vokser opp til 10 cm i volum, kan du forstå at kålen er moden, og det er på tide å høste den. Overeksponering påvirker smaksegenskapene til kålrabi: kjøttet blir grovt, blir fibrøst, og det er mye mindre næringsstoffer i planten.

Modningsdatoene er vanligvis kjent på forhånd, de er forskjellige for hver sort, og det bør ikke være store fremskritt. Du må høste kålrabi på en tørr dag. Stengelplanten graves alltid opp med roten, legges i skyggen for å tørke. Jorden renses fra planten, bladene og røttene kuttes. Og hvis dette kålhodet legges i en perforert pose, kan det lagres i en måned rolig, men i kjøleskapet. I en kjeller med etablert ventilasjon er høsten godt bevart i opptil seks måneder, også med kun trimmede blader. Vanligvis legges kål i bokser og drysses med sand, temperaturen skal være rundt null, fuktighet - opptil 95%.

Og hvis du ikke vil bekymre deg for lagringstiden i det hele tatt, for å vite på forhånd at kålen holder hele vinteren, så er det bedre å bare hakke kålrabien på et grovt rivjern, legge den i poser og sende den til fryseren. Både om vinteren og om våren kan slike bestander definitivt brukes. Her er en slik kultur - litt uvanlig i formen, men med ganske standardkriterier og vekstegenskaper. Den er krysspollinert, den er preget av tryggere planting av frøplanter, tilstedeværelsen av varianter av forskjellige modningsperioder, tradisjonell pleie og forutsigbare sykdommer - det er ikke mer frykt for suksessen til en slik avling enn for mer kjente hageplanter.