Hvordan beskjære bringebær om høsten?

Som enhver hage, frukthagekultur, som bærer mye frukt, i løpet av tiår, trenger bringebær regelmessig beskjæring. Forsømmelse av bringebærbeskjæring er full av en gradvis, men sikker reduksjon i utbytte, mange busker dør, og har ikke tid til å gi nye skudd og røtter.

Bringebærbeskjæring er i hovedsak buskforyngelse. Dette er kampen ikke bare mot skadedyr som gjemmer seg i "jungelen" dannet av formløse og eierløse rader, som ikke har blitt tatt vare på på mange år, men også stimulering av veksten av nye, fruktige grener som direkte påvirker innhøstingen. Faktum er at på gamle grener, som er fra flere år eller mer, dannes det ikke blomsterstander - slike grener blir bare til et bærende "skjelett".

Busker, som unge grener har sluttet å vises på, blir faktisk en "bar blomst" som ikke har noen praktisk (høst) fordel, bortsett fra mulig landskapsarbeid. Bringebær reproduserer ikke bare med frø (frøplanter), men også vegetativt (en avskåret gren av busken - sammen med en ung rot).

Den viktigste beskjæringen gjøres best om høsten, når bringebærkrattene har sluttet å bære frukt i år, og deretter kaste løvet. Det er på denne tiden for neste år at formen på den voksende busken er satt.

Ekstraordinær beskjæring er bare forbundet med fjerning av syke, gamle og ikke riktig utviklede grener. Å ignorere denne prosedyren for neste år vil negativt påvirke kvantiteten og kvaliteten på avlingen. Tørkede (døde greiner) vil hindre unger i å vokse.

I motsetning til den vanlige "vær"-kalenderen, er månekalenderen fokusert på spesifikke tall. Her kommer astrologi og numerologi til unnsetning, denne tilnærmingen er mye mindre berettiget enn handlinger "i henhold til været". Essensen av metoden er beskjæring under den avtagende månen. Det er en teori som går ut på at saftstrømmen rettes mot røttene, noe som vil forhindre tap av saft (fordampning) gjennom de påførte kutt av grenene. Du kan ikke klippe av bringebærbusker på fullmåne og den dagen månefasen begynner å vokse og på den 23. dagen.

Spesifikke beskjæringsdatoer om høsten er 2., 5., 7., 9., 20. og 28. oktober, 1., 4., 5., 10., 29., 31., 3., 7., 8., 11., 28., 30. november. I følge denne teorien bidrar de 3, 6 og 8 månedagene til enhver aktivitet i hagen og i hagen, inkludert å kutte kronen av busker. Du kan ikke trimme 1. og 28. oktober, 1. og 26. november.

Hvis du ikke tror på astrologiske tegn, utføres beskjæring med tanke på klima- og værmeldingen i regionen av deg 1,5 måned før utbruddet av vanlig frost... Denne perioden skyldes tiden der bringebær samler næringsstoffer, og forbereder seg dermed på vinteren. Hver region har sin egen tidsramme for beskjæring.

For Ural og Trans-Ural, Sibir, tar denne perioden hele august. I Primorsky-territoriet, i Moskva og Moskva-regionen, i det meste av midtsonen av det europeiske territoriet til Russland, kan denne perioden utsettes til midten av september, i Leningrad-regionen - til slutten. I det sørlige Russland utføres beskjæring fra midten av september til midten av oktober.Minimumstiden for bringebærkratt til å tilpasse seg frost er bare tre uker. Hvis denne fristen overses, kan et slikt avvik fra tidsplanen alvorlig redusere høsten neste år, siden bringebærbuskene må forberedes på forhånd for neste vekstsesong.

På vanlige bringebær kan beskjæringen gjøres umiddelbart etter slutten av høstesesongen. Hvis værvarslene lovet en kuldebrann tidlig, er det verdt å flytte litt på termen for å forkorte grenene til en tidligere. Det er ikke lett å ta hensyn til det nøyaktige tidspunktet for beskjæring - la deg lede av den planlagte frosten. I remontante varianter, som er forskjellige i frukting til høsten, og gir litt avling nesten hele sommeren, kuttes unødvendige grener etter at bladene er kastet.

For små grener som ikke har hatt tid til å utvikle seg til middels størrelse, vil vanlige, slipte kontor- eller sysakser laget av høykvalitets verktøystål være egnet. For middels og tykkere grener er en høykvalitetsbeskjærer (laget av samme stål) uunnværlig: kuttet skal være rett.

Som forbruksvarer - voks, hagelakk eller annet miljøvennlig produkt som lukker skjærestedet for fuktighet og hindrer patogener, muggsopp og sopp i å formere seg der. Hvis nye er installert, eller eksisterende espalierstøtter (netting på en støtteramme) blir modifisert, bruk naturlig eller syntetisk hyssing (hagetråd). Strømpebåndet til et overgrodd bringebærtre vil gi eierne muligheten til enkelt å høste ved å gå mellom radene, og vil avgrense plantene, gi dem mer sollys og bedre ventilasjon.

Formativ beskjæring er avhengig av å forhindre overdreven fortykning av bringebærbusker. Tett vekst, en overflod av grøntområder vil skape en ekte "kratt" der bier og andre insekter ikke vil ha allsidig tilgang for pollinering av blomsterstander. Som et resultat er et lite antall pollinerte blomster det samme antallet bær. Selve bærene, som mottar lite lys, vil modnes saktere, vil smake som gress, vannaktige, uten den distinkte karakteristiske smaken og aromaen til modne bringebær. Så den første høsten utføres beskjæring som følger.

• Omtrent 10 av de beste, sunneste skuddene i utvikling er igjen på busken. Alt som ikke rakk å vokse ordentlig, går automatisk under kniven.
• I det andre året utføres beskjæring av datterskudd på samme 15 cm. Essensen av ordningen er å stimulere den aktive veksten av nye skudd, spesielt de som direkte bærer frukt.

Det er en annen ordning for beskjæring av bringebær.

• Mange laterale unge grener kuttes... Poenget er at den viktigste har tid til å vokse med en meter eller mer over sommeren. For hver 10 sidegrener er det for eksempel 3-4 igjen.
• Gjentakelse av samme etappe neste år vil tillate bringebærraden å vokse på høyden av menneskelig vekst og enda mer (med en total lengde på over 2 m). De fleste sideskuddene er avskåret fra bringebærtreet som fortsetter å vokse raskt. Den voksende hovedstammen er bundet til et espalier - da den avviker fra en direkte posisjon under sin egen vekt og i vinden.
• I det tredje året kuttes toppen av hovedstammen... Fra det øyeblikket fortsetter sidegrenene å vokse aktivt i forskjellige retninger, noe som vil gjøre det mulig for bringebærtreet å vikle seg rundt espaliernettet. Opp til 5-6 år (etter alder), bærer buskene godt frukt, utbyttet når sin maksimale mengde. I dette tilfellet er hver sekundær (tertiær, kvartær og så videre) gren forkortet med 25 centimeter fra kronen.

En integrert del av et slikt opplegg er kutting av de laterale buskprosessene som kommer fra den vanlige (mors) basalrosetten. Hvis det ikke er mulig å plante dem på nye steder, så selg dem til enhver interessert amatørgartner eller kast dem. De svekkede toppene av grenene kan kuttes til den første velutviklede knoppen. Hvis det har utviklet seg for mange grener, og alle er friske, bør du ikke la noen være igjen - de vil skape en fortykning, som har en gunstig effekt på skadedyrkoloniene.

Det finnes flere metoder for å kutte ut ekstra grener fra et bringebærtre. Ved å kombinere dem oppnår de et vakkert utseende og høyt utbytte av dette bæret.

Enkel beskjæring kan påvirke både luft- og rotdelen. I det første tilfellet utføres tynningen av busken fra den unge veksten, som ikke vil ha tid til å lignify ved høsten. Grønne skudd, ikke lignifiserte, dør - det er ingen vits i å forlate dem, vel vitende om at de ikke vil takle oppgaven (bli til stauder), mens de tar bort en betydelig del av næringsstoffene fra hovedbusken, er det ingen .

"Skjelettet" til busken trenger også en tydelig formasjon.... Avhengig av sorten, velger eieren av bringebærtreet hva som er viktigst - for å la bringebærene stige, for eksempel nesten til taket av et lysthus eller annen struktur, en barriere som fungerer som et espalier, eller for å forkorte den sentrale skudd, etter å ha skapt en frodig, men gjennomskinnelig og godt ventilert krone ...

For dette formålet fjernes alt som er underutviklet, fortykket, fremmed - ikke greenene er tynnet ut, men hoveddelen av busken. I hovedsak kan den vanlige beskjæringen utsettes - erstattes umiddelbart med en formativ, men om sommeren blir de trimmede stedene umiddelbart forseglet med hagelakk eller voks. Manifestasjonen av medlidenhet for en tilsynelatende sunn, tilsynelatende aktivt voksende undervekst er uakseptabel - dette er ikke dekorative busker, som forresten også er jevnet, men busk "frukt".

Den sanitære tilstanden til busken er fraværet av noe usunt. Uansett hva det er berørt, må det fjernes umiddelbart slik at sykdommen ikke dekker hele busken. Tørr, råtten, overgrodd med mose, sopp, mugg, påvirket av mikrober - alle slike grener og skudd går "under beskjæreren". Målet er å holde det levedyktig.

I naturen vil naturlig seleksjon ødelegge alt som er svakt og tregt, mens mennesker er i stand til å fremskynde denne prosessen, og bevare det som er godt og nyttig – grenene og røttene som gir maksimal avkastning. Sanitær beskjæring er aldri for sent: det blir mer sett på som en nødsituasjon.

I høstperioden skiller remontante varianter seg fra enkle. Før utbruddet av frost bør ikke være mer enn en måned - og mindre enn tre uker. Ikke forsøk å kutte buskene om sommeren - modningen av bærene er mulig om høsten. For å få en stor avling utføres vanlig beskjæring på alle busker. Når det gjelder de to små avlingene, er derfor kuttingen av unødvendige grener delvis utført. Det er "halv" beskjæring som passer de sørligste regionene i Russland. Resten av regionene, der klimaet er strengest med tanke på vinteren, praktiserer utstrakt beskjæring av busker.

Delvis beskjæring gjøres som følger. To år gamle grener som har mistet evnen til å bære rikelig frukt, beskjæres til bakkenivå - uten å etterlate stubber. Du kan skille dem på skorpen som begynner å falle av. Bare opptil 4 av de mest levedyktige grenene er igjen - fruktgrener har ennå ikke vokst på dem. Ved full beskjæring fjernes alle skudd langs jordas overflatelinje. Stubbene bør heller ikke stå her – de ville fungere som et fristed for bakterier, sporer og sopp.

I begge tilfeller fjernes all trimmet biomasse fra stedet. Du bør ikke være redd for fullstendig beskjæring: bringebærvarianter med langsiktig høsting gir bær på både toårige og ettårige grener. Hvis grenene som er blitt unødvendige ikke fjernes i løpet av høsten, klippes de om våren.

Å behandle bringebær etter en hårklipp betyr å følge disse trinnene:

• en tykk del av kuttet er dekket med voks eller hagelakk;
• sprøyting med stoffer som frastøter skadedyr av alle typer og varianter;
• fôr plantene om nødvendig.

Bringebær, som alle busk- og hagesorter, anbefales å dyrkes på et sted som er ekstremt beskyttet mot spiring av ugressfrø brakt av vinden. Det ideelle stedet er drivhusforhold, der sollyset vil bli tilstrekkelig spredt, delvis absorbert, for eksempel av bygningens matte polykarbonattak. Her er plantene heller ikke påvirket av orkanen, delvis beskyttet mot hagl. Det anbefales å vanne bringebærkratt med en dryppmetode - effektiviteten er bevist av eksemplet fra millioner av gartnere.

Ofte, etter harde vintre, våkner friske, transplanterte deler av bringebærbusker lenger om våren enn vanlig. Vanlige bringebær er utrolig levedyktige: som for eksempel bjørnebær og en hybrid - ezhemalina, er de i stand til å overleve og formere seg, og frigjøre skudd mot slutten av våren. Ikke skynd deg å grave den ut: disse buskene vil fortsatt vise seg. Den forrige oppgaven virker overbevisende om at bringebær, som et ugress, vil overleve selv i tørke. Dette er ikke sant. Etter en uke med 40 graders varme og varme dør hun ofte.

Det vil være riktig å vanne den hver dag i varmt vær. Ikke bruk fersk, tre år gammel kompost. Ferskt avfall fra mennesker og husdyr, fjærfe, ikke "gjæret" i en skikkelig periode, vil garantert brenne ut rotsystemet til enhver hage- og grønnsakshage. Ikke strø bringebær under blomstringen. Vannet vil vaske av pollen fra det, mange blomster vil være ubefruktet, og innhøstingen vil bli svært knapp.

Må ikke brukes til vanningsvann som inneholder hydrogensulfid, overflødig jern og annen "kjemi" som ikke er vist for bruk. Hvis for eksempel en enkelt påføring av en svak løsning av kobber og jernsulfat kan skremme av skadedyr, og kalium-/fosforgjødsel, også påført en gang (om våren), fôrer, så vil alle andre forbindelser bare skade. Hydrogensulfid kombineres med oksygen oppløst i vann og blir til svovelsyre, som, som enhver uorganisk forsuring, hemmer veksten og utviklingen av nye grener, hindrer knopper i å sprekke og nye skudd kommer fra dem, fordi vannet blir "dødt". Løselig jernoksid, oksiderende, legger seg i form av rust på planter, jord, tetter til vanningsrørledninger og sprøytedyser. Både rust- og svovelforbindelser endrer sammensetningen av jorda: ved å reagere med noen næringsstoffer i den, danner de svovelholdige og jernholdige forbindelser, hvorav mange ikke er nyttige for hagebruksvekster.

Du kan bare trimme buskene med en steril beskjærer. Den enkleste måten er enten å skålde den eller behandle den med Aseptolin.... Dette preparatet inneholder opptil 70 % etanol – selv dens 15 % løsning dreper enhver celle.