Alt om veggisolasjon med skum

Alle som tør å gjøre noe slikt trenger å vite alt om veggisolering med skumplast. Festingen av skumstrukturer i lokalene og utenfor har sine egne egenskaper; det er også nødvendig å håndtere flytende og solid isolasjon, med sin optimale tykkelse. I tillegg må du bli kjent med sliping av skjøter og andre teknologiske nyanser.

Enhver teknologisk løsning har alltid plusser og minuser. Dette gjelder fullt ut skumisolering av ulike boliger, hjelpebygg og servicebygg. Den viktigste fordelen med denne tilnærmingen er den relativt lave kostnaden for midler. Polyfoam i seg selv er billig og krever ikke komplisert installasjon eller dyre festemidler. Dette materialet utfører sin hovedfunksjon - å holde på varmen - ganske effektivt.

Den er lett og kan monteres selv på relativt svake vegger. Denne omstendigheten er svært viktig hvis bæreevnen deres (som ved reparasjon av gamle bygninger) bare kan estimeres omtrentlig. Styrofoam er også god til å begrense spredningen av fremmede lyder. Med dens hjelp er det enkelt å sikre fred og ro i lokalene, selv om selve huset ligger i nærheten av konstante støykilder.

De svake punktene er imidlertid:

• brudd på normal luftsirkulasjon;
• begrenset levetid (faktisk 15-20 år, selv om produsenter hevder at produktet deres kan fungere opptil 50 år);
• skjørhet og evne til å motstå bare lette belastninger;
• tendens til skade ved brann og opprettholdelse av forbrenning av tilstøtende strukturer;
• "Tilbedelse" av skum av gnagere.

Det er verdt å vurdere at, i det minste nær kilder til åpen ild, oppvarmingsenheter og elektrisk utstyr, er det tilrådelig å bruke en ikke-brennbar undertype av polystyren - penoplex. Brannfaren reduseres ved bruk av spesielle tilsetningsstoffer (såkalte flammehemmere).

For arbeid trenger du:

• selve isolasjonen;
• lim basert på sement eller syntetiske stoffer;
• spesielle sopp, som er 40-50 mm tykkere enn veggskumpaneler (slike festemidler er svært nyttige når du arbeider på vertikale og skrånende overflater);
• forsterkende mesh;
• standard polyuretanskum;
• byggenivå og lodd (ett av disse verktøyene er uunnværlig, begge er nødvendig);
• typisk målebånd;
• elektrisk drill;
• et reservoar for lim og en blanderdyse for å blande det;
• en baufil eller en arbeidskniv med et sett med utskiftbare blader.

Hvis du bruker flytende isolasjon, er den tilberedt i henhold til instruksjonene. Når man bestemmer den nødvendige mengden av en slik sammensetning, må man huske at den ikke vil utvide seg (mer presist, den vil, men den termiske utvidelsen er ubetydelig), men komprimeringen er ganske merkbar. Før du begynner å jobbe, må du fortsatt bestemme den nøyaktige belastningen fra isolasjonskonstruksjonene. Ved beregning tas først og fremst dimensjonene og tettheten til materialet i betraktning; korreksjonsfaktorer er nesten aldri nødvendig.

Den russiske GOST bestemmer at skumplaten skal ha en bredde på 100 cm og en lengde på 200 cm. Når du bestiller et stort parti, er det fornuftig å bestille et kutt i en annen størrelse. Det er enklere og mer lønnsomt å kutte en liten mengde materiale på egen hånd.Ofte brukes ark på 120x60, 50x50, 100x100 og 100x50 cm.

I trerom er det veldig viktig å fylle kassen. I bygninger laget av naturstein, murstein eller byggeklosser utføres skumisolering vanligvis ved bruk av "våt" teknologi. Sørg for å fjerne alle stikkontakter, brytere, lamper, brytere og ledninger som forbinder dem. Og det vil også være nødvendig å kvitte seg med selv små festemidler. Fotlister – både på gulv og i tak – skal fjernes.

Det anbefales å fjerne den forrige finishen. Derfor er det forresten tilrådelig å kombinere skumisolasjon med konstruksjon, rekonstruksjon eller overhaling. Alle hull som skiller kronene skal renses for rusk og deretter gjennomvåt med et antiseptisk middel. Alle sprekker, bortsett fra de som dukket opp i selve treverket under tørkestadiet, må repareres. For å eliminere hull er følgende egnet:

• tetningsmiddel;
• harpiks;
• en rekke mastikk;
• polyuretanskum.

Du kan eliminere sprekker med sagflis blandet med polyvinylacetatlim. Og også til dette formålet bruker de mose, slep og stoffbiter. Kassen fylles sist. Du trenger ikke lage en dampsperre - selve treet vil opprettholde sin egen optimale fuktighet. Rekkefølgen for å installere dreiebenken er som følger:

• marker plasseringspunktene til selen, stativene og horisontale skinner;
• fest selen til veggen;
• monter horisontal stropper ved hjelp av metallhjørner;
• sette rammestenger (både horisontale og vertikale).

Du må forberede deg mer nøye for arbeid på gaten. Alt gjøres i flere trinn. Så vel som innvendig fjernes alt unødvendig fra veggen, inkludert festemidler. La kun være en flat, glatt overflate. Seinere:

• en loddlinje brukes for å sjekke hvor vertikal fasaden er;
• fjern blokkeringer med gips;
• inspiser den isolerte veggen;
• tette sprekker, sprekker og utsparinger med reparasjonsmørtel;
• slå av for hånd perler og fremspring;
• rengjør fasaden som har fått styrke fra tilstopping og støv med en metall og myk børste;
• en trevegg er behandlet med brannhemmere og antiseptika;
• murstein, betong og andre steinmaterialer grunnes;
• installer en støtteprofil.

Dette alternativet for å installere polystyren har lenge bevist sitt løfte. I noen tilfeller har det fungert trygt i minst 50 år. Du må lime strukturene på bygningsblandingen. Fortynn den tørre limblandingen i en separat beholder. Alle brystninger, drypp og ebbe blir foreløpig fjernet - med tanke på at den totale tykkelsen på veggene vokser, må alt dette monteres på nytt. Hvis gipsen rekker å flasse av, må den bankes ned. Deretter tørkes den, grunnes og tørkes igjen (innen 2-3 dager). Det er uakseptabelt å etterlate ujevnheter på mer enn 30 mm. Hvis slike dype defekter gjenstår, må de trimmes og grunnes på nytt. Arbeid bør utføres ved temperaturer fra +5 til + 25 grader.

Nettopp etter nivået markerer de hvor kjellerlisten skal ligge. Den skal være plassert 2 cm lavere enn krysset mellom veggen og fundamentstrukturen. I dette tilfellet er det nødvendig å sikre at det er ytterligere 2-3 cm over det blinde området. Det er nødvendig å fikse platene strengt i rader, bevege seg fra bunn til topp og gi en vertikal separasjon av leddene med minst 20 cm. Den første raden er plassert på en bar som blokkerer spredningen av gnagere. Lim påføres rundt omkretsen av platen. I dette tilfellet bør innrykket fra grensen være 1,5-2 cm.I den sentrale delen av platen påføres lim i form av slag i et sjakkbrettmønster hver 20-30 cm.

Vi snakker om skumisolering av et tolags veggsystem. Installasjon av brett utføres enten ved vanlig "våt" teknologi, eller ved kun å plante på lim. Den dekorative veggen er adskilt fra isolasjonen med et gap på ca 35 cm. Dette er nok til å sikre luftsirkulasjon. Ellers vil det ikke være noen forskjeller fra allment akseptert teknologi.

Denne tilnærmingen praktiseres hvis fasaden skal møtes:

• sidespor;
• clapboard;
• imitere tømmermateriale;
• keramiske fliser.

I dette tilfellet er festene festet til dreiebenken. Plater settes inn i spesielt utvalgte celler. Fraværet av belastninger på isolasjonen lar deg enten lime den direkte til veggen, eller ganske enkelt sette den inn på de riktige stedene, og begrense deg til å skumme skjøtene. En dampsperremembran må installeres over skummet slik at kassen ikke absorberer fuktighet. Det er vanlig å feste en slik membran "med en overlapping", og å lime sømmene med et metallisert tape. Deretter kommer motgitteret, som må dekkes med dekorative fasadeprodukter.

Dette er en relativt ny type skumbaserte løsninger. Den utfører både en beskyttende og en dekorativ oppgave på samme tid. Klinkerfliser påført overflaten kan gjenskape utseendet:

• murstein;
• naturstein;
• andre materialer som tradisjonelt brukes til fasadekledning.

Hvis du monterer strukturene nøyaktig nok og bruker paneler av høy kvalitet, kan du danne et monolitisk plan, selv uten små sømmer og hull. Standardteknologien ser slik ut:

• klargjør fasaden på den tradisjonelle "våte" måten;
• fortynnet lim;
• lim hjørnepanelet;
• dekk det termiske hovedpanelet med lim ved hjelp av "våt" teknologi;
• samle alt dekselet på samme måte som en mosaikk;
• dyvel den fullt isolerte fasaden med selvskruende skruer og ankerbolter ved å bruke de medfølgende hullene;
• forsegle sømmene slik at ultrafiolette stråler ikke faller på skummet.

Dette isolasjonsalternativet er også ganske enkelt. Blokker med spor er sammenkoblet. Dermed dannes hermetisk forseglede hulrom. Armering settes inn der og betong støpes. Når hellingen er ferdig, er skummet ferdig fra innsiden og utsiden.

Å lage termisk beskyttelse på rammevegger fra innsiden med egne hender utføres ved hjelp av samme teknologi som utenfor. Derfor er det ganske rimelig å vurdere slike arbeider i en enkelt blokk. Teknikken skiller seg lite fra bruk av basaltull. Imidlertid kan isolasjonen utføres både utvendig og innvendig. Plasseringen av dampsperren vil avhenge av dette.

Filmen er plassert strengt på den ene siden. Årsaken er enkel: på den annen side må du lime isolasjonen på huden. Innvendig er de vanligvis belagt med gipsplater, og utvendig - med orienterte plater. Gips er vanligvis festet til rammen. Mellom rammestativene er ekspandert polystyren festet til gipsplaten, en vindtett membran påføres over et termisk lag, og på toppen av det er det direkte etterbehandling eller fylling av motskinner for å feste etterbehandlingsmaterialet.

Ved bruk av ferdige merkeplater er det vanligvis ikke nødvendig å slipe skjøtene. Den selvklebende metoden for feste tillater bruk av en rekke blandinger. Tørre formuleringer brukes ofte. Det er nok å fortynne dem i henhold til instruksjonene for å få ønsket resultat. Du kan også kjøpe flytende negler som er klare til bruk; men blant de ferdige blandingene er spesielt billig PVA-lim oftest foretrukket.

Festing med sopp og annen maskinvare er mer arbeidskrevende. Imidlertid er det ofte mer pålitelig. For å oppnå maksimal effekt kombineres noen ganger limpåføring og bruk av maskinvare. I alle fall er overflatene forbehandlet med dyp penetrasjonsjord.