Rammegarasje: fordeler og ulemper, installasjonsfunksjoner

Hvert kjøretøy trenger en parkeringsplass som pålitelig beskytter mot vind og regn, snø og hagl. Av denne grunn bygger eiere av private hus garasjer på sine private tomter. Når det ikke er ekstra økonomiske ressurser, og bilen trenger et "hjem", er det ikke nødvendig å ta opp lån, låne eller spare penger. Veien ut er å bygge en rammegarasje.

En rammegarasje, i motsetning til en murstein, blokk eller betong, er mye lettere. Bygget i samsvar med teknologi, utfører den de samme funksjonene som mer massive og dyre bygninger. I noen tilfeller er det mer praktisk enn analoger.For eksempel å bygge en standard mursteingarasje på 24 kvadratmeter vil kreve mer midler enn å montere en mer romslig ramme.

På et større område kan du plassere ikke bare en bil, men også:

• Motorsykkel;
• snøscooter;
• gressklipper;
• snøryddingsutstyr og mye mer.

Populariteten til rammegarasjer skyldes tilstedeværelsen av en rekke positive egenskaper. Å bygge en garasje med tre eller metall koster et veldig demokratisk beløp, derfor er det ganske rimelig for befolkningen generelt. Byggematerialer er ikke mangelvare. De selges i byggemarkeder, baser og varehus. Når det gjelder arbeidet, så er alt ganske enkelt. En rammegarasje kan monteres av folk som ikke har ferdighetene til en byggherre.

Det kreves ikke dyre verktøy og mekanismer for å utføre arbeidet. Det er nok husholdningsverktøy som hver eier av et privat hus har. Og de som mangler, for eksempel et vater eller en skrutrekker, kan lånes av venner eller naboer. Med en håndlaget montering kan strukturen reises i løpet av et par uker. Alt som trengs er tre par sterke hender. Du trenger ikke å bry deg for mye. Hver av de enkelte delene av garasjen veier litt. Installasjonen består i å ta mål, installere og fikse rammen, og deretter i dens kappe. Det må gjøres litt mer arbeid når fundamenteringen skal ordnes. Men dette er ikke så vanskelig som når du bygger en mursteinsversjon. Skeptikere har en tendens til å se etter feil i alt.

De vurderer ulempene med rammegarasjer:

• Brannfare (for trebygninger);
• Skjørheten til trerammen;
• Mangel på innendørs komfort;
• Lav motstand mot uautorisert inntreden.

Faktisk brenner treet godt. Men hvis enkle regler følges, vil det ikke komme til brann. Ubehandlede stenger og plater vil ikke vare mer enn ti år. Hvis treet er impregnert med spesielle kjemikalier, vil levetiden dobles eller til og med tredobles. I garasjen, kledd med profilerte ark, er det kaldt om vinteren og varmt om sommeren. Men hvis du lager isolasjon fra innsiden, vil situasjonen bedre seg. Og i et helt trehus er det alltid koselig. I tillegg er garasjen primært beregnet på bilen. Og han trives veldig godt der. Det er lett å komme inn i en rammegarasje bare når den er i utkanten.Dersom bygget ligger på en personlig tomt i umiddelbar nærhet til et bolighus, vil knapt noen forsøke å tjene på innholdet.

Det viser seg at en rammegarasje har solide fordeler, hvorav de viktigste er:

• billighet;
• enkel installasjon;
• byggehastighet.

Til tross for enkelheten til en rammegarasje, må et prosjekt utvikles før du starter arbeidet. Ethvert designbyrå tar gjerne opp utviklingen av prosjektet. Men er det verdt å henvende seg til fagfolk hvis en vanlig person er i stand til å lage beregninger og tegninger for en enkel garasjeramme på egen hånd.

Først må du bestemme hovedparametrene:

• garasjen vil stå separat eller nær huset;
• hva er kapasiteten til bygget: for 1 eller 2 biler. Kanskje er det et ønske om å kombinere en parkeringsplass med tilleggsarealer og anskaffe et loft;
• hvor mange vinduer bygningen vil ha;
• trenger du en dør til garasjen eller en gang innebygd i porten er nok;

• er det planlagt å avsette plass til eget rom for verksted eller lagerrom;
• hvilket materiale det er planlagt å bygge rammen fra, hvordan den skal omhylles;
• hvilken form på taket å foretrekke;
• om strukturen vil trenge et fundament, i så fall hva slags;
• er det planlagt å levere bruksledninger til garasjen: gass, vann, oppvarming.

For en standardkonstruksjon med tømmerramme kan en firkantet eller rektangulær stang brukes. (100x100 mm, 150x150 mm, 100x150 mm). For en stålramme er et rør egnet, for eksempel med en diameter på 40x40 mm. Individuelle monteringsenheter (vegger, lister, tak) er tegnet i målestokk på tegningen. Avstanden mellom tilstøtende stativer bør ikke overstige 1,2 m. Når du kjenner til antall og størrelse på komponentdelene, kan du lage et estimat og bestemme mengden av kommende materialkostnader.

Når du skal velge taktype, bør du fokusere på plasseringen av garasjen i forhold til huset. Det er bedre å dekke den vedlagte garasjen med et skråtak. Fra den vil vann renne bort fra bolighuset. For loftet må du bygge et høyt tak med to skråninger. Og har du lyst og erfaring innen byggearbeid, kan du lage et vakkert uthus fra garasjen med et intrikat hofte-, valm- eller gavltak.

Garasjerammen kan være laget av to materialer: tre eller metall.

For bruk av tre taler dets egenskaper:

• enkel behandling;
• økologisk renslighet;
• energisparing.

Dessverre er dette det dyreste alternativet.

For de som likevel bestemmer seg for å bygge en ramme av trestenger, er det flere nyanser å vurdere.

• Stengene kan være solide og limte. Solide er flere ganger billigere enn limte. Billighet blir til alvorlig krymping og vridning. Limt laminert tømmer deformeres praktisk talt ikke. Dimensjonene forblir navnløse etter konstruksjonen av strukturen.
• Ikke-profilert tømmer kan sprekke under bearbeiding. I tillegg kreves det mye mer antiseptiske og andre beskyttelsesmidler for behandlingen. Profilert tømmer er dyrere, men det har ikke de ovennevnte ulempene

• Ikke alt tre er egnet for garasjekonstruksjon. Når man velger til fordel for en eller annen type, bør man fokusere på egenskapene som ligger i tre.
• Det billigste materialet er furu. Materialet er egnet for regioner med tørt klima. Furu tåler ikke alvorlige belastninger, derfor vil det være nødvendig med en mer holdbar versjon av byggematerialet for en solid garasje.
• For områder med høy luftfuktighet er lerk eller eik egnet. Ulempen med slitesterk og pålitelig eik er kompleksiteten i behandlingen. Imidlertid vil en slik garasje tjene i mange tiår.

• Garasjerammer laget av formede rør krever ikke like betydelige økonomiske kostnader som ved fremstilling av en ramme laget av laminert finertømmer. Levetiden til en ramme laget av et profesjonelt rør er i gjennomsnitt 25 år.
• For arrangement av en metallgarasje brukes firkantede eller rektangulære rør med et tverrsnitt på 40x40 mm eller 40x25 mm. Rørene pares ved behov. Dette øker både styrke og stivhet, og motstand mot mekanisk påkjenning. Den robuste konstruksjonen er avledet fra rør som tidligere ble brukt i olje- og gassindustrien.
• Jo mer areal en garasje med metallramme vil ha, jo flere stativer trenger den. Spesiell oppmerksomhet rettes mot støttene beregnet på å feste dørene. Ofte bruker de doble rør fra samme metallprofil som konvensjonelle stativer.

Metallrammen vil få god stivhet når du installerer tilleggselementer (avstivere) mellom stenderne. For dette brukes metall av forskjellige profiler: rør, hjørne, kanal. Ethvert bygningskledningsmateriale er egnet for utvendig kledning. På panelgarasjen er kledningen festet ende i ende. Profilert ark brukes oftere. Den tåler perfekt mekanisk påkjenning og er støtbestandig. Bølgepapp er festet med en overlapping, derfor må det tas hensyn til kvoter når du bestemmer behovet. De vil være omtrent 20 % av den nominelle størrelsen. De nøyaktige parametrene til materialet bestemmes avhengig av størrelsen på arkene.

En solid struktur krever et solid fundament.

Fundamentet kan være av tre typer:

• monolittisk plate;
• søyleformet, inkludert på skrupeler;
• teip.

• Et utmerket alternativ for en rammegarasje ville være en monolitisk plate. Forsterkning vil gjøre basen pålitelig og holdbar. Avrettingsmassen, laget på en monolitt, vil gi et flatt gulv inne i rommet, hvor det kan lages en strandpromenade for varme. Ulempen med monolitten er at platen tørker i lang tid, noe som ikke tillater annet arbeid. Å helle platen krever ekstra kostnader for armering og involvering av mekaniske enheter i arbeidet.
• Det søyleformede fundamentet er lite egnet for garasjer. Denne typen base velges bare på myk jord.
• Det mest fordelaktige er stripefundamentet. Når trinn-for-trinn-instruksjonene for å arrangere stripefundamentet følges, oppnås et solid, pålitelig fundament.

På det forberedende stadiet for å arrangere fundamentet i henhold til båndtypen, blir territoriet ryddet for rusk og vegetasjon. Friområdet planeres, merking er utført. I hvert av de fire hjørnene må sterke knagger installeres strengt vertikalt. Avstanden til sidene må samsvare med dimensjonene som er angitt i prosjektet (på tegningen). En laseravstandsmåler vil bidra til å bestemme dimensjonene riktig, og et konstruksjonsfirkant vil bidra til å opprettholde en rett vinkel. Snoren trekkes over tappene etter at markeringene bekrefter riktigheten av garasjerektangelet. Kontrollen utføres ved å måle diagonalene. På lignende måte utføres merkingen av de indre dimensjonene til stripefundamentet. Avstanden mellom ytre og indre linje må samsvare med bredden på strimmelbunnen.

De graver en grøft med en dybde på omtrent en halv meter langs markeringene. Veggene i grøften skal ikke avvike fra det vertikale, og bunnen etter komprimering skal ikke avvike fra det horisontale. Neste trinn er å installere forskalingen. Strukturen er satt sammen av kantplater, kryssfiner eller sponplater og er installert nær grøftens vegger. En pute av grus og sand helles i bunnen. Beslag er installert langs den.For at forskalingen skal tåle påslaget av betong, er horisontale stag festet til de vertikale veggene. Det siste trinnet er å helle betongblandingen. Det må være nok betong til å fylle hele fundamentet på én gang. Dette er den eneste måten å få en monolitisk tape. Og slik at den er homogen, under helling, blir blandingen periodisk gjennomboret med en stålstang for å frigjøre luft og forhindre dannelse av skjell i fundamentet.

Inntil blandingen stivner, må du jevne ut den horisontale overflaten og dekke med polyetylen. Det vil ta flere dager før mørtelen har satt seg. I løpet av denne tiden bør overflaten med jevne mellomrom fuktes med vann for å forhindre sprekkdannelse. Etter størkning fjernes filmen fra fundamentet, vanntettingen legges i to lag takmateriale, og konstruksjonen av rammestrukturen fortsettes.

Uavhengig av hvilket materiale garasjen er satt sammen av, konvensjonelt kan monteringen av rammen deles inn i fire trinn. I utgangspunktet er det en nedre stropping. Delene er festet til hverandre, og hele strukturen er koblet til basen (fundamentet). Hvis rammen er laget av metall, gjøres forbindelsen ved sveising. Tredelene er boltet sammen. Nedre del av garasjen er festet til fundamentet med ankre. Ofte kombineres to typer materiale til en helhet. Når konstruksjonen gjøres for hånd, og ikke av innleide arbeidere, er det lettere å lage den nedre selen i tre.

Rammemonteringsteknologien lar deg kombinere tre med metall. Ofte, samtidig med bunnstroppingen, forberedes underlaget for tregulvet. Lags er solide tykke plater installert på kanten, selvfølgelig, forhåndsbehandlet med et antiseptisk middel. Gulvet legges langs stokkene. I fremtiden vil det være mye lettere å bygge en garasje fra en strandpromenade enn fra barmark. Én person takler ikke konstruksjonen. En assistent vil være nødvendig, siden den ene vil holde den neste delen, og den andre vil fikse den. Men selv sammen kan ikke alt gjøres. For eksempel, hvis garasjeveggene er montert på bakken, noe som noen ganger er mye mer praktisk enn lokalt, vil en tredje assistent være nødvendig.

Det er vanlig å montere metallsidevegger i horisontal posisjon. Så det er mer praktisk å sveise, og monteringen kan utføres langs lederen. Den sammensatte veggen veier litt, du kan manuelt installere den på plass. Hvis et tre brukes, plasseres stativene umiddelbart på de angitte punktene og festes med hjørner og selvskruende skruer. For større stabilitet monteres avstandsstykker og tverrstenger mellom stolpene. På det tredje trinnet utføres den øvre stroppingen. Avhengig av materialet som er valgt, er det laget av metall eller tre. Arbeidet utføres på samme måte som ved montering av den nedre trim, med den forskjellen at taket vil være på toppen.

Konstruksjonen av rammen fullføres med utstyret til takrammen. Også her kan begge typer av nevnte materialer benyttes. På tak med skråninger er laddingen laget med brett, og ikke med metall. Det er lettere å legge takbelegg på bordlekter, uansett hva taktekkingen skal tjene. Det enkleste å produsere er et enkelt skråtak. Det er ikke nødvendig å bygge et komplekst sperresystem. Skråningen er utført på grunn av konstruksjonen av vegger i forskjellige høyder. Monteringen av rammen vil være rask hvis du forhåndsforbereder detaljene til hver enhet, monterer dem i størrelse og signerer i samsvar med installasjonssekvensen.

Hvis det ikke er nødvendig med isolasjon for en garasje i landet, kun brukt om sommeren, er det ønskelig å ha et varmt rom for drift hele sesongen. For å lage en varm garasje, utføres oppvarming fra huset i den eller en lokal varmekilde er installert. I begge tilfeller vil veggene i garasjen og taket måtte belegges med isolasjon.Som regel er rammegarasjer ikke isolert fra utsiden, men fra innsiden. Rommet mellom stativene og tverrbjelkene er fylt med isolasjon. 5 mm skum- eller steinullplater fungerer best. Dekk varmeisolatoren med plater av fuktbestandig kryssfiner eller OSB.

Det vil være nyttig å isolere gulvet i garasjen. Den enkleste måten er å legge en utvidet leirpute under tregulvet, og lage en sementmasse over den. Båret bort av konstruksjon, ikke glem behovet for en ventilasjonsanordning.

Hvordan bygge en garasje med egne hender, se neste video.