Alt om garasjer laget av ekspanderte leirebetongblokker

Ekspandert leirebetong har de siste årene blitt et svært vanlig materiale for konstruksjon av lette, men tilstrekkelig sterke strukturer. Selv ganske store bygninger er bygget av den, og enda mer egnet for å bygge en garasje. Før du starter byggearbeid, er det verdt å forstå teknologien og rekkefølgen av handlinger.

Garasjer laget av ekspanderte leirebetongblokker er populære i disse dager på grunn av en rekke av deres egne fordeler:

• miljøvennlighet - i motsetning til relatert slaggbetong og mange andre lignende materialer, avgir ikke ekspanderte leirebetongblokker noen giftstoffer selv når de varmes opp;

• lønnsomhet - utvidet leirebetong vil koste eieren mye billigere enn de fleste alternative materialer;

• byggehastighet - tatt i betraktning størrelsen på hver enkelt blokk, er det lett å anta at installasjonen er flere ganger raskere;

• isolerende egenskaper - det porøse byggematerialet tillater ikke varme, fuktighet eller fremmede lyder å passere gjennom, og skaper en behagelig atmosfære inne i rommet;

• miljømotstand - utvidet leirebetong råtner ikke og ruster ikke, det er også uinteressant for skadedyr;

• lett vekt - på grunn av deres lave tetthet er lette blokker praktiske å transportere, deres store dimensjoner forstyrrer heller ikke arbeidet uten hjelp av anleggsutstyr.

Garasjen skal ikke bare oppfattes som en boks for en bil - i moderne kreative prosjekter er bygningen i tillegg utstyrt med et komfortabelt loft. I tillegg, det er verdt å utstyre rommet med en visningsgrop, og dybden må tenkes ut på forhånd, under hensyntagen til parametrene til din egen kropp - man må trygt passe der, ikke være begrenset i handlinger.

Det er også viktig å beregne på forhånd antall blokker av ekspandert leirebetong - det er bra akkurat når du bestemmer deg for å bygge en bygning fra monolittiske blokker. Dimensjonene til en blokk avhenger av produsenten, men vanligvis er den 20x30x60 cm eller 10x30x60 cm. Vær oppmerksom på at kun det første alternativet brukes til konstruksjon av utvendige, bærende vegger, og det andre er en løsning kun for innvendige skillevegger.

For å beregne antall nødvendige garasjeblokker, for eksempel 6 x 8 meter, beregner vi først omkretsen til veggene, og multipliserer den deretter med høyden deres - vi får arealet til alle veggene. Vi multipliserer lengden og høyden til en blokk mellom oss selv - vi får overflaten. Vi trekker fra kvadratet av vinduer og dører fra det totale arealet av veggen, hvoretter vi deler det gjenværende arealet av veggene med størrelsen på en blokk. Det vil være riktig å lage et materialelager på ca 15 % ved feil i beregninger.

Du kan bygge en garasje med egne hender hvis du behandler alle stadier av oppgaven ansvarlig og med tilbørlig tålmodighet.

Et stripefundament er nok for en lett struktur laget av ekspandert leirebetong, men under stripen bør du først lage riktig markering. Det er nødvendig å tegne markeringslinjene direkte langs bakken, og slik at de er rette, marker området med knagger og trekk en snor mellom dem. Sørg for at alle vinkler er riktig stilt inn før du graver grøfter.

Gropveggene må beskyttes mot å bli vasket bort med en vanntett polyetylenfilm. En sand- og gruspute helles langs bunnen, som må søles med vann - på denne måten vil den gripe mer pålitelig. Dannelsen av puten utføres i lag med en tykkelse på 10 cm eller mer, etter hvert lag helles et lag med betong, men først etter at blandingen av sand og grus har tørket. Det vil ikke være mulig å fullføre oppgaven raskt, men du bør ikke se bort fra kravet av hensyn til holdbarheten til fundamentet.

Inspeksjonsgropen legges umiddelbart etter at fundamentet er hellet, eller i ferd med å danne lagene. Det er viktig å beregne parametrene til fordypningen riktig: bredden kan ikke overstige akselavstanden til bilen, og bør til og med være 20 cm mindre for en komfortabel kjøretur inn i garasjen. I gjennomsnitt kommer bredden på gropen ut ca 80 cm. Dybden av strukturen er veksten til eieren, pluss ca 20 cm lager, slik at du kan snu.

Under de riktige dimensjonene (men med en anstendig margin) graver de en grop, hvis bunn igjen er dekket med en pute av grus, men ikke med sand, men med leire - den har vanntettingsegenskaper. Puten er formet i flere påfølgende lag, hvoretter den dekkes med en film for å forsterke effekten. Først etter det helles bunnen med betong - allerede på toppen av filmen.

Garasjegulvet må tas på alvor – det vil oppleve mye større belastning enn gulvet i en stue. Samtidig er ordningen for å lage et gulv i en garasje veldig lik den ovenfor beskrevne etableringen av et fundament, bare uten å grave grøfter. I dette tilfellet legges også sand- og grusputen i flere lag og søles med vann. Det anbefales ikke å spare på materialer.

For å øke styrken og holdbarheten til gulvet, anbefaler eksperter at du først legger et armeringsnett over det øverste laget av puten, og først deretter fyller det med betong. Pukk tilsatt betong vil bidra til å forsterke effekten ytterligere.

Du kan begynne å bygge vegger først etter at alle problemer med fundamentet og gulvet er løst. Tykkelsen på en utvidet leirebetongblokk vil være ganske nok for sikkerhet og pålitelighet, og generelt skiller ikke murverket laget av slikt materiale seg fra mursteinen i noe, bortsett fra den økte implementeringshastigheten.

For å legge grunnlaget for veggene utføres en prosedyre som vi gjorde separat for gulvet - et nett er plassert på toppen av stripefundamentet, som helles med betong og jevnes. På toppen av den (etter at løsningen har størknet), legges blokker ut, mellomrom mellom dem er belagt med mørtel. Den neste raden bør forskyves med en halv blokk fra den forrige raden for å fordele vekten av strukturen riktig.

Du kan tenke på mange takdesignalternativer, men forutsigbart vil det enkleste være avgjørelsen til fordel for et skråtak. Det grunnleggende kravet til det er pålitelighet, fordi bilen inne i bygningen må beskyttes mot atmosfærisk nedbør.

Til å begynne med er en treramme laget av en bar, som vil klamre seg til veggene med utstående kanter på alle sider, slik at den ikke blåses bort av vinden. Før montering må treet impregneres med spesielle antiseptika og forbindelser som vil gjøre materialet holdbart selv under utendørsforhold.

Når takrammen er montert og godt tilpasset veggenes dimensjoner, legges takmateriale på toppen av den - hovedvarme- og vanntettingsfunksjonen faller på den. På toppen av takmaterialet kan du legge ut hvilket som helst takmateriale du ønsker i henhold til instruksjonene for montering av slike produkter.

Det er uønsket at ekspanderte leirebetongblokker blir våte, noe som betyr at du må ta vare på vanntettingen, som samtidig beskytter mot varmetap. Du kan beskytte byggematerialer mot fuktinntrengning med bitumen, polymerbaserte membraner eller gjennomtrengende isolasjon. Hvert alternativ er bra på sin egen måte.

I dag er gjennomtrengende isolasjon populært, som har en tendens til å skyve vann ut av porene og fylle dem med seg selv. Det bearbeidede materialet mister sin porøsitet og slutter å absorbere fuktighet. Slike impregneringer kan brukes selv over en allerede fuktig overflate.

Membranalternativet er ganske budsjettmessig: til lav pris kan du oppnå et godt beskyttelsesnivå for veggene. Når det gjelder bitumen, er det kjent for byggere fra tidligere generasjoner, og selv om det i dag ikke lenger regnes som en toppløsning, er det fortsatt populært på grunn av sin imponerende billighet.

Hvis vinduer til garasjen er valgfrie og kan være fraværende i prinsippet, kan du ikke klare deg uten en port. I dag er det tre hovedtyper av porter, som i alle fall må kjøpes fra produsenten - det er knapt mulig å lage dem med egne hender. Men teoretisk sett kan du henge den selv.

• Den svingende strukturen består av to blader - dette er den eldste og enkleste løsningen, som er verdifull for strukturens ekstreme enkelhet og holdbarhet. Først må du sveise rammen fra stålhjørnene og feste den sikkert i åpningen, hvoretter du kan henge porten ved hjelp av hengslene. Noen håndverkere lager sasher selv fra et profesjonelt ark.

• Portene med automatisk skyvemekanisme ser vakre ut og er en dør som glir til siden og frigjør passasjen. Selvproduksjon av en slik enhet er nesten umulig, og du må bruke store penger. I dette tilfellet trenger avgangsdøren et sted for ikke å forstyrre husholdningens normale liv og ikke krasje inn i noe.

• Løfteporter løser problemet med ledig plass, som var i det ovenfor beskrevne tilbakerullingsalternativet, men ellers er alle problemene identiske.

Bare eieren selv bestemmer hvordan han skal dekorere de indre veggene i en nybygd garasje, og han kan ta et valg basert på sine egne estetiske preferanser. Samtidig er det tilrådelig å velge materialer som utmerker seg ved imponerende holdbarhet, er ekstremt enkle å vedlikeholde og ikke absorberer smuss, og i den beste versjonen, tatt i betraktning grunnleggende sikkerhetsforholdsregler, brenner de fortsatt ikke. Den siste faktoren blir imidlertid ignorert av mange byggherrer. I lys av dette er de mest populære fire etterbehandlingsmaterialer:

• fôr - er relativt billig, men lar deg lage et originalt interiør;

• PVC-paneler - er etterspurt på grunn av deres lave kostnader, enkle installasjon og estetiske skjønnhet, men dette er det minst miljøvennlige materialet;

• flis - dyrt, men definitivt det mest praktiske alternativet;

• gips - en generell betegnelse for en rekke etterbehandlingsmaterialer med forskjellige egenskaper.

Hvordan bygge en garasje fra utvidede leirebetongblokker, se videoen.