Hvordan og fra hva lage en høyttaler med egne hender?

Den innebygde laveffektforsterkeren med «pipere» er ikke nok. Noen ganger vil du ha mye mer av "smarttelefon"-lyden. Det er det forsterkede høyttalere er til for. Og hvordan og fra hva lage en akustisk kolonne med egne hender?

Den enkleste gulvstående høyttaleren er en boks eller boks der det er plassert én full-range eller flere smale høyttalere. Ingen delefilter er nødvendig for én høyttaler. To eller flere - er konsistente i spekteret (underbåndet) av lydfrekvenser. For å forbedre lavfrekvensresponsen har søylen en bassrefleks - en kanal med et sirkulært tverrsnitt, der de laveste frekvensene reflekteres.

En av stereohøyttalerne er aktiv (den inneholder en forsterker, en strømforsyning og en utgang for en annen høyttaler). Den andre er passiv (drevet). I stedet for en avtakbar ledning organiseres en trådløs tilkobling via Bluetooth mellom høyttalerne - dette lar deg ta høyttaleren til ethvert hjørne av rommet uten å trekke en ledning mellom den og den andre.

Bærbare høyttalere, i tillegg til kommunikasjon via Bluetooth, er utstyrt med en enhet for lesing av data fra flash-stasjoner og minnekort, en enkel FM-mottaker med skanneinnstilling, en LED-stripe med fargemusikk (eller en matrise med en krypende linje) og en rekke andre funksjoner. De er ofte utstyrt med bærehåndtak.

Hjemme er et høyttalerskap laget av nesten hva som helst. Følgende brukes:

• en sak fra en mislykket bilradio;
• et etui fra en glødende kube der bakgrunnsbelysningen har brent ut;
• "egg"-kolonnen er laget av papir, rullet i mange lag og impregnert med lim (for eksempel epoksy);
• rester av laminat eller parkett - etter at gulvet har blitt asfaltert på nytt;
• Sponplater, MDF-materiale, fiberplater, naturlig tre;
• for bærbare høyttalere er et PVC-rør (eller polypropylen) med den største diameteren egnet - som det som brukes til å lede en gulvavløpskanal for bad i hele huset;
• kryssfiner - vær forsiktig når du sager den: den fliser og sprekker lett, bøyer seg over tid.

I tillegg til materialet som etuiet er laget av, trenger den aktive høyttaleren:

• ett bredbånd, eller 2-3 flere smalbåndshøyttalere;
• ferdiglaget eller hjemmelaget strømforsyning;
• ferdiglaget eller hjemmelaget lydeffektforsterker;
• vanlig ledning eller kabel;
• svingete wire;
• plastrør med passende diameter;
• kolofonium, loddemiddel og loddemiddel;
• selvklebende tetningsmiddel;
• epoksylim eller møbelhjørner.

Av verktøyene du trenger:

• tang;
• side kuttere;
• flate og krøllete skrutrekkere (et sett med skrutrekkere er best egnet);
• baufil for tre;
• fil eller meisel;
• håndbor og boresett.

Funksjonene til en drill utføres også av en skrutrekker slått på ved høye hastigheter.

For å lage en rektangulær eller kubisk søyle med egne hender, må du riktig lage en sak (boks) der elektronikken er plassert. For å lage saken, følg tegningen.

1. Merk og så tavlen (kan være laget av trelast) på de prefabrikerte kantene, hvorfra kroppen er satt sammen.
2. Frontpanel for høyttalere (og bassrefleksen, hvis designet gir det) bor hull rundt omkretsen. Slå ut fragmentet som skal fjernes fra brettet boret i en sirkel, bearbeid kantene med en fil eller kvern. Sett inn høyttalerne (og et stykke bassrefleksrør) for å sjekke hvor nivået de vil være der.
3. Skru høyttalerne ved monteringsløkkene til forkanten... Sett inn et stykke rør i stedet for bassrefleksen. Tett alle hull med fugemasse eller "Moment-1".
4. Sett sammen hoveddelen av boksen: koble topp-, bunn-, side- og bakkanter med epoksylim eller hjørner... Ved bruk av hjørnene på gapet, anbefales det å forsegle det med et tetningsmiddel eller plasticine. Noen utfører forsegling ved hjelp av "Moment-1" eller epoksylim - i sistnevnte tilfelle vil søylen være "ubrytelig".
5. Følg trinn 1-4 for den andre kolonnen... Det er mer praktisk og raskere å lage begge sakene på samme dager.
6. Når hoveddelen er klar, kutt ut den syvende delen av kroppen - den indre veggen som skiller strømforsyningen og forsterkeren fra det akustiske (lyd) rommet. Faktum er at refleksjonen av lyd fra overfloden av skarpe kanter av detaljer svekker ytelsen til høyttaleren ved lave frekvenser. For den andre kolonnen er det ikke nødvendig med en partisjon - den er passiv og krever ikke strømforsyning. Det er mulig at i stedet for én stereoforsterker, bruker hver høyttaler sin egen monoforsterker. Det er opp til deg å plassere en felles (kraftig) strømforsyningsenhet i en av kolonnene eller å ha en egen (mindre kraftig) for hver av dem.

Kroppen er ferdigstilt. For å montere den elektroniske komponenten, gjør følgende.

1. Fest forsterkeren og strømforsyningen til den indre skilleveggen.
2. Koble strømforsyningen og forsterkeren sammen - strøm vil bli levert til forsterkerens strøminngang.
3. Koble en høyttaler (hvis det er en) til en av forsterkerutgangene. For den andre (passive høyttaleren), bor et hull for lydkontakten, koble denne kontakten til den andre kanalen på stereoforsterkeren.
4. Bor et hull for lydinngangskontakten på bakpanelet, koble kontakten som er satt inn i den til forsterkerinngangen.
5. Kutt ut 220-volts strømkontakten i bakveggen, monter denne kontakten i den. Koble nettverkskontakten til inngangen til strømforsyningen.
6. Isoler alle loddeskjøter med fugemasse, varmt lim, tape eller tape.
7. Hvis det er flere høyttalere, trenger du crossover-spoler og ekstra kondensatorer som danner oscillerende kretser med den første. Treveis høyttalere ved hjelp av et filter skiller tydelig mellom høye, mellomste og lave frekvenser for ulike høyttalere.

Følg trinnene nedenfor for å lage en crossover.

1. Sag av et par stykker fra et plastrør med ønsket diameter. Du kan ikke bruke et metall-plastrør - det vil gjøre spolen til en kilde til et elektromagnetisk felt, i tillegg vil omberegning og ytterligere målinger av induktansen på et spesielt multimeter være nødvendig.
2. Klipp og slip sidekanter for spoler.
3. Slip rørstykkene ved festepunktene. Lim spolene sammen med smeltelim, "Moment-1" eller epoksylim. Vent til limet tørker og stivner.
4. Basert på beskrivelsen av kolonneoppsettet, vind det nødvendige antall omdreininger av emaljetråden med tilsvarende diameter.
5. Monter spolene på baffelen eller baksiden av høyttaleren. De festes både med et lim og med selvskruende skruer med skiver (hver spole holdes i tre punkter bak en av kantene). Sentralfeste med selvskruende skrue eller bolt med plast-/metallskive større enn rørets ytre diameter er også tillatt. Slike skiver brukes til å henge opp husholdningsapparater og skap på veggene ved hjelp av gjennomgående pinner.
6. Koble spolene til kondensatorene - i henhold til diagrammet i beskrivelsen. Du bør få et fullverdig båndpassfilter.

Dette sikrer at lyden er naturlig. Antall filtre - for høye, mellomste og lave frekvenser kan være lik antall høyttalere (eller antall høyttalere i en høyttaler minus én, avhengig av kretsen).

Det er ikke så lett å lage en kolonne med vanlig papir som det ser ut til. Du trenger lim som inneholder en herder - den er impregnert med papirlagene. Epoxy er best egnet til dette - spoler og kretskort er ofte laget av det (materialet ligner getinax). Gjør følgende.

1. For en firkantet kolonne, merk og klipp papirarkene ved å bruke malen til hver av veggene. I arkene som forkanten av høyttaleren er limt fra, kutt ut hullene for høyttalerne og utgangen til bassrefleksen. På baksiden er det hull for lydkontakter og en strømkontakt.
2. Fortynn og påfør litt epoksylim på det første strøket. Lim to lag på hver side og la det tørke.
3. Neste dag limer du de tredje lagene for hver av veggene. Legg til en hver dag. Intervallet mellom stadiene kan reduseres fra én dag til flere timer for å fremskynde prosessen. Men i dette tilfellet kan kvaliteten lide. Gjenta disse trinnene til tykkelsen på veggene i den fremtidige kolonnen når minst 1,5 cm. I stedet for papir kan du bruke tykk papp.

Ulempen er at jevnhet og nøyaktighet er viktig ved liming av plater, ellers vil strukturen føre til siden. Fordelen med metoden er bruk av papir fra gamle magasiner og aviser, papp (unntatt bølgete, med tomrom inni).

Den runde kroppen vil fremskynde prosessen: en papirrull er viklet rundt et stykke rør med en bred åpning, som suger i kjøreretningen. Tape den svingete startlinjen. Utviklingen ser interessant ut, der en stripe av metallfolie spiller rollen som en stemmespole, og et papirark spiller rollen som en diffusor. Gjør følgende.

1. Fest metalltape eller dobbeltsidig tape med folie på et ark papir. Ordne spolene slik at de ikke berører hverandre.
2. Før endene av båndet eller folien mot lydkilden.
3. Plasser en magnet under et ark, koble til dingsen og slå på musikken.

Du får ikke mye volum - forsterkeren i dingsen har for lav effekt. Mellom- og lavfrekvenser vil bli lagt til den "ruslende" lyden. Kraftige høyttalere bruker en flerlagsdesign - en elektrostatisk membran, designet for høy forsterkereffekt.

En søyle laget av et dekk kan ikke sammenlignes når det gjelder avtale og frekvensrespons med merkede eller hjemmelagde rektangulære systemer. Stivheten til veggene er utilstrekkelig - gummi og ebonitt fukter lave frekvenser på grunn av overdreven elastisitet. Et stereomusikksystem trenger en stor høyttaler - diameteren på den skal festes i dekket, men ikke falle innover. Den andre siden av dekket er dekket med kryssfiner eller et brett laget av annet trelast, og plasserer en strømforsyning og en forsterker på den.

Konstruksjonen vil være mer perfekt i utførelse, hvorav en del på siden av høyttaleren er lukket med en trering skåret av samme kryssfiner.Høyttaleren er ikke festet på selve dekket, men på en kryssfinerring, som kan kobles til baksiden, der den blanke kryssfinerveggen er plassert, ved hjelp av lange gjennomgående skruer eller bolter. Denne søylen kan rulles langs veien. Men den inneholder bare én høyttaler, siden det er vanskelig å plassere to eller flere på et flatt og trangt sted. Forsterkeren, strømforsyningen og filtrene er plassert på bakveggen.

Det enkleste, men uvanlige alternativet - aluminium, papp, plastbokser og glass brukes som høyttalere, lager spor og setter en smarttelefon inn i dem... Mer "avansert" - plasser en høyttaler med passende diameter i en boks med chips eller et glass. Prinsippet til en slik høyttaler er basert på det faktum at lyden, reflektert fra veggene, får ekstra volum. Men uten en forsterker og en høykvalitets høyttaler får du ikke en god og lys, vakker lyd. Å lage en høyttaler med en høyttaler som peker opp fra en boks med Pringles-chips ligner på ethvert design som bruker et stykke PVC-kloakkrør som kroppen.

Enhver plast- eller glassflaske vil gjøre det. Plast er tryggere å kutte og bore. For glass vil det være nødvendig med diamantbor og en krone, og selve prosessen utføres under vann for sikkerhets skyld. Gjør følgende.

1. Bruk en krone til å bore et hull for høyttaleren i flasken.
2. Bor monteringshullene for de selvskruende skruene. Faseomformeren vil enten være en åpen hals, eller hull i tillegg boret med en mindre krone for et stykke plastrør.
3. Hell tetningsmasse i hullene, installer høyttaleren med forhåndsloddede ledninger. Stram til skruene. Du kan ikke skru dem "tørre" inn i glasset - flasken vil sprekke og fly fra hverandre.

En hodetelefonsøyle er et alternativ der, i stedet for et dynamisk hode, som ikke er designet for et anstendig volum i stor avstand fra lytteren, brukes en hvilken som helst moderne høyttaler. Hodetelefonplassen er drastisk begrenset for å få plass til forsterkeren og strømforsyningsbatteriet. I en slik kolonne brukes et stykke av det samme PVC-røret. Men når kolonnen er passiv, akselereres prosessen kraftig. Trinn-for-trinn-instruksjonene er som følger.

1. Demonter hodetelefonene og fjern hodene med membraner fra dem.
2. Sett inn høyttalerne på plass. Høyttaleren velges så tynn og flat som mulig.
3. Koble ledningene som tidligere ga RF-spenning til membranhodene.
4. Fest høyttalerne med selvskruende skruer.
5. Lukk (hvis mulig) mesh-innsatsene.

Det er mulig å gjøre hodetelefoner om til høyttalere hvis de i utgangspunktet var store nok - de dekket helt for ørene. Hvis høyttalerne ikke settes helt inn, ikke lukk dem, og bruk deretter en tilsvarende erstatning, produsert som følger.

1. Fjern membranhodene fra hodetelefonene.
2. Skjær hull i bunnen av plast- eller pappglasset som er litt mindre i diameter enn selve hodene.
3. Sett inn og lim membranene.

Slik akustikk er mer komisk - den er ikke designet for profesjonell bruk. Fullverdige høyttalere trenger høyttalere. Hvis det ikke var mulig å sette inn små høyttalere i stedet for hodetelefonmembranene, den sylindriske strukturen som allerede er kjent for deg er egnet som grunnlag.

1. På baksiden av hodetelefonene, kutt et hull for magneten på baksiden av høyttaleren. Hullet skal være mye større enn selve magneten - bare sidestøttestrukturen vil forbli fra hodetelefondekselet.Den bakre (ytre) veggen på øretelefonen vil bli kuttet helt av.
2. Lim med varmt lim eller "Moment-1" øretelefonen med et nyklippet stykke PVC-rør.
3. Plasser strømforsyningen (eller litium-ion-batteriet med flottørkontroller) og forsterkeren inne i røret. Du vil få en aktiv kolonne.
4. På samme måte, lag en base for en annen hodetelefon, plasser høyttaleren i den. Resultatet er en passiv høyttaler. I stereoanlegg er kun én av høyttalerne aktiv.
5. Fjern lydledningen fra den passive høyttaleren, lodd en standard 3,5 mm plugg til den.
6. Skjær den samme kontakten inn i den aktive høyttaleren for tilkobling av den passive. Koble en av forsterkerens stereoutganger til den. Den andre - til dynamikken til den aktive høyttaleren direkte.
7. Kutt en annen kontakt inn i den aktive høyttaleren - for å koble til en ekstern lydkilde (for eksempel en smarttelefon), koble den til stereoinngangen på forsterkeren.
8. Koble til strømforsyningen til inngangen for den på forsterkeren.
9. Kontroller at alle deler og sammenstillinger er godt festet, lukk begge høyttalerne med en blindplugg.

Hvis høyttalerne drives av et batteri, i stedet for strømforsyningen, kobler du batteriet til utladningskontrolleren og selve kontrolleren til forsterkerens strømterminaler. Koble ladekontrolleren til batteriet ved å kutte kontakten inn i de runde veggene til den aktive kolonnen. Hvis du trenger en trådløs tilkobling, kjøp og installer et Bluetooth-lydkort i den aktive høyttaleren.

• Før den endelige monteringen av høyttalerne, teste arbeidet deres, nemlig lydkvaliteten. Den må samsvare med den beregnede. Utfør en akustisk beregning av rommet.
• Lodd, monter kun elektronikk med strømmen av: dette vil forhindre feil hvis loddebolten ved et uhell berører to eller flere tynne ledninger i nærheten.
• Du kan forbedre lyden ved å bruke en lydlabyrint i stedet for en faseomformer. Vær oppmerksom på strukturene der denne labyrinten er. Den er laget av fragmenter av en kabelboks eller ekstra skillevegger inni.
• Det er klokere å ta seg tid og bruke materialer, komponenter for bedre systemer. Enten du er audiofil eller ikke, vil god lydkvalitet for minimum (10 ganger mindre) penger lønne seg med renter. Kolonnene vil fungere i mer enn et dusin år.
• Velg merkede høyttalere, pass opp for forfalskninger.
• En forsterker koster, i motsetning til en god subwoofer, opptil 100 ganger mindre. I løpet av de siste 20-25 årene har UMZCH-brikker falt i pris. Velg en forsterker etter kraften til høyttaleren - både den og høyttaleren skal matches.
• Pass på å fikse en massiv radiator på den kraftige forsterkerens mikrokrets. Ellers vil forsterkeren, etter å ha jobbet i 40 sekunder eller et minutt, slå seg av til mikrokretsen avkjøles til romtemperatur.
• Fyll de frie områdene på innsiden av hver søylevegg med dempemateriale - det vil bli kvitt resonans. Demperen passer kun for høyttalere uten bassrefleks.
• I ikke-standard kolonner (fra en flaske, et dekk, en rund boks fra under alt) en passiv radiator - en høyttaler med to diffusorer vil bidra til å øke nivået av lave frekvenser litt.
• Hvis økonomien tillater det, bruk hornhøyttalere: de skaper effekten av tilstedeværelsen til lytteren i rommet, og overfører ikke bare lyd av høy kvalitet. Bak dem er det en kompositt lydhøyttaler, hvor det brukes en vanlig lavfrekvent subwoofer – og flerkanalsatellitter kobles til ulike høyfrekvente utganger.
• Etter montering av søylen, gjør dens utvendige finish - det vil passe inn i utformingen av rommet.

Hvordan lage et gjør-det-selv høyttalersystem, se nedenfor.