Murverk: metoder, størrelser og prinsipper

Murverk regnes som et av de enkleste og samtidig grunnleggende byggearbeidene - i dag er det nesten umulig å bygge denne eller den bygningen med egne hender uten den. Selv om prosedyren ved første øyekast ikke krever spesiell kunnskap og ferdigheter, er det uakseptabelt å behandle det med uaktsomhet. Kvaliteten på implementeringen avhenger av hvor lenge veggen vil stå og om den ikke vil utgjøre en fare for folk inne. Av denne grunn bør du ikke bare stole på din egen oppfinnsomhet, det er tilrådelig å i det minste i generelle termer få en ide om oppgaven før du fortsetter med implementeringen.

Byggemateriale med dette navnet er produsert av forskjellige typer råvarer, og derfor kan det ha helt forskjellige størrelser, men vi vil forkaste adobe og andre blokker, med fokus på murstein i klassisk forstand - den som er hvit og rød. Teoretisk sett kan blokker i alle størrelser lages på bestilling, men det finnes også standardstørrelser, som i form av en tabell ser slik ut:

• en enkel enkelt murstein er 25 cm lang, 12 bred og 6,5 tykk;
• den fortykkede versjonen har alle de samme parameterne, bortsett fra tykkelsen, som her allerede er 8,8 cm - forresten, i det vanlige horisontale murverket oppfattes det snarere som høyde;
• en enkelt murstein av modulære størrelser er litt større enn en enkel i lengde og bredde - henholdsvis 28,8 cm og 13,8 cm, men mindre med 2 mm i tykkelse - den er 6,3 cm;
• fortykket murstein av modulære størrelser har en lengde og bredde som i en enkelt modulær størrelse, og en tykkelse som i en enkel fortykket en;
• en fortykket versjon med et horisontalt arrangement av hulrom har dimensjoner som er helt lik en enkel fortykket - 25 x 12 x 8,8 cm.

Riktig valg av hovedbyggematerialet er bare halve kampen, fordi du fortsatt trenger å legge det riktig slik at husets vegg tilsvarer den nødvendige tettheten og elastisitetsmodulen for å tåle vekten av bygningen, og har også en tilstrekkelig lav varmeledningsevne slik at det er varmt inne også om vinteren. Alle disse indikatorene må også være kjent på forhånd for å kunne designe strukturen riktig og nøyaktig beregne antall nødvendige mursteiner.

For å forstå egenskapene til murverk, bør du først gjøre deg kjent med de vanlige betegnelsene som brukes blant byggherrer for raskt å forstå hva som står på spill. La oss først se på hva de forskjellige ansiktene til byggeklossen kalles. Så en flat, lang og bred side med et maksimalt areal, som vanligvis er plassert over og under i horisontalt murverk, kalles en seng. Siden begrenset av lengden og tykkelsen, som har en gjennomsnittlig størrelse i forhold til de andre flatene på mursteinen, kalles en skje - dette er det vi vanligvis ser i det ferdige murverket. Den minste kanten som en blokk vanligvis grenser til en annen i alle typer murverk, kalles en poke.

Når det gjelder selve murverket er det noe flere definisjoner her, men det er ikke så vanskelig å forstå dem.

• Sømmer - dette er fugene mellom murstein, som vanligvis er fylt med mørtel.De er horisontale og vertikale - det avhenger av den romlige orienteringen til en slik søm.
• Murstein er sjelden plassert i en rad.Derfor er det vanlig å klassifisere radene også etter deres plassering i veggen som reises. Hvis blokkene på den ene siden går inn i den fremtidige bygningen, kalles en slik rad den indre versten, hvis den er utenfor - den fremre eller den ytre versten. Noen ganger er en rad med murstein skjult mellom ytre og indre verste - da kalles det en zabutka.
• Murstein seng nesten alltid gjemt inne i veggen, men til overflaten kan den gå ut både med henholdsvis en poke og med en skje, slike rader kalles poke eller spoon rows. Hvis på overflaten av veggen alle radene ser like ut, blir bundet eller skje, så kalles hele murverket også - bundet eller skje. Samtidig, for økt styrke, som er spesielt grunnleggende for husets yttervegg, og noen ganger bare for skjønnhet, brukes et visst system for binding av sømmene, når hele murverket ikke kan kalles en stikk eller skje. , fordi rader i den veksler i henhold til et bestemt mønster. Noen ganger, selv innenfor en enkelt rad, observeres et bindingssystem for å skape et bestemt mønster på overflaten.

Tykkelsen på murverket er avstanden mellom ytre sider av indre og ytre verst. Ofte er det tykkelsen som bestemmer styrken til veggen og dens evne til å holde på varmen, derfor bestemmes denne indikatoren basert på klimaet i regionen, samt formålet med bygningen og dens totale vekt. Tykkelsen på murverket måles vanligvis i kvartaler, halvdeler og hele murstein. Hvis det i et tykt murverk er flere horisontale rader dypt inn i veggen, må det også være en vertikal søm mellom dem, noe som også øker dimensjonene litt. I gjennomsnitt er det estimert til 1 cm, men i praksis er avvik i en eller annen retning med 2 mm ganske reelle og akseptable.

Følgelig kan tykkelsen på murverket være en av disse typene.

• Kvart murstein - 6,5 cm tykk. Faktisk er det ingen som bryter en murstein - de legger den bare på en skje, som er omtrent fire ganger smalere enn lengden på sengen til en enkelt blokk.
• Halv murstein - 12 cm Som i forrige tilfelle smuldrer ingen byggematerialene - blokkene legges ganske enkelt horisontalt på sengen, og skjeer er synlige fra utsiden og innsiden av murverket.
• En mursteinslegging - 25 cm Teoretisk kan den lages fra to verst til en halv murstein, men veggen vil være mer pålitelig hvis det bare er ett lag - bare mursteinene legges horisontalt på sengen, og stikkene deres er synlige fra utsiden og inni, mens de er ved siden av hverandre med skjeer.
• En og en halv murstein - 38 cm I dette tilfellet får vi en kombinasjon av de to foregående alternativene - en av verstene er lagt ut i henhold til prinsippet "i en murstein", og den andre - "i en halv murstein". I denne typen murverk er det allerede antatt en vertikal søm, derfor er den inkludert i beregningen av tykkelsen i form av en ekstra centimeter.
• To murstein - 51 cm To parallelle murverk i en murstein pluss en vertikal søm mellom dem.
• To og en halv murstein - 64 cm To vertikale sømmer legges i tykkelsen på en gang, rundt ryggraden på begge sider. En av verstene er lagt ut i en halv murstein, mens den andre er i en hel.

Med høyden på murverket er situasjonen noe enklere, siden mur i kvart murstein er sjeldent, noe som betyr at det kun tas hensyn til tykkelsen på mursteinen, som er 6,5 cm for en enkelt murstein, og 8,8 cm for en tykk sømmen, som i gjennomsnitt er noe tykkere enn den vertikale, er avrundet til 12 mm, selv om den i virkeligheten varierer innenfor 10-15 mm.Hvis murverket er planlagt å forbedres med armering eller elektrisk oppvarming, kan den horisontale sømmen i prinsippet ikke være tynnere enn 12 mm.

Følgelig, når du bruker en enkelt murstein, er høyden på en rad i gjennomsnitt 7,7 cm (selve raden pluss sømmen), i tilfelle av en fortykket versjon, er dette tallet nøyaktig 10 cm. få hele måleenheten for høyde - en meter. For å gjøre dette trenger du 13 rader med enkle murstein eller 10 fortykkede.

Styrken til en murvegg avhenger av mange kvaliteter, hvorav noen direkte avhenger av kvaliteten på murverket. Egenskapene til murstein og mørtel har også en viss verdi, men med dem er situasjonen noe enklere. Trykkfastheten til murverket som helhet er omtrent halvparten av en enkelt murstein som brukes i konstruksjonen. Faktum er at i en ferdig vegg er det nesten umulig å oppnå ideell ensartethet av belastningen over hele området, fordi verken blokkene selv er helt flate, eller strukturen til mørtelen i sømmene er stabil og identisk. Klassisk murstein tåler kompresjon perfekt, men bøyestyrken er mye lavere - i gjennomsnitt fem ganger, derfor er det ikke så mye en reduksjon i vekten av strukturen som er viktig, men dens korrekte fordeling.

Oftest begynner ødeleggelsen av murverk med det faktum at en murstein, hvis midten er plassert nøyaktig under den vertikale sømmen i neste horisontale rad, sprekker i to, siden den her opplever en samtidig belastning på både kompresjon og bøyning. På grunn av mangelen på en tilstrekkelig forbindelse mellom de to halvdelene, øker belastningen på de tilstøtende mursteinene ovenfra og under i tillegg, på grunn av hvilken en vertikal sprekk begynner å vokse. Over tid forverres tegnene på uenighet bare, og som et resultat kollapser veggen.

Dette kan delvis forhindres ved valg av fortykkede murstein, siden i veggene av slikt materiale er det forutsigbart færre vertikale skjøter, som er et svakt punkt i murverket. Selve blokken, fra en økning i tykkelsen, blir også sterkere og er i stand til å motstå en økt belastning. Det er også tilrådelig å velge et materiale med ideelt riktig form. Dette gjør at du kan fordele belastningen jevnere og ganske enkelt forenkle bandasjeringen, siden de enkelte elementene passer perfekt sammen.

I motsetning til det mange tror at en murer er et yrke som krever mer fysisk innsats, er kvaliteten på arbeidet også av stor betydning. Oppføring av vegger krever et visst talent og langsomhet til fordel for kvalitet, fordi sømmene må fylles tett med mørtel med samme tetthet og tykkelse. En gang ble det til og med utført et eksperiment, ifølge resultatene som veggen, reist av en erfaren håndverker, viste seg å være nesten dobbelt så sterk som en helt lik i materialer og tykkelse, men bygget av en nybegynner.

Murverk av murstein er verdsatt for sin enorme holdbarhet og evne til å motstå brann og kjemikalier. Alle disse indikatorene skyldes blokkenes tetthet, men mange designere i vårt klima foretrekker å velge et byggemateriale med lavere tetthet, siden slike murstein har mye lavere varmeledningsevne. I tillegg, når du bruker materialer med lavere tetthet, reduseres vekten av strukturen også, og dette beskytter igjen både mursteinene og fundamentet, slik at du også kan spare på konstruksjonen.I gjennomsnitt gir en dobbel reduksjon i tettheten til blokker nesten samme reduksjon i massen til strukturen (løsningen endrer ikke massen) og halvannen besparelse i materialer, noe som er mulig på grunn av en reduksjon i trykket på nedre del av bygget.

Løsningen som helhet er allerede sagt ovenfor - den må være plastisk og så sterk som mulig for ikke å være et svakt ledd i murverket. Når det gjelder innstillingstiden for komposisjonen, her bør tiden være jo større, jo mindre erfaring mesteren har, siden nybegynnere ofte ikke er tilpasset til å jobbe raskt. Hvis det ikke er noen erfaring i det hele tatt, bør størkningstiden på ingen måte være mindre enn tre timer.

Løsningen kan kjøpes ferdig, da kan den inneholde forskjellige tilsetningsstoffer, spesielt øke motstanden til blandingen mot frost. Men mange eiere som foretrekker å bygge på egen hånd, lager mørtelen selv. Husk at forskjellige sementmerker, som gir forskjellige styrker av blandingen, også innebærer forskjellige proporsjoner for blanding med sand, derfor er det ingen universell beregningsformel.

Legging gjøres ikke med bare hender - før du starter arbeidet, må du fylle på med passende verktøy. Et sett med alt du trenger kan være som følger.

• Murskje, også kjent som en sparkel - hovedverktøyet til enhver murer, fast knyttet til ham, ser ut som et karakteristisk trekantet blad. Det er nødvendig for å utføre flere oppgaver samtidig - for eksempel påføring av mørtel, utjevne den og lage spor.
• Hammervalg lar deg dele murstein, fordi dimensjonene til den planlagte veggen er usannsynlig å passe perfekt til dimensjonene til blokken overalt. I tillegg, ved hjelp av et slikt verktøy, kan du håndtere ujevnheten i mursteinen. For skjæring kan et alternativt verktøy være en kvern med en diamantskive, da trengs passende enheter som beskyttelse for hender og ansikt for det.
• For at murverket skal vise seg å være jevnt og ikke skjevt under påvirkning av elementære fysikklover, i prosessen med å bygge vegger, er det avgjørende å bruke nivå, lodd og en pålitelig ledning.
• Betongblander vil strekke friskheten til mørtelen over tid, men kan være et dyrt kjøp hvis du ikke planlegger å bygge med jevne mellomrom.
• Hjørner og tverrstenger vil bli gode hjelpere når det gjelder å komplisere murverkets geometri, når ikke en eneste vegg blir reist uten dikkedarer, men en kompleks struktur med hjørner, samt vindus- og døråpninger.

Selv om mursteinene er omtrent like store, legges de alltid med et visst overlegg på den tilstøtende raden - dette kalles ligering og bidrar til dannelsen av en integrert vegg i stedet for et sett med mursteinstolper bare forbundet med mørtel. Det er ganske mange måter å organisere dressingen på, men tre av dem er de mest populære i dag.

• Kjede måte, også kjent som single row, er sannsynligvis den mest vellykkede fordi den er både ganske enkel og veldig pålitelig. Poenget er at separate horisontale rader er lagt ut med både poke og skje, og vanligvis etter en - oppnås en slags "interlacing". Resultatet på forsiden er ganske fint, så utvendig trim er ikke nødvendig. For riktig utforming av hjørner og andre kutt, trenger du kvart-, trekvart- og halvmursteinsstykker, fordi uten dem vil det være problematisk å fullføre veggen på rett sted med et kompetent kutt. Det er bedre å ikke engasjere seg i slik kutting på egen hånd - det er produsenter som produserer blokker av passende størrelser.
• Kjedeligering spesielt egnet i skjæringspunktet mellom to vegger.I dette tilfellet er annenhver rad delvis innebygd i en annen vegg, på grunn av hvilken de to sidene av bygningen er preget av integritet og hver av dem hviler på den tilstøtende. Dette gir styrke til bygningen og øker holdbarheten.
• Multi-rad dressing består i stylingteknikken, der skje- og rumperadene ikke går gjennom den ene, men i en annen rekkefølge og i ulik mengde - det vil være mye flere rader av en av artene enn den andre. Samtidig bevares alltid en liten forskyvning av neste rad i forhold til tilsvarende neste.

Et godt eksempel på hvordan sofistikerte ligasjonssystemer øker styrken til en bygning er noen av de gamle strukturene som finnes rundt om i verden. I eldgamle tider var løsningen ikke kjent for mange folk, i tillegg anses den med rette som mindre pålitelig enn murstein, men sømløst murverk med kompetent dressing går noen ganger tilbake flere årtusener, og det er ikke spesielt påvirket.

Den riktige layouten forutsetter nødvendigvis en viss forskyvning av neste rad i forhold til den forrige. Hvis for vegger, som i fremtiden også innebærer estetisk dekorasjon, utseendet til oppsettet ikke spiller noen rolle, kan kunden i noen tilfeller be om å legge ut et bestemt mønster eller til og med et mønster av murstein, i en bestemt rekkefølge, utfoldet med en ende eller en skje - så er det ikke lenger behov for ekstra design. Derfor er layouten nyttig for både styrken til bygningen og dens attraktivitet.

Igjen, du kan finne på mange måter å legge ut på, opp til å legge ut ganske gjenkjennelige konturer, men i dag er seks ordninger spesielt populære, som er forskjellige i relativ enkelhet.

• "Spor" - det enkleste opplegget som barn lærer mens de leker med konstruktøren. Å legge en murstein oppå en annen er nøyaktig halvparten av lengden, og skaper et jevnt og enkelt mønster. Følgelig er delene mindre enn en halv murstein, i dette tilfellet er de ikke nødvendige.
• Blokkoppsett innebærer målrettet veksling av hele klosser og halvdeler i samme rad, men ikke nødvendigvis gjennom en. Forskyvningen her er vanligvis relativt liten, fordi veggen ser ut som glatte vertikale sikksakk av samme form.
• Cross modell er også basert på veksling av hele klosser og halvdeler, men poenget er at de horisontale radene går gjennom en og ser ut som skje og rumpe (disse kan ganske enkelt legges ut fra halvdelene hvis veggen er tynn). Estetikken til oppsettet ligger i det faktum at en halv nødvendigvis legges på toppen av en hel murstein i midten, på grunn av hvilket et karakteristisk kryssmønster oppnås.
• I Brandenburg-modellen i hver horisontal rad utføres beregningen i henhold til prinsippet "for to hele murstein, den tredje - halvparten". Forskyvningen gjøres på en slik måte at midten av den samme halvdelen er plassert nøyaktig under (og over) den vertikale sømmen mellom to hele blokker.
• Gotisk murverk gjør det mulig å bruke konstant vekslende blokker av forskjellige lengder, men et visst mønster må spores på grunn av jevn forskyvning av de samme radene.
• "Vill" layout krever overholdelse av en enkelt regel - murstein av forskjellige lengder er ordnet kaotisk, de trenger ikke nødvendigvis å vise logikk.

De enorme byggekostnadene vil ikke lønne seg i det hele tatt dersom eieren selv ikke er spesielt bevandret i murteknikken eller innleide utøvere som ikke streber etter å gjøre jobben effektivt. Det er mange feil som i stor grad ødelegger det endelige resultatet, så de bør definitivt nevnes.

• En uaktsom holdning til arbeid er uakseptabel. Murverket, som sømmene, må være strengt jevnt, sistnevnte må nøye fylles med en løsning i samme mengde.Hvis dette ikke gjøres, vil det oppstå hull i veggen som ikke bidrar til varmebevaring, og slitasjen på veggen vil sannsynligvis akselerere.
• Det er uønsket å legge murstein på skrå, og hvis dette likevel gjøres, bør det i det minste ikke være betydelige tomrom fylt med bare en løsning - mursteinen skal alltid hvile på en annen murstein eller en del av den. En lignende feil gjøres ofte når du bygger et skråtak, og den sannsynlige konsekvensen vil være kollapsen av hele strukturen, fordi mørtelen er mye verre enn murstein tåler kompresjon, og blokkene i seg selv vil ikke bøye seg over en ikke-eksisterende støtte.
• Murstein av dårlig kvalitet med en stor mengde kalk er underlagt obligatorisk etterbehandling, ellers vil den i vått vær gradvis falle ut av blokkene, skape tomrom og true bygningens kollaps.
• For tynne vegger eller forsømmelse av å skape et ventilasjonsgap mellom isolasjonen og den motstående milen fører til at det kan samle seg kondens inne i veggen, som fryser om vinteren. Vann utvider seg som kjent når det fryser og krever mer volum, noe som kan bryte en vegg.
• Bruk av hule murstein forutsettes utelukkende i veggen, og hullene i den skal ikke være synlige fra utsiden. Selv om du deretter forsegler dem med en løsning, vil det likevel ikke spare rommet for betydelig varmetap gjennom disse hullene. I tillegg kan fuktighet, som kommer hit, fryse med alle de påfølgende konsekvensene beskrevet ovenfor.
• Sterke overliggere i ett stykke bør installeres over eventuelle åpninger i veggen, i stand til å bære vekten av alle mursteinene over dem. En slik struktur bør dype godt 15-25 cm inn i veggen på hver side av åpningen, ellers er kollapsen bare et spørsmål om tid. Innstøpingsbredden på begge sider skal være den samme. Det er uakseptabelt å stole på at en større utdyping på den ene siden nøytraliserer den utilstrekkelige på den andre.

Erfarne håndverkere kan nesten alltid gi noen nyttige tips for nybegynnere, uten hvilke de garantert vil gjøre en av de vanlige feilene. For eksempel er det grunnleggende punktet riktig beregning av fundamentet, tatt i betraktning hydrogeologien til det valgte området. Det bør forstås hvor grunnvannet ligger, hvor mye av det, hvor mye vanlig nedbør påvirker mengden, om jorda under det fremtidige huset er like stabil gjennom året. Hvis dette ikke tas i betraktning, kan selv et korrekt beregnet fundament, visstnok av tilstrekkelig styrke, "flyte", spesielt hvis det også er laget av murstein og har begrenset bøyestyrke. I en slik situasjon vil det bare bidra til strekking av veggene over den og bøying av individuelle blokker, fordi sprekkene i veggene vil vises for raskt og bygningen vil ikke leve lenge, noe som utgjør en reell trussel mot innbyggerne.

Et eget punkt er isolasjonen av husets yttervegger eller foringen av hovedveggen med motstående materialer. Mange nybegynnere tar ikke hensyn til at det er avgjørende å la et lite gap mellom disse to lagene, fordi når temperaturen synker, vil det fortsatt oppstå kondens der, noe som kan ødelegge strukturen. Hvis fuktighet kommer inn, kan også sopp trenge inn der, som over tid ødelegger strukturen til byggematerialer og øker slitasjen på huset.

For å unngå slike fenomener, er det nødvendig å organisere ventilasjonen av rommet mellom veggene, for hvilke spesielle ventilasjonsbokser brukes. En slik enhet er laget av svært slitesterke materialer som normalt tåler enhver fuktighet og temperaturendringer uten deformasjon. Takket være dem oppstår termoregulering inne i veggen naturlig, og overflødig fuktighet kommer ut, derfor samler den seg ikke inne og ødelegger ikke strukturen så mye.

For informasjon om hvordan du lager murverk riktig med egne hender, se neste video.