Finessene i prosessen med å koble til en elektrisk komfyr

Ovnen er en av de integrerte elementene i livet vårt, uten hvilken ingen familie og ingen husmor kan forestille seg livet sitt. Det gjør det mulig å lage mat på kort tid, noe som sparer betydelig tid og lar vertinnen realisere sine kulinariske fantasier og ideer. Men komfyren kan ikke bare være gass. En elektrisk komfyr er også et ganske vanlig alternativ, spesielt i bygninger med flere etasjer hvor det ikke er mulig å tilføre gass til de øvre etasjene. Og i denne artikkelen vil vi snakke om hvordan du kan koble en slik enhet til strømforsyningen selv, hva slags ledning du trenger for dette, og hvordan installasjonen utføres riktig.

Det første du må huske før du starter noe arbeid i det hele tatt, er å slå av strømforsyningen til rommet der ovnen skal installeres. Moderne alternativer for elektriske ovner implementeres oftest uten ledninger. Dette kan ikke forklares av produsentenes grådighet, men med det faktum at i henhold til sikkerhetsbestemmelser, bør tilkoblingen av den elektriske komfyren i leiligheten utføres ved hjelp av noe som en god rekkeklemme, stikkontakten skal ikke brukes. Det vil si at en stikkontaktløs tilkoblingsmetode bør brukes her. Denne løsningen gjør det mulig å øke lengden på strømkabelen, og i tillegg til maskinen for kraftigere løsninger, kan du installere en smelteforbindelse.

Du kan selvfølgelig også bruke en plug-in-tilkobling. Men da bør man passe på at enheten er klassifisert for 32-ampere strøm. Forbruket av elektriske komfyrer er ganske stort, og det er grunnen til at et vanlig husholdningsuttak på 220 volt rett og slett ikke kan takle en slik belastning. Generelt, hvis vi oppsummerer ovenstående, får vi en liste over krav som ledningene må oppfylle:

• for å koble til enheten, bruk en 3-kjernet kobbertråd med et tverrsnitt på 4-6 kvadratmillimeter, avhengig av kabellengden;
• installasjonen av en RCD må utføres;
• selve platen skal jordes med en tilgjengelig metode;
• det skal monteres egen automat i el-tavlen.

Se for deg en plan for å koble den aktuelle enheten til strømnettet for en ettromsleilighet. Merk at standardideer ikke vil avhenge av forbrukerens valgte metode for å koble enheten til hjemmenettverket. De kommer vanligvis i tre kategorier:

• 1-fase;
• 2-fase;
• 3-fase.

Dette alternativet er implementert i urbane høyhus, der ledningene vanligvis gjøres ved hjelp av 3-kjerne ledninger. For å nøyaktig koble de kjøpte husholdningsapparater, bør du bruke spesielle jumpere laget av kobber og med et tverrsnitt på minst 6 millimeter. De er allerede i koblingsboksene, som regel.Hvis de fortsatt ikke er der, så vil det ikke være vanskelig å kjøpe dem i butikker hvor de selger diverse elektriske varer. Tilkoblingen skal utføres i henhold til følgende algoritme:

• koble først skruene 1-3 med bokstaven L;
• Den andre bussen skal koble sammen boltene 4,5, som er merket med bokstaven N;
• skruen som står fri med betegnelsen PE brukes til jordforbindelsen.

Selve ledningene skal fordeles som følger:

• svart eller brun representerer fasen. Det er han som trengs for å koble til terminalene merket L1,2,3;
• blå, som representerer null, er festet til tallene 1, 2;
• green, som er bakken, er festet til samme terminal.

Dette alternativet brukes vanligvis i private bygninger, men det kan også brukes til en leilighet hvis ledningene er laget av 4-kjernet ledning. Deretter plasseres jumperen mellom bolt nummer 1 og L1, den andre mellom bolt nummer 4-5, og bolt L2 for jording må forbli fri. Deretter vil tilkoblingen av ledningene utføres i henhold til følgende instruksjoner:

• rød kabel - til terminalnummer L3, fase C;
• den grønne ledningen er din vanlige standardjording;
• den gule kabelen må kobles til L1- og L2-jumperen, den er fase A;
• den blå viklingen vil være en jumper mellom nullterminalene #4 og #5.

Denne typen tilkobling brukes utelukkende i private hus eller bygninger som ble bygget for lenge siden. I moderne boliger brukes den veldig, veldig sjelden. Utad er denne metoden, ved første øyekast, komplisert, men i virkeligheten er det helt feil hvis alle nødvendige anbefalingene implementeres. I den monterte versjonen brukes en ledning med et uvanlig tverrsnitt, der det er 4 eller 5 kjerner. Derfor brukes bare én kjerne for nullterminaler nummerert 1 og 2. Kjernene må kobles i henhold til følgende algoritme:

• fase A er en gul ledning som må kobles til pinne L1;
• fase B er en grønn kabel som skal kobles til L2;
• fase C er en rød ledning og kobles til L3;
• fase N er en blå ledning og går til nullkontaktbussen;
• jordingskabel går til en lignende terminal.

Generelt bør det bemerkes at Før du velger tilkoblingsalternativet, ville det være best å konsultere en spesialist elektriker slik at du ikke gjør en feil. Og før du slår på den elektriske komfyren direkte og installerer ovnsboksen, bør du sjekke tilkoblingen til alle brennere slik at en kortslutning ikke oppstår ved et uhell et sted. Når ovnen er installert, gjenstår den å slå på, og den spesielle indikatoren som er på den, skal varsle om dens korrekte drift. En ordinær koketopp skal også kobles til.

La oss nå gå videre til forberedelsen og påfølgende tilkobling av det aktuelle utstyret. Før du starter direkte tilkobling og arbeider med elektriske ledninger, bør du velge riktig sted for ovnen. Det er følgende regler for hvordan du gjør dette:

• stedet der det er planlagt å installere ovnen, må være i vater slik at ved justering av bena sikres dens stabile og stabile horisontale posisjon;
• lengden på ledningen skal gjøres med en margin slik at du om nødvendig enkelt kan flytte husholdningsapparater bort fra veggen uten å fjerne støpselet fra stikkontakten;
• enheten bør aldri plasseres i nærheten av kjøleskapet, på grunn av det faktum at en varm brenner kan ha en temperatur på opptil hundrevis av grader;
• hvis komfyren er innebygd i en kjøkkenvegg eller et sett, bør panelene laget av plast beskyttes mot overoppheting under driften av det elektriske apparatet;
• det er bedre å ikke plassere andre elektriske apparater ved siden av induksjonskomfyren - det elektromagnetiske feltet kan påvirke driften negativt.

For å utføre arbeidet må du ha følgende materialer tilgjengelig:

• 3-leder kabel, hvis seksjon vil være 4-6 millimeter. Dette vil avhenge av lengden;
• egen maskin for dashbordet, for å koble utstyret riktig. Må være enten 32A eller 40A, avhengig av trådmåler;
• RCD, som skal beskytte utstyr mot overbelastning.

De to siste punktene anses som obligatoriske komponenter i tilkoblingsprosessen til den aktuelle enheten, uavhengig av produsenten. Det er de som skal redde utstyret fra forbrenning på grunn av spenningsfall som kan observeres i byens strømnett. Det er en slags bryter. Hvis byggherrene bare har fjernet en 3-kjernet ledning, vil det for installasjon av en spesiell stikkontakt eller terminalboks være nødvendig å lage kanaler i veggen for å utdype kabelen. Disse arbeidene vil kreve noen ferdigheter og vil ta mye tid, men som et resultat vil det indre av rommet ikke lide, og kabelen vil være inne i veggen. Det er sant, først må du bestemme deg for hva som er bedre å gjøre:

• koble alt direkte;
• monter uttaket;
• montere overføringskassen.

Hvis du ikke vet hva du skal velge, bør du konsultere en profesjonell. Direkte tilkobling anses som den sikreste, fordi fraværet av unødvendige kabler reduserer risikoen for overoppheting av enheten betydelig. I nye høyhus er situasjonen den enkleste - utbyggerne lar rett og slett kabelen stå med isolasjon, og beboerne bestemmer selv hva de skal gjøre. Løsningen gjennom koblingsboksen, dersom det ikke er støpsel på kabelen, er også mulig i nye hus.

Boksen plasseres vanligvis på kjøkkenveggen minst 0,6 meter fra gulvet, og komfyren installeres i en avstand på ikke mer enn et par meter fra den. Som regel er den laget av metall eller svært slitesterk plast, og er dekket med et lokk på toppen.

Det skal bemerkes at det allerede er en tilkobling til hjemmestrømforsyningen inne. Du trenger bare å finne ut hvordan du kan koble til den elektriske komfyren. Kretsen er veldig enkel: den svarte kabelen er fasen, den blå er null, og den gule er bakken. Alle 3 kjerner er koblet til boksen, fargekodet. Så gjenstår det å kontrollere tiltrekkingen av tilkoblingsskruene og lukke dekselet.

En annen måte å koble til er gjennom en stikkontakt. Det er tre kategorier av utsalgssteder på markedet nå:

• hviterussisk;

• russisk;

• Europeisk.

I den russiske versjonen er jordingsledningen plassert på toppen, inngangen roteres 90 grader til 2 andre hull. Når du arbeider med en hviterussisk stikkontakt, roteres kontaktene 120 grader. Et trekk ved den europeiske stikkontakten er tilstedeværelsen av to kontakter med et sirkulært tverrsnitt, og jordingen vil ha et flatt tverrsnitt og være plassert i bunnen. Men dette alternativet anses som foreldet. Hvis det ikke gir mening å lage ledninger, må det monterte uttaket bare sjekkes med en spesiell enhet for å finne ut fasen.

Alle de ovennevnte alternativene er for et 220 volt nettverk med en enkelt fase. For å gjøre tilkoblingen, som allerede nevnt, må du ha en 3-kjerners kabel, 3-pinners strømuttak og en plugg med en nominell strømparameter på minst 32 ampere. Koblingen av plater fra forskjellige produsenter vil ikke skille seg fra hverandre i nesten ingenting. La oss nå gå direkte til installasjonsprosessen for det aktuelle utstyret. Først må den valgte ledningen for tilkobling kobles til enheten.På baksiden, i nedre del, er det en koblingsboks, hvor lederne vanligvis tas ut. Det bør være planer for å koble til en rekke nettverk i nærheten.

Hvis vi snakker om en 220 Volt løsning, så kreves den kretsen som er mest ekstrem på høyre side. I følge dette diagrammet skal kontakter med nummer 1-3 kobles til hverandre med en jumper på utstyret - dette er en fase. Dette er vanligvis en brun eller rød leder. Den andre - pinner 4-5, vil være nøytral eller null. Dette er vanligvis en blå eller lyseblå ledning. Den sjette kontakten vil være "jord" - gulgrønn eller grønn kabel. De elektriske ovnene kommer til butikken med jumperne påmontert, men det skader ikke å dobbeltsjekke det.

Det vil ikke være overflødig å krympe lederne med kontaktplater, og deretter koble til. Denne løsningen er tryggere, men oftere enn ikke skrus de ganske enkelt rundt holdebolten og strammes deretter. Fargekoding bør observeres, for da vil sannsynligheten for feil være mindre. Nå må du koble en plugg til ledningen. Alle strømplugger er sammenleggbare. For å demontere dem, må du skru ut et par bolter av festene og demontere dekselet med kontakter.

Nå demonterer vi festefilmen som holder ledningen. Fra spissen av den fleksible kabelen, omtrent 5-6 centimeter, fjerner vi isolasjonen, som tjener til beskyttelse, hvoretter vi retter lederne og renser endene deres fra isolasjonsmaterialet med omtrent 1,5-2 centimeter. Vi legger enden av kabelen som er kuttet inn i gaffelkroppen.

Fordelingen av ledere vil være viktig, derfor må spørsmålet om forbindelsen deres behandles med maksimal oppmerksomhet. Den øvre pluggkontakten er som regel signert - den grønne ledningen skal kobles til her - "jord". Og når stikkontakten er tilkoblet, tilføres "jord" til en lignende kontakt. Det gjenværende kontaktparet er den såkalte fase og null. Her spiller det ikke så stor rolle å bli med hvor og hva. Det er bare viktig at når stikkontakten er tilkoblet, må fasen falle på den tilsvarende kontakten, som null, ellers er kretsen sikret.

Hvis plutselig ovnen allerede var og det er en stikkontakt, må du finne plasseringen av null, fase og jord og bare koble til kablene i støpselet. Det er lettere å bestemme alt dette ved hjelp av spenningsindikatoren som er til stede i indikatorskrutrekkeren. Det er veldig enkelt å bruke det - bare sett indikatoren til forventet fase, se på dioden som er plassert i enheten. Hvis den er aktiv, er spenningen tilstede og så er det en fase. Hvis det ikke brenner, er det følgelig ingen spenning, og vi har null foran oss. Og "landet" er lettere. Denne kontakten er enten nedenfra eller ovenfra.

Nå skal det sies litt om tilkobling til et 3-faset 380 volt nettverk. Hvis en slik tilkobling er nødvendig, er det viktig å kjøpe en automatisk maskin og en spesiell RCD for et 3-faset nettverk. Ledningen må også være annerledes, nemlig 5-leder. Det vil si at en stikkontakt med støpsel må ha 5 kontakter. Den samme tilkoblingsalgoritmen skiller seg ikke fra den som er beskrevet ovenfor, med unntak av antall kabler. Den eneste forskjellen vil være når du kobler ledningen til utgangsklemmene på den elektriske komfyren. Bare 1 jumper skal settes på kontakter med nummer 5-6, mens andre kobles til forskjellige ledere.

Både bakken og null skal spores. Å matche lederfargene på fasene vil heller ikke være overflødig, siden det rett og slett er praktisk for reparasjoner. Generelt, som du kan se, er det ikke noe vanskelig å koble de aktuelle enhetene til nettverket. Selv om det i noen tilfeller ikke vil være overflødig å konsultere en spesialist for å koble til slikt utstyr.

For informasjon om hvordan du kobler den elektriske komfyren riktig med egne hender, se neste video.