Alt du trenger å vite om ferskenpoding

Ferskenpoding, som enhver annen fruktavling, med en ansvarlig og omfattende tilnærming til virksomheten, gir unike frøplanter som du kan få flere forskjellige varianter fra. For eksempel, hvis du liker fersken med lett separerende groper, kan du prøve alle variantene som har denne egenskapen.

På Krim, så vel som i Sør-Russland, hvor poding gjøres på mandler, utføres poding i begynnelsen eller midten av mars. I midtbanen, inkludert Moskva-regionen, kan det være slutten av mars eller begynnelsen av april - det er viktig at nattefrosten stopper. I Ural er dette begynnelsen, midten eller slutten av april, vintrene er strenge der.

Vill aprikos dyrket av stein har god tørke- og frostbestandighet. Denne metoden er egnet for nybegynnere. Plomme og noen varianter av kirsebær anses også som frostbestandige: de er ikke redde for temperaturer som ikke er lavere enn -25. Sannsynligvis den beste grunnstammen er en fersken med et bein som er vanskelig å fjerne - enhver variant hvis frukt er vanskelig å spise. En variant med en lett separerbar stein, podet på en fersken som er vanskelig å fjerne, resulterer i en søt frukt av høy kvalitet. Når et slikt tre vokser, øker mengden ferskenhøst hvert år.

Det resulterende treet har ikke en tendens til å danne basale (datter) prosesser. Disse har på sin side ikke egenskapen til et podet tre og danner ville kratt, som må kuttes ned i tide slik at de ikke tar bort næringsstoffer fra hovedtreet. Ferskenpoding på fersken gir ikke motstand mot frost og tørke - det anbefales å plante den på et sted beskyttet mot vinden, i et godt solbelyst område. Minimumsperioden hvoretter høstingen vil være stabil og rikelig er tre år, men i gjennomsnitt bør det gå minst 6 år.

Poding av en fersken på en kirsebærplomme eller filtkirsebær vil gi motstand mot sykdom, og smaken av en slik fersken vil være den mest uttalte. Men selve kirsebærplommen gir rikelig med rotskudd, som hele tiden må kuttes ned. De tidlige variantene av fersken, så vel som "Kiev" -varianten, utmerker seg i dette tilfellet med en god avkastning. Det er mulig å pode en fersken på et mandeltre - den blir stor, opptil 7 meter. Sonert - tilpasset lokale klimatiske forhold - varianter kan kjøpes i barnehagen. Poding på et epletre vil gi best resultat når bestanden (hovedstammen) er en to år gammel frøplante dyrket i en hage på et annet sted fra et eplefrø.

Grunnstammen er et av trærne som er oppført ovenfor. Den må ikke være mer enn to år gammel, og stammens diameter overstiger ikke en centimeter. Podeemnene tilberedes om høsten, før den første frosten begynner. Dette skjer hovedsakelig på grunn av frysing om vinteren av noen av årsskuddene, og i mars vil det ikke være mulig å skille med øyet hvilke av dem som er levedyktige. Poding frosset om vinteren vil praktisk talt ikke gi noe positivt resultat. Grenene du liker blir kuttet av, og fra dem kuttes i sin tur et gjennomsnittlig segment på ikke mer enn 15 cm. Dette skuddet skal ikke være mindre enn 5 mm i diameter - det er for tynt, selv om lignifisert ikke er levedyktig . Stilken skal inneholde minst 10 knopper.Stiklingen forsegles i en pose og legges i kjøleskapet (men ikke i fryseren). Lagringstemperaturen er ca +1. Når podetiden kommer, legges den i vann i et par dager slik at den "kommer til fornuft".

Scion-arbeidet utføres ved hjelp av en sterilisert og forhåndsslipt (som en kontorkniv) sekatur. Sterkere grener kan kreve en baufil for metall med veldig små tenner: det viktigste er å ikke rynke sagsnittet. Som ekstra forbruksvarer - elektrisk tape, PVC-film, medisinsk bandasje, papir og hage var. Avispapir er ideelt for å dekke løken mot solens stråler – vårsolen er merkbart mer aktiv enn vintersolen.

Det er ingen restriksjoner, forbud mot bruk av noen metode. Hvis du er sikker på at du vil gjøre alt riktig, så bruk noen av salgsautomatene. Men for nybegynnere er et mer forenklet alternativ egnet, valgt av hver hageeier uavhengig. Hvis du ikke er flytende i podeprosedyren, øv deg på beskjæring, for eksempel etter dannelsen av kronen, foryngelse av det gamle treet. Forenklede trinnvise instruksjoner for å plante en scion på en aksje er som følger:

• klargjør scion og kraft for kombinasjon;
• sett løken inn i lageret;
• scion og rotstokken er pakket inn med elektrisk tape eller en vaskeklut, og deretter dekket med voks eller hagelakk.

Det er konvensjonelle og forbedrede metoder, forent med det generelle begrepet - kopulering. Ferskenpoding utføres bare om våren, til treet "våkner" og saftstrømmen fortsatt er på plass. Det er nødvendig å forberede på forhånd en del av en gren som samsvarer med diameteren på bestanden. I ekstreme tilfeller kan bestanden vise seg å være noe tykkere enn scion-stilken, og du må kombinere kambiumet til begge.

• Det lages et skråsnitt på stammen.
• Det samme gjøres under den nederste nyren. Begge kuttene må passe med lengden og vinkelen på hakket.
• Etter tilberedning kombineres de og bindes tett, med litt innsats. Ikke overdriv for ikke å overføre lag som vil vokse sammen.
• Den øvre delen av scion er forkortet. Antallet frie knopper som ligger fra stedet der grunnstammen og scion er kombinert er minst 3.
• Det øvre snittet er dekket med hagelakk eller parafin.

Avansert kopulering starter med skiver:

• en tredjedel av lengden måles fra kuttet både på rotstokken, og på scion-skuddet, er tunger kuttet ned en centimeter dype, som settes inn i hverandre;
• podestedet er bundet, dekket med hagebek;
• kutt av alle nyrene over den tredje (fra podestedet);
• det øvre omskjæringsstedet er også forseglet med bek eller parafin.

Knoppen er podet - du må bare vente til den vokser til treet.

Inokulering er basert på kikkhullspoding. Fristen er i slutten av juli eller begynnelsen av august. Ytterligere vekst av skudd er suspendert, mens knoppene på dem anses som modne. Ikke skynd deg med tidspunktet for spirende: tidlig poding på denne måten vil føre til at ocelli vil spire om høsten, og med begynnelsen av frost vil de fryse. På samme måte bør man ikke være for sent i tide: knoppene vil ikke ha nok dager til å endelig vokse til bestanden, siden kambiumet, på grunn av hvilket løvet vokser til trestammen, ikke vil ha tid til å frigjøre den nødvendige mengden juice og produsere nye celler av bast og tre. Budding når det gjelder trefrukting regnes som den beste måten: Avlingene høstes deretter mer enn anstendig, og det resulterende treet lider ikke av noen sykdommer.

For å danne en ny frøplante utføres knoppskyting i baken.

• I en vinkel på 45 ° kuttes barken ikke lenger enn 3 mm dyp. Det vil se ut som en tunge.
• I en avstand på 3 cm oppover lages et barksnitt med fangst av et lite trelag.
• En velutviklet knopp 3 cm lang kappes - også med det tynneste trelaget.
• Denne nyren settes inn i et snitt i barken ved å trekke den nedre delen av drøvelen.
• Podingen er bundet. Etter veksten av skuddet fra knoppen, blir viklingen avviklet fra scion.

Om våren - i fravær av frost - podes knoppen med et T-formet snitt inn i kronen på scion:

• horisontal-vertikal beskjæring utføres på bestanden;
• en nyre kuttes fra skjæremnet - sammen med basen;
• nyren settes inn i snittet;
• hvis den øvre kanten kommer ut av kuttet, kuttes den av med en kontorkniv;
• bunnsnittet settes inn under bunnen av lommen.

Bandasjen utføres på en slik måte at nyren forblir fri fra bandasjen.

Sannsynligheten for å overleve når podet inn i kløften er høy. Vent til nyrene hovner opp. Stammen på podestedet vaskes fra skitt og lag med gammel bark fjernes. Dybden på snittet er ikke mer enn 3 cm.

• For å forhindre lukking settes en trekile inn i den resulterende splitten.
• Et kileformet kutt er laget på sciongrenen, lengden er i gjennomsnitt 4 cm. Ikke berør kuttet med fingrene.
• Podestilken stikkes inn i kløften for å lukke kambiumlagene sammen.
• Det podede skuddet er vridd slik at det ikke sklir ut, med en film, og stedet for snittet er dekket med bek.
• Slik at fuktigheten ikke fordamper og stilken ikke dør, pakk det podede stedet med en film eller pose.

Poding for barken utføres i begynnelsen av saftstrømmen, blomstrende løvverk og utseendet på blomsterstander. Bruk skudd med ennå ikke "våkne" knopper.

• Et snitt i barken gjøres horisontalt, hvorfra barken kuttes nedover med gjennomsnittlig 6 cm.
• En knopp fjernes fra scion, barken brettes tilbake på lagermaterialet.
• Etter å ha satt knoppen inn i snittet, trykk den med rotstokkbarken slik at scionbarken er lukket. Etter binding skal knoppen være åpen - en flukt vil snart utvikle seg fra den.
• Etter tre uker fjernes selen: hvis knoppen ikke har falt av, var sammensmeltingen av scion med aksjen vellykket.

Denne metoden er relevant i midten av april eller begynnelsen av mai med aktiv saftstrøm. Knoppen skal være i dvale - den er valgt på en stikling kuttet i begynnelsen eller midten av mars, når treet ennå ikke har "våknet". Metoden egner seg for å tamme ville dyr rundt som har vokst, men det er ikke mulig å rykke opp alle. Stiklingene podes fra den laterale delen av bestanden ved å stikke endene inn i et lite snitt.

• Lag et sidesnitt på stammen i en vinkel på 22° for å skjære gjennom barken og noe av treverket.
• Slip kilen i bunnen av skjæringen slik at snittet blir skrått på begge sider. Dybden på kuttet og kuttet er like, ellers vil ikke løvet vokse sammen med bestanden, hvis den ikke er satt helt inn.
• Sett inn håndtaket. Kambia på scion og rotstokk må matche.

Det øvre snittet av skjæringen - etter den tredje knoppen - lukker hagebanen.

Denne metoden brukes når treet er blitt ødelagt av for eksempel åker- og husmus. Ulempen er at hvis bittene ikke er ringformede, så er det upraktisk å bruke det. I andre situasjoner behandles bittstedene ved hjelp av en hagelakk. Poding med en bro lar trær gjenopprette saftstrømmen. Handlingsskjemaet er som følger:

• hele den syke cortex fjernes fra det skadede området;
• det sunne området vaskes og tørkes, deretter kuttes 3-4 cm under barken;
• fjern knopper fra stiklinger;
• begge ender av kuttet er kuttet langs en skrå linje - det anbefales å kutte lengden på kuttet med 4 cm;
• skreller tilbake barken, stiklinger settes inn i kuttene;
• bind podestedene;
• alle åpne arealer er dekket med hageplass.

Hvis alle handlinger er riktige, vil avlingen slå rot, og treet vil få et oppdatert utseende.

Hver frøplante trenger rettidig vanning. Det viktigste er at jorda ikke blir vannfylt - mange fruktavlinger dør ganske enkelt i den oversvømmede jorda, hvorfra luften fortrenges (røttene råtner). Kutt av all vekst - det hindrer treet i å vokse, for å få den nødvendige kroneformen. Inspiser ferskentreet regelmessig for tilstedeværelse av skadedyr - i kampen mot dem brukes folkemedisiner og industrielle desinfeksjonsmidler og utryddere som ikke skader selve trærne. Sprøyting eller fumigering av et tre utføres om morgenen og om kvelden, i tørt vær: regnet vil vaske bort disse midlene, og de vil falle i bakken, og derfra - gjennom selve trærne inn i avlingen.