Hvordan lage en garasje fra et profilert ark med egne hender?

Hvis du er lei av å betale for parkering og oppbevare erstatningsdekk hjemme, er det lurt å bygge garasje i en slik situasjon. Den kan konstrueres ganske raskt og relativt rimelig ved hjelp av et profilert ark.

Profilert plate er mye lettere og tynnere enn profilert gulv, dette er viktig hvis du ikke har en byggeassistent. For vegger er et ark av merke C18, C 21 bedre egnet, bokstaven betyr montering på veggen, og tallet betyr høyden på bølgen i centimeter. Det er også mulig å bruke NS til disse formålene - en bærende galvanisert veggplate eller et alternativ med polymer- eller aluminiumsbelegg. Høyden på bølgen indikerer påliteligheten til å tåle bærebelastningen, med en større bølgehøyde er avstanden mellom rammedelene større.

Når du har bestemt deg for materialet, må du velge ønsket design, tar hensyn til de økonomiske mulighetene, størrelsen på stedet, dimensjonene og antall biler. Garasjen kan bygges for en eller flere biler med bod eller sadeltak, med hengslede, skyve- eller løfteporter, med eller uten dører i portene. Billigere og enklere å bygge er en garasje for én bil med skurtak og to slagporter uten dør.

Det finnes ulike ferdige tegninger med design for fremtidig struktur.

Å kjøpe et profilert ark er relativt billig, det krever ikke ytterligere behandling (priming, maling, sliping). Konstruksjonen av en slik garasje vil gjøre det mulig å redusere kostnadene for fundamentet ved å spare på betong eller dens komponenter, hvis du forbereder betongen selv.

Profilert ark er ikke brennbart, fleksibelt, enkelt å produsere, har en lang levetid på opptil 40 år og et vakkert utseende. Ulempen med arket er at det lett blir skadet mekanisk, og dette kan forårsake korrosive prosesser, og en garasje laget av et slikt materiale er ikke pålitelig beskyttet mot inntrengere som kommer inn. Metallet har god varmeledningsevne, det profilerte arket varmes opp og avkjøles raskt, noe som forårsaker ubehag når du er i rommet, men denne ulempen kan elimineres ved å isolere garasjen.

Byggingen av en garasje i et privat hus eller på landet må begynne med å bestemme plasseringen. Det skal være praktisk for inngang, plassert ikke langt fra huset, ikke nærmere enn 1 m fra nabostedet, 6 m fra andre bygninger, 5 m fra den røde linjen (jord- og underjordiske ingeniørnettverk) og 3 m fra det kunstige reservoaret (hvis noen). Byggingen begynner med utarbeidelsen av et sted for fundamentet, det skal være så jevnt som mulig.

Type fundament vil avhenge av dette.

Først må du måle tomten, deretter må du bestemme deg for hvor mange biler du planlegger å bruke garasjen til, og hva du vil plassere i den i tillegg til biler. Ikke glem å gi et sted for hyller hvor du kan lagre verktøy, reservedeler og et erstatningssett med gummiskiver. Den optimale høyden på garasjen er 2,5 meter, bredden er lik størrelsen på bilen med tillegg av en meter, og lengden på garasjen beregnes også.

Hvis plassen tillater det, legg til en måler til, for over tid kan du bytte bil, kjøp dimensjonsverktøy og tilbehør. For to biler bør lengden på garasjen beregnes etter den største bilen, og planlegge en avstand på minst 80 centimeter mellom dem. Hvis bredden på nettstedet ikke tillater deg å sette biler ved siden av hverandre, må du gjøre garasjen lengre for 2 biler, selv om dette ikke er veldig praktisk.

Etter å ha sørget for alle nyansene, kan du merke stedet for stiftelsen, og starte prosessen med landarbeid. En garasje med metallprofil er lett selv med isolasjon.

På et forhåndsutjevnet sted er fordypninger laget av 20-30 cm, avhengig av fundamentet:

• et stripefundament 25-30 cm bredt er plassert rundt omkretsen av garasjen;
• en monolitisk plate, som vil være gulvet i garasjen, tilsvarer størrelsen;
• for de vertikale stativene til rammen opprettes en dybde på opptil 60 cm og en bredde på 30x30 cm;
• for en visningsgrop, kjeller eller begge disse seksjonene (hvis du planlegger å gjøre dem), ikke glem å ta hensyn til dybden på grunnvannet.

Etter å ha utført jordarbeid, kan du beregne materialene som kreves for fremstilling av fundamentet:

• sand;
• knust stein;
• forskalingsmateriale;
• beslag;
• metalltråd;
• betong eller dens komponenter (sement M 400 eller M 500, sand, pukk).

Stativ med avstandsstykker sveiset til dem, behandlet i den nedre delen mot korrosjon, er installert på de stedene som er forberedt for dem strengt vertikalt, dekket med stein eller store steinsprut. Sand helles i resten av fundamentfordypningene, og deretter - knust stein, alt er komprimert, du kan legge til vann for å komprimere sanden. Forskaling med en høyde på 20 cm er laget av plater eller annet tilgjengelig materiale og festet med stenger. For å forhindre korrosive metallprosesser, plasseres 10-12 mm armering, forbundet med hverandre med ståltråd eller sveiset i en avstand på 15-20 cm, i forskalingen på mursteinene.

Det er mulig å utføre arbeid på fundamentet etter at betongen er fullstendig herdet, noe som tar fra 5 til 30 dager, avhengig av været.

Arrangement av en kjeller eller en utsiktsgrop begynner med det faktum at bunnen er dekket med sand, vanntetting er installert, vegger er laget av brent rød murstein eller betong, avhengig av dine preferanser. Hvis du skal lagre poteter i kjelleren, er det bedre å ikke betonge gulvene, da dette svekker bevaringen. Dekorer kantene på gropen med et hjørne, lag ikke bare en forseglet, men også en isolert luke for kjelleren.

Du kan kjøpe en ferdig ramme og sette den sammen, eller du kan lage den selv.

For å lage rammen trenger du:

• profilerte rør for stativer 80x40 med en tykkelse på 3 mm;
• for stropping 60x40, kan du bruke et stålhjørne på minst 50 mm av samme tykkelse;
• selvskruende skruer;
• bulgarsk;
• metall sveising maskin;
• skrujern.

Hvis du ikke har en sveisemaskin, eller du ikke vet hvordan du bruker den, er det bedre å bruke en U-formet galvanisert profil med en bredde på minst 50x50. Den kuttes til og settes sammen med bolter.

Rammen kan være laget av en trestang med en minimumsstørrelse på 80x80, hvis dette materialet er rimeligere eller billigere for deg. Ikke glem å behandle det med et middel mot effekten av brann, råte, treskadedyr, mugg. For stativer og takbjelker, for å spare penger, kan du bruke et materiale med en seksjon på 40x40 med en tykkelse på 2 mm, hvis en spesialist vil være engasjert i sveising. Det er vanskeligere for nybegynnere å lage så tynt materiale.

Ved å bruke dimensjonene på tegningen må du kutte rør, hjørner, galvanisert profil. Bjelken er festet horisontalt til fundamentet, det er selvfølgelig bedre å sveise til stativene som tidligere er støpt inn i fundamentet rundt hele omkretsen. Deretter, strengt vertikalt, i samme avstand fra hverandre, er mellomstolper festet, mens det er nødvendig å la plass til porten.Avstanden mellom de horisontale overliggene bør være mellom 50 og 60 cm slik at den siste overliggeren er underlaget for taket. Nå har rammen tilstrekkelig styrke og stivhet, og du kan begynne å lage underlaget til taket.

Uerfarne byggere anbefales å lage et skråtak for garasjen, det er lettere å produsere, men noen nyanser må tas i betraktning. Et skråtak kan lages i bredden, men den høyere siden skal snus i vinden, og i lengden mot bakveggen i garasjen. Hellingen på bakken er oftest 15 grader, noe som gir snø og vannføring. I områder hvor det ofte er sterk vind, bør helningen ikke være mer enn 35 grader, ellers reduseres vindmotstanden kraftig.

Sadeltaket har også sine fordeler og ulemper. Taket ser mer interessant ut, mer pålitelig, sterkere, det er bedre ventilert, det kan brukes som et loft, men strukturen vil være vanskeligere å produsere og vil koste mer. I klimatiske soner der det faller mye snø, er det bedre å bruke et gaveltak med en helningsvinkel på 20 grader under bygging. Rammen for det er lettere å lage mat på bakken, det er viktig å markere den første sperreformen i form av en likebenet trekant og styrke den med hoppere.

Som tverrstenger for takrammen kan du også bruke et jernhjørne, profilerte rør, en U-formet galvanisert profil, en trestav behandlet med brann, råte, treskadedyr og muggmiddel. Taket som er belagt med en metallprofil er lett, og hvis hellingen på skråningen er riktig laget, vil den ikke ha en ekstra belastning fra klimatisk nedbør.

Deretter konstrueres en ramme for porten, et hjørne kuttes i deler av den størrelsen vi trenger i en vinkel på 45 grader, rammen sveises og deretter forsterkes med hjørner, metallplater sveises på de riktige stedene for låser og låser . En del av hengslet skal sveises til rammens støttepilarer, rammen skal festes til dem, stedene for å feste den andre delen av hengslet skal merkes og også sveises. For skyveporter er en rullemekanisme montert, for løfteporter - en spakhengslet mekanisme, og hvis mulig er det bedre å montere automatisering.

Hvis betongen er frossen, er det mulig å dekke garasjen med profilert ark, ellers blir både rammen og arket vridd. Hvis dimensjonene til garasjen din ikke samsvarer med standard arkparametere, er det bedre å bestille produktet av størrelsen, fargen og kvaliteten du trenger fra produsenten. Dette vil i stor grad lette og fremskynde arbeidet ditt, og kuttene vil bli behandlet på fabrikken. Ellers trenger du ekstra verktøy: metallsaks og en elektrisk stikksag.

Fest det profilerte arket riktig vertikalt med ark som overlapper hverandre i en bølge. Dette vil sikre bedre vannføring. Du må begynne å fikse arkene fra det øverste hjørnet, så vil de skarpe kantene deres ikke stikke ut.

For festing brukes takskruer, de vil beskytte arkene mot korrosjon og vanninntrengning takket være en gummiskive, som er en tetning. De fikserer hver bølge nedenfra og ovenfra i en avstand på minst en halv meter og alltid i krysset mellom to ark.

Ønsker du å lage en isolert garasje vil byggearealet minke. For isolasjon inne i garasjen kan du bruke mineralull, ekspandert polystyren (polystyren), sprayet polyuretanskum. Det er lettere å jobbe med skum - 40 mm tykt vil redde deg fra sommervarmen og vinterkulden. Materialet vil gå inn mellom de eksisterende stativene, hvis størrelsen er 1 meter, og vil spare på råvarer for isolasjon fra damp (dampsperremembran).

For isolasjon med mineralull må du lage en kasse med plater eller en galvanisert profil langs bredden av den mindre ullstørrelsen med 2 cm, da trenger du ikke å fikse den. Før du installerer et lag med bomullsull, er det nødvendig å fikse dampsperremembranen, installere bomullsullen i kassen og igjen lukke den med en film, dette vil beskytte bomullsullen mot kondens. Lag en annen 3 cm tykk kasse over kassen, den vil fikse isolasjonen, vil tjene til ventilasjon, og på den vil du også feste den valgte kappen laget av fuktbestandig kryssfiner, OSB, GVL, GSP.

Det er mye lettere å isolere garasjen med sprayet polyuretanskum, for påføringen trenger du ingen kasse, filmer, festemidler, den fester seg perfekt til alle overflater. For å bruke dette stoffet kreves spesialutstyr og visse ferdigheter, noe som vil øke kostnadene for isolasjon.

For taket anbefales det å velge et profilert gulv eller et ark av klasse "K", for et gavltak trenger du en møne, et tetningsbånd, bitumenmastikk, elementer for et avløp. Til å begynne med er et avløp installert, du kan lage det selv ved å bøye metallplatene i en vinkel. For å installere det, er kroker festet til den nedre kanten av taket, og rennen passer inn i dem.

Når du legger taket, la en gesims være 25-30 centimeter, skal arkene overlappe hverandre med 2 bølger eller 20 cm og gi maksimal nedbørstrøm. Hvis taket ditt ikke er veldig langt, er det bedre å bestille ark i henhold til størrelsen. Hvis du må legge flere rader, start fra den nederste raden og legg materialet på den, overlapp den neste med 20 cm. Ikke glem å feste vindlister for beskyttelse rundt hele omkretsen, og møneelementer på sadeltaket.

I en isolert garasje bør taket også isoleres ved å feste stokkene fra platene, og legge en membranfilm på dem. Deretter påføres den valgte isolasjonen, rulleforseglingen påføres på toppen og sist av alt bølgepappen.

For at prosessen med selvoppretting av en garasje fra et profesjonelt ark skal passere på høyeste nivå, er det verdt å lytte til rådene fra fagfolk i byggebransjen.

De viktigste anbefalingene inkluderer følgende:

• Følg sikkerhetstiltak under arbeid, spesielt i høyden.
• Hvis grunnvannsnivået er over 2,5 meter, bør du ikke lage et utsiktshull eller en kjeller, du kan prøve å installere en caisson.
• Det er bedre å forberede stedet for garasjen og betong i den varme årstiden, og sette sammen rammen og spesielt legge det profilerte gulvet - i rolig vær.

• Når garasjen ligger i et lavtliggende område, lag en dreneringsgrøft langs garasjen, fjære på en halv meter fra bakkene bort fra garasjen vil spare garasjen for fukt. Det vil også være praktisk å gå på dem.
• For å behandle den delen av metallet som skal utdypes i jord og sement, er det bedre å bruke bitumenmastikk.
• Når du heller et monolitisk fundament, anbefales det å bruke et murnett, og utdype det med 2-3 cm inn i den nylig støpte betongen, det vil utelukke dannelsen av sprekker i den.
• Det er lettere å sveise rammerammene på en flat, solid overflate, for dette kuttes materialet til ønsket størrelse, spres ut, delene festes sammen med sveisemagneter og skjøtene sveises.

• Plasser stativene ved rammen slik at du ikke trenger å legge til mellomstøtter for å feste profilerte plater og for isolasjon, hvis du selvfølgelig skal isolere garasjen.
• Dersom det ikke er montert rammestativ, stifter eller metallplater i fundamentet, kan de nedre rammelistene forankres til fundamentet med ankerbolter.
• Når du fester takbolten, vær forsiktig, det er veldig viktig å ikke skyve den, ellers kan beskyttelsen av profilplaten bli skadet. Og hvis du ikke strammer den, vil vann renne.

• Mønen for et gavltak er laget 2 meter lang, installer den på samme måte som taket - med 20 centimeter overlapping. Festing utføres med takbolter hver 20. centimeter, skjøtene er dekket med bitumenmastikk eller tetningsmasse.
• Når du fester membranfilmen, legg den oppå hverandre og fest den med dobbeltsidig tape, det er mer praktisk å fikse den med en stiftemaskin på stiftene.
• Tett skjøtene til tak- og veggprofilerte ark med polyuretanskum og overheng (du kan lage dem selv fra en profil eller annet metall), du kan kjøpe tetningslister i form av en arkbølge eller universal.

• Ved innredning av garasjen, bruk ikke gips, siden det ikke anbefales å varme garasjen hele tiden, dette har en dårlig effekt på bilens tilstand, og slikt materiale er svært hygroskopisk.
• Ikke glem å ventilere garasjen. Det er lettere å installere rister øverst og nederst på sideveggene.

Se neste video for mer om dette.