Etasje etterslep

Hvis gulvet er satt sammen for et allerede bygget trehus, der det allerede er et grovt dekke, blir det i noen tilfeller utelatt etterslep. I nærvær av et betongfundament er logger fortsatt nødvendige.

Gulvbjelker, lagt under etterbehandlingsbeklædningen, er primære (for første etasje) eller sekundære (for etterfølgende gulv) tverrgående elementer som kappen er festet til. Det mest passende materialet for å arrangere en tømmerstokk er massivt tre. Med utviklingen av bygningsteknologier anses ferdige elementer laget av armert betong eller løsninger basert på polymermaterialer, for eksempel fra hulfri MDF, som akseptable alternativer. Andre råvarer enn heltre er snarere et unntak enn et vanlig mønster.

Som et klassisk alternativ brukes en firkantet bjelke - eller en rektangulær, satt til den ene siden. Det anbefales ikke å bruke brett for lagde elementer, siden stivheten til en slik base er alvorlig dårligere enn en lignende laget av tømmer.

Du kan også skjule kabler og rør i tomrommet under hoveddekket. Langs omkretsen kan hvert rom være termisk isolert, ved å gjerde av resten av det fra ytterveggene ved hjelp av en porøs isolasjon plassert i hulrommene. Med en betydelig forskjell i det horisontale nivået (plasseringshøyde), er gulvet med lags justert parallelt med jordens horisont. Vedlikeholdsevnen til et gulv med etterslep er merkbart høyere. Hvis det ble brukt et vanlig brett, og ikke et rillet brett, er det nok å erstatte det skadede fragmentet med et nytt, uten å demontere hele gulvet, for å komme til området som skal repareres.

Landhus og landsteder, for hvilke et stripemonolittisk (inkludert kjeller) fundament allerede er brukt som grunnlag, generelt og generelt, er allerede forberedt for installasjon av lagde elementer for gulvet. Etter slutten av hovedstadiet av konstruksjonen er det imidlertid fortsatt nødvendig med forberedelse. Til å begynne med fjernes rusk fra undergulvet oppnådd på denne måten, deretter undersøkes betongbasen for sprekker, spon og andre skader.

Hvis de finnes, må de sementeres. Det er enda mer nyttig å lage en sementmasse på en uforberedt betongbase. I dette tilfellet vil gulvet komme nærmere en perfekt horisontal tilstand. Den således forbedrede basen er dekket med en antiseptisk forbindelse. For mer pålitelig vanntetting legges takmateriale på avrettingsmassen (forresten, det kan ikke produseres når gulvet allerede er perfekt horisontalt og uten defekter). Sistnevnte danner et mer pålitelig vanntettingslag enn et konvensjonelt polyetylenlag.

Etter å ha beregnet hvor loggene vil passere, legges rørledninger og / eller elektrisk (ledning) kommunikasjon i de resterende seksjonene.For eksempel er varmekabelen skjult i hovedgulvområdet, for eksempel der det er en passasje til rommet (men ikke under en seng eller sofa for eksempel), men rundt omkretsen - for eksempel signalledninger og kabler for husholdningsapparater og elektronikk kan kjøres. En viktig omstendighet er at varmekabelen eller vannvarmekretsene ikke legges på steder der kabler og ledninger er plassert: isolasjonen på disse kan sprekke, noe som er full av kortslutning og en antennelseskilde. Gassledninger, for eksempel som leverer naturgass til ovnen på kjøkkenet, er ikke tillatt under gulvet, selv når røret er av stål. Det er viktig å unngå å krysse lagged elementer med kommunikasjon.

Før du beregner dimensjonen til elementene og deres plassering, er hovedoppmerksomheten gitt til materialet. Maksimalt tillatt fuktighetsinnhold i tre er ikke mer enn 15 %. Hvis den fortsatt inneholder mer, er råvaren fortørket. Det er bedre å bruke et tørkekammer for å fremskynde tørkingen. Det ideelle alternativet er å tåle det om sommeren i varmen, i klart vær. Fuktighet større enn 18 % vil føre til deformasjon av stokkene etter tørking.

De fleste selvbyggere og profesjonelle merkevarebyggere foretrekker furustokker. Et alternativ er gran eller gran. Andreklasses tre er egnet for etterslep elementer. Men den tredje klasse, som inneholder en betydelig mengde knuter (fra flere per lineær meter), er ikke egnet, siden slike formasjoner har en tendens til å falle ut og sprekke, siden de har høy hardhet, redusert elastisitet og seighet.

Etter å ha kjøpt - og om nødvendig saging - tømmeremner i de nødvendige fragmentene, brukes ingen monteringselementer. Imidlertid er det tilfeller der ikke-flere, forkortede fragmenter, for eksempel med en romlengde på 5 m, er koblet til hverandre, siden knapt noen vil like å kaste overflødig tre for avfall. Til dette brukes metodene "halvtre" og "i labben". Ved krysset mellom korte seksjoner i ett etterslep brukes den mest pålitelige delen av basen, uten tomrom og hull, ellers vil denne delen knirke når en belastning påføres et allerede installert gulv, som et resultat vil skjøten spre seg.

Størrelsen på tømmeret kan variere fra 140 * 140 til 300 * 250, avhengig av mengden som gulvet må heves med, og sikkerhetsfaktoren (som regel et tre ganger tall av standardverdien i kilogram vekt per kvadratmeter av ferdig gulv velges). Lengden på et tømmerstykke er valgt noen få centimeter mindre enn lengden på rommet - temperatur- og fuktighetssvingninger av tre tas i betraktning med en hastighet på opptil 3 mm / m. Hvis du ikke etterlater minst et lite gap, men legger tømmeret rygg mot rygg, så i varmen, når det ikke er klimaanlegg i huset, kan stokkene sammen med gulvet bøye seg litt opp mens du river av maskinvare (festemidler) som de skrus fast til betonggrunnen.

Avstanden fra en av kantene på det ekstreme lagelementet til ytterveggen, som den er parallell med, bør ikke være mindre enn noen få centimeter. Dette gapet vil skape tilstrekkelig ventilasjon for ytterveggen.Det er uakseptabelt å legge ekstreme stokker ende-til-ende med sidene, så vel som med endene: med en temperaturforskjell på vanskelig tilgjengelige steder kan kondenserbar fuktighet samle seg. Det er ikke nødvendig å forankre bjelkene og rammebåndet til et trehus - det utfører en helt annen funksjon.

Avstanden mellom lagsene kan variere betydelig, hovedregelmessigheten er å forhindre at gulvet synker under en tredobbelt praktisk belastningsmargin. I dette tilfellet skal ikke gulvplatene knirke. Det er mulig å redusere avstanden mellom stokkene litt, men i dette tilfellet, sammen med styrkingen av gulvet når det gjelder vektbelastningen på det, vil det uberettigede forbruket av tre også øke. For et rom med en bredde på for eksempel 4 m, vil en ekstra etterslep ikke vise seg å være en så høy kostnad, men to eller flere av den beregnede verdien er allerede for mye.

Overskridelsen i antall elementer for hvert rom skyldes i hovedsak den reduserte verdien av det langsgående gapet mellom lagsene. For eksempel, i et rom med en bredde på hele 3,7 m, ble det tenkt å arrangere 8 tømmerstokker med et intervall på 0,5 m mellom de sentrale rette linjene, men den siste av spennene viste seg å være 20 cm bredere. For å forhindre den beregnede reduksjonen i styrke, 8 -yu, proporsjonalt redusere størrelsen på spennet mellom to tilstøtende.

For å sette sammen et gulv basert på et not-og-fjær-plankegulv, er det nyttig å montere kiler og et chock-stativ, som er en støtte som midlertidig skrus fast til stokkene. Dette er nødvendig for å spikre de rillede elementene til hverandre med høyeste kvalitet, og eliminere dannelsen av hull mellom platene, som kan føre litt til siden under deres foreløpige tørking.

For å skru lagsene til betonggulvet trenger du armerte selvgjengende skruer for betong med økt lengde og tverrsnitt, eventuelt skrudd med unbrakonøkler eller dyser til en kraftig skrutrekker eller perforator som fungerer uten sjokkvibrasjoner og med reduserte hastigheter. For å feste dysene til en skrutrekker eller perforator, trenger du en spesiell patronadapter med et skaft som er egnet for klemformen til den originale patronen.

Det er tilrådelig å kutte tømmer og plater ved hjelp av en kvern med kappeskive for tre. Saging av tre med slipeskiver for metall er uakseptabelt - tømmeret og platen vil bli brent fra endene langs skjærelinjen. Et alternativ er en stikksag med sagblad av nødvendig "kaliber" av sagetenner.Et brevpapir eller en enkel kjøkkenkniv hjelper til med å kutte takmaterialet (vanntettingsmaterialet) i strimler der det er nødvendig.

Mineralullen kuttes også, fylt langs omkretsen mellom spennene til de allerede monterte tømmerstokkene. En børste eller aerosolspray brukes som en antiseptisk dispenser. Det er viktig at alle sider av etterslepet er jevnt impregnert med en antiseptisk vannavstøtende reagens.

I tillegg til forsterkede selvskruende skruer for betong og ankere, kjøpes det inn enkle selvskruende skruer for tre eller metall for montering av gulvbelegg på allerede monterte bjelkelag. Skruingen av treelementer til hverandre utføres med foreløpig boring - boret skal være 1,5 ... 2 mm mindre enn den betingede diameteren til den selvskjærende skruen (sistnevnte måles langs de gjengede kantene).

Det er ikke nødvendig å feste tømmerstokkene til båndbjelken i et privat hus med armert betongfundament og vegger laget av tremateriale eller tømmerstokker. En sterk base kan oppnås allerede med hovedfikseringen av tømmeret til undergulvet; andre kanter og støttepunkter er ikke nødvendig her. Imidlertid er det mulig å jevne et litt vridd og delvis sprukket tømmer i samme hus under en betong- eller trebunn ved å bruke foringssegmenter laget av fiberplater eller kryssfineremner vendt til tykkelse.

For å få den mest isolerte bygnings-"paien" når du arrangerer et gulv av høy kvalitet som ikke deformeres, kreves en spesiell vindtett membran laget av plast plassert på takmateriale som dampsperre. I det enkleste tilfellet kan det også være polyetylen. Det er umulig å bruke sponplater eller DSP som materiale for tømmerstokker og etterbehandling av gulv, men de plasseres bare under selve tømmerstokkene, hvis det ikke er tilgang til kryssfiner.

Til tross for økt kompleksitet, høye kostnader og streng overholdelse av alle regler, vil gulv installert på en betongbase vare i flere tiår uten problemer. Impregnering mot mugg, bakterier og sopp er ikke bare ønskelig, men nødvendig. For å beskytte mot mugg brukes ikke helt miljøvennlige materialer - de er ufarlige for forbrukeren, siden stokkene er nesten helt lukket fra gulvet i rommet.

Det er best å velge takmateriale som vanntetting, noen håndverkere supplerer det med polyetylen. Det gjerder av betongbasen, som har en tendens til å bli fuktig, fra tømmerstokkene og gulvbelegget, og forhindrer at sistnevnte blir våt. Etter å ha merket hullene på tømmerstokkene, bor du dem. I dette tilfellet bør selve bjelken allerede være lagt på plass. Boring av stokken og betongbasen utføres med en betongbor med anbefalt diameter (for visse størrelser av selvskruende skruer eller ankerbolter). Deler av tømmeret festes på forhåndsforberedte steder.

Å legge tømmerstokker på bakken brukes ikke til boligbygg, men det brukes ofte når du reiser husholdningsbygninger på territoriet til et bestemt sted. For eksempel, ved hjelp av slike etterslep, dannes en base under gulvet i et lysthus eller et bad. For installasjon, bruk mursteinstolper med et tverrsnitt av minst to tilstøtende murstein. I et armert betong- eller murfundament må det lages ekstra ventilasjonskanaler. De vil bidra til å unngå stagnasjon av fuktighet og fuktighet i etterslepet, noe som er ekstremt uønsket for dem.

Vannfast impregnering med daglig helling og fukting med vann kan vare fra 7 år før trematerialet blir så fuktig at det begynner å forringes fra innsiden. Det er i stand til å beskytte materialet mot forfall - forutsatt at det brukes vanntetting av takpapp, og det er ingen direkte tilgang av tre til fuktighet. Å feste etterslepet på en bakkebase, som ekstra støtter er installert på, er ikke forskjellig fra å feste dem direkte til betongoverflaten.

For informasjon om hvordan du lager tømmerstokker til gulvet med egne hender, se neste video.