Hva er jordjord og hvordan bygge et hus ut av det?

Det vil være nyttig for mange utviklere å lære hva jordjord er og hvordan man bygger hus fra den. I tillegg til teknologien for å bygge et jordslått hus med egne hender, er det nødvendig å studere nøkkelfunksjonene ved produksjon av blokker. Det er også verdt å bli kjent med prosjektene til hus og med egenskapene til selve materialet.

Under navnet "jordbit" vises vanlig jordjord, brukt i konstruksjon av en spesiell teknologi. Teknikken er ikke for ny – den ble oppfunnet helt på slutten av 1700-tallet. Den avgjørende rollen ble spilt av arkitekten Lvov. Imidlertid ble lignende strukturer, om enn av en eldre type, bygget i den gamle romerske perioden. De er viden kjent i afrikanske land.

Frykt for problemer er neppe verdt det - de grunnleggende egenskapene til jordjorden er gode nok til å kunne brukes med hell i forskjellige befestede voller. Og siden det er pålitelig etter militære standarder, er det ganske anvendelig i sivilingeniør.

Andelen velges alltid individuelt. For tynn, så vel som for fet jord er ikke egnet. Å ta det fra store dyp er heller neppe rimelig. Forholdet velges etter volum. Arbeidsrekkefølgen er som følger:

• sikt leiren gjennom en sil;
• bland alt tilberedt;
• fortynn sement med vann;
• hell blandingen over den med en løsning og bland til ønsket tetthet;
• komprimer blandingen i spesielle former;
• vent på herding i 2-3 dager.

Egnetheten til den høstede jorda bestemmes av dens ytre utseende. Behov for gul, rød, hvit eller lysebrun jord. I utgangspunktet oppfyller leirjord og sandjord disse kravene. Noen ganger anbefales det å legge til litt veistøv. Anskaffelsen gjennomføres umiddelbart før byggingen av veggene; det er å foretrekke å ta massen fra takrenner og grøfter.

Den tilberedte jordblandingen må dekkes. Ellers vil den tørke ut og miste nok fuktighet til å legge ut veggene kompetent og fullstendig.

Jordens motstand mot vann økes ved å tilsette Portland sement - den må tilsettes 3 vekt%... Det er også et alternativ: å legge torvsmuler. Den brukes i mengden 70-90 kg per 1 kubikkmeter. m. For best mulig beskyttelse mot vann, må du bruke mer tid på å blande. Dersom det benyttes jordbitt fra løsslignende jordarter, kreves det tilsetning av 40 % finslagg eller 15 % «fluff»-kalk.

Ved utarbeidelse av prosjekter for jordhus er det spesielt fokus på utførelse av fundamenter og sokler. Planene sier:

• utførelse av det blinde området og dets skråning;
• gulvnivåer;
• vanntettingsmidler;
• bakkenivåer;
• bredden på bygningenes sandete fundamenter.

Bestanddelene av veggene til en bygning laget av jordjord er:

• takpapir;
• Kork;
• jumper;
• mauerlat;
• hoppeføll;
• sperrer;
• blind område;
• gips.

Det må forstås det sementen ovenfor fungerer ikke som mer enn en forskaling i forhold til hovedjordmassen. Deretter bør nedbørskontakt med veggene i huset unngås.Grunnmuren til jordhus kan være laget av steinsprut. Slik ble palasset i Gatchina bygget, som sto uten store reparasjoner i omtrent 2 århundrer.

Som alltid, for å bygge en struktur med egne hender, begynner du trinn for trinn med merking og nedbryting av nettstedet. Torv fjernes over hele territoriet og sand legges på plass. Viktig: torv trenger ikke å kastes eller tas ut, den brukes i hagearbeid. På tørr, tett jord - hvis undergrunnsvannet er dypt - må du utstyre et bånd med en grunn dybde og en overligger.

Grøften, hvis det bygges et hus med liten dybde, må graves 60 cm dyp. Den optimale veggtykkelsen i dette tilfellet er fra 50 til 70 cm. Bunnen av grøften fylles med våt sand ved hjelp av en håndstamper. Den bringes til en tykkelse på 20 cm i lag. Grøften langs hele omkretsen skal være utstyrt med sveiset boksformet armering laget av stålstenger med et tverrsnitt på ca. 1 cm.

Den brukes også i hoppere. Ved hjørnene av fundamentet og der hopperen vil grense til, er et par stativer sveiset. De monteres ved hjelp av lodd. Fundamentet må heves over bakken med minst 50 cm. Du kan sjekke den horisontale linjen ved hjelp av et rørformet nivå, og der det er luftventiler, sett inn trekasser; de er montert med forventning om ytterligere fjerning.

De neste stadiene av arbeidet er som følger:

• klargjør grunnlaget for en komfyr eller peis;
• eksponer alle støttebjelkene på gulvet;
• isoler endene deres med takpapp eller takmateriale;
• fest et par brett på stedene der dørkarmene er installert;
• å hamre i slike improviserte bokser sagflis, tidligere dynket i melk av kalk;
• legg mineralull på toppen;
• klargjør en dørkarm fra et not-og-not-brett;
• bind den på svalehaletornene, og sørg for at det ikke er noen avvik under horisontal ekspansjon;
• dekk med mastikk vanntetting;
• legg ut og fiks den første raden med forbindelsesstiger laget av vanlige lameller;
• klargjøre gjensidig uavhengig forskaling for hjørner og for mellomenheter.

Så snart det komprimerte laget når 15 cm, er det nødvendig å fylle i 1-1,5 cm lo. Hjørneformene ferdigstilles inntil 30 cm og igjen komprimeres.

Prosessen med å lage selve veggene innebærer:

• bruk av forskalingspaneler;
• supplere dem med plugger fra den ene kanten;
• legge til hakk i endene av hjørnene;
• legge bakken med kalklag;
• lage vegger i lag på 30 cm;
• legge de første beltene til et par ståltråder med et tverrsnitt på minst 6 mm under vindusåpningene;
• tilkobling av stativer med ledning;
• installasjon av vindusrammer;
• plassere det andre trådbeltet i en høyde på omtrent 1,5 m;
• lage et tredje belte over dører og rammer;
• legge ut den øvre selen;
• å dekke toppen av veggene med tjærepapir eller takmateriale;
• gipsing av vegger eller maling med klormaling;
• lage et blindt område av leire eller betong.

Du kan også bygge et rundt jordhus. Den er vanligvis bygget av sekker med jord. Grøfta graves til den når tett jord. All nødvendig kommunikasjon er begravd på forhånd. I midten plasseres en stang eller et rør med et tau for nøyaktig å måle radien.

Fundamentet er dannet av grusposer. For å sikre seg mot det kalde klimaet, anbefales det å ta utvidet leire eller pimpstein. Inngangsdørterskler er laget av betong eller naturstein. Tilsetning av pigment til fugemassen gjør det lettere å oppnå en behagelig farge.

Neste skritt:

• legge ut poser med jord;
• nøyaktig måling av radius;
• bruk av hjørner laget av tre eller metall;
• klargjøring av festemidler for elektriske bokser;
• arbeid med vindusrammer og buede overliggere;
• takformasjon;
• installasjon av vinduer og dører;
• påføring av sementgips på yttervegger;
• plastering fra innsiden med en leireblanding;
• arbeid med elektrisitet, rørleggerarbeid, dekorere plassen etter din smak.

Yttervegger av jord skal være minst 50 cm tykke Innvendige bærevegger i første etasje er ikke tillatt med en tykkelse på 30-40 cm. I andre etasje bør de være minst 25 til 30 cm. Et takoverheng på mindre enn 60 cm er uønsket - ellers kan det rett og slett ikke gi tilstrekkelig beskyttelse mot nedbør. Selv om jordbit kan lages av forskjellige jordarter, er det absolutt umulig å bruke:

• torv;
• vegetative lag;
• siltig jord.

Hvis det skal utstyres en kjeller under huset, er jorda tatt fra gropen vanligvis akkurat nok til veggene. Fuktighetsinnholdet i jorden bør være mellom 10 og 16 %. Det er definert enkelt: klumpen skal ikke smuldre når den klemmes i hånden.

Sokkelen kan ikke bare lages av steinsprut - murstein og steinsprutbetong er også egnet... Soklene skal være 50 cm høye og bredden skal tilsvare veggtykkelsen. Det er ikke nødvendig å utstyre fremspring på dette nivået. Forsterkningsstigene kan inneholde både stenger og slipte stenger. For forsterkning er det også tillatt å bruke halmlegging og trekking av ledningen på de drevne pinnene.

Langs sidekantene på alle bokser og åpninger er det igjen en reserve på 1 cm. Dette gapet er definitivt nok for fugearbeid. Kantene på takpappen eller takmaterialet lagt ut på åpningene bringes under veggene med minst 15 cm Tykkelsen på overliggene bestemmes i hvert tilfelle ved individuell beregning. Er det mange vinduer som skal lages, dannes overligger rundt hele omkretsen slik at veggene blir mer stabile.

Rafters i et nedgravd hus utføres i henhold til en ikke-trykkmetode. Mauerlat er dannet av en tørrkantet tømmerstokk eller en tykk treplate. Strukturene kobles sammen ved hjelp av borekaks - pass nøye på at disse borekaksene ikke havner over åpningene. Dør- og vindusrammer installeres først etter 120-150 dager, når veggene legger seg. Overhenget til vinduskarmene bør være minst 5 cm.