Hvordan lage en garasjeovn fra en gassflaske?

Alle vet av egen erfaring hvor ubehagelig det er om vinteren i en garasje uten oppvarming. I tillegg til å isolere vegger, tak, gulv og tak, er det klassiske alternativet for å generere varme i garasjen en ovn.

Vanligvis er dette en veldig vanlig enhet av typen "komfyr-komfyr", sveiset fra rørstykker eller brukte kropper av gassflasker.

Det er mange andre alternativer: sveiset fra platejern, stablet fra murstein og så videre. Men i dag er vi interessert i det vanligste og mest funksjonelle alternativet - en komfyr konvertert fra en gassflaske, siden prislappen på en ferdig støpejerns- eller stålplate i en butikk ikke passer for alle.

Selvlaget "potbelly stove" fra en gassflaske - det mest økonomiske og effektive garasjeoppvarmingsverktøyet.

Du bør begynne med valg av kildemateriale. En 50 liters gassflaske er ideell.

Dens dimensjoner: 300 mm i diameter, 850 mm i høyden med en 4 mm metallvegg.

De viktigste parametrene og funksjonene ved produksjonen av ovnen:

• skorsteinen er vanligvis laget av et rør med et tverrsnitt på 100-125 mm med en vegg på 3-4 mm;
• plasser den vertikalt, muligens med et lite avvik, ved 25-350;
• brennkammeret og askebeholderen er utstyrt med dører som må låses for å forbedre varmeoverføringen under brennstoffforbrenning og for brannforebyggende formål, i tillegg brukes dørene til å regulere lufttilførselen;

• det er viktig at brennkammeret må ha tilstrekkelig dybde for ved av passende størrelse;
• rister er nødvendig for å lagre drivstoff og separere aske og kull under forbrenningsprosessen;
• det er bedre å sveise dem fra det mest holdbare og varmebestandige materialet, for eksempel fra armeringsstenger med en tykkelse på 12-15 mm;
• lengden deres må tilsvare den indre diameteren til sylinderkroppen; dette gitteret har vanligvis et nett eller et gap med en stigning på 10-15 mm;
• for at din "potbelly komfyr" skal varme og varme skikkelig på ved, er den bygget etter prinsippet om en vanlig peisovn.

La oss vurdere et grovt diagram.

• Brannkammeret og askebeholderen er adskilt av en rist laget av ildfast materiale.
• Ved legges på den og settes i brann. Etter hvert som forbrenningen skrider frem, helles sot og kull i askebeholderen.
• Blåseren er et viktig element i ovnen. For bedre forbrenning av ved trenger ovnen en konstant tilførsel av luft, som det lages hull for.
• En alternativ måte å forsyne forbrenningsprosessen med oksygen på er å åpne ovnsdøren fra tid til annen.
• Forbrenningsprodukter fjernes ved hjelp av en skorstein. Hvis den legges feil, kan den motsatte effekten oppnås - i stedet for røyk vil en betydelig del av varmen gå gjennom skorsteinen, og det vil dannes røyk i rommet. Følgelig vil en urimelig mengde ved sløses bort, noe som vil føre til lav effektivitet.

Driftsprinsippet til ovnen vår:

1. forbrenningsluft tilføres gjennom viften inn i ovnen;
2. drivstoff brenner ut helt eller delvis;
3. gjennom skorsteinen trekkes forbrenningsproduktene inn i atmosfæren ved naturlig trekk;
4. det er mulig å regulere prosessen med konstant forbrenning med ønsket varmeoverføring ved å sikre kontinuerlig forbrenning;
5. prosessen reguleres ved å åpne/lukke viften eller utsiktsdøren.

For å lage komfyren må du forberede følgende materialer:

1. et metallark for askebeholderen og koketoppen, hvis ovnen er plassert horisontalt;
2. skorsteinsrør (helst med to albuer);
3. materialer for feste av rister og støtter;
4. ovnsdører.

For å jobbe trenger du:

• sveisemaskin;
• kvern;
• sveiseelektroder;
• hammer;
• målebånd, centimeterbånd;
• meisel;
• tang;
• (elektrisk drill;
• børste med metallbust for stripping;
• krittblyant.

Før du fortsetter direkte til produksjonen av ovnen, må du forberede sylinderen for arbeid.

1. Vi kvitter oss med innholdet i sylinderen ved å åpne ventilen helt.
2. Når gassen slutter å avgi susing, i tillegg til å overholde alle sikkerhetstiltak, kan sylinderen varmes opp litt.
3. Mercaptan parfyme (odorant) - har ikke den mest behagelige lukten, så du må kvitte deg med den. En måte er å fylle beholderen helt med en sur væske (blekemiddel, rengjøringsmidler og lignende) en stund.
4. Rengjør den indre overflaten av sylinderen med en 10 % NaCl-sodaløsning.

Samtidig er det nødvendig å velge orienteringen av komfyrposisjonen (horisontalt eller vertikalt).

Forskjellen mellom disse alternativene ligger i formålet med bruken.

• En horisontalt plassert komfyr er vanligvis mer brukt til matlaging.
• En vertikalt plassert komfyr - for oppvarming på grunn av større trekkraft og plassbesparelse.

Produksjon av en horisontal versjon:

• den øvre delen, der ventilen er plassert, er avskåret fra sylinderen for å installere døren (bildet viser et annet alternativ, der i stedet for å kutte av den øvre delen, brukes en ferdig støpejernsdør);
• hull for risten bores i sylinderens vegg, eller festemidler er sveiset innvendig for å arrangere en avtagbar rist;
• støtter / ben / løpere og lignende festes nedenfra;
• hvis risten er boret i sylinderkroppen, er en askebeholder laget av metall festet nedenfra;
• en adapter for skorsteinen er sveiset i sylinderens vegg så nær bunnen som mulig;
• skorsteinsrøret må nødvendigvis inneholde den såkalte "albuen".

Produksjon av vertikal versjon:

• ventilen er avskåret, og et 10-15 cm skorsteinsrør sveises på plass;
• et hull er laget 5-7 cm over bunnen for en blåser;
• ytterligere 5-7 cm trekker seg fra den og en åpning for døren kuttes ut;
• inne i beholderen, i åpningen mellom dem, er det satt inn en rist, eller festemidler for en avtagbar rist er sveiset;
• monter dører med låser og støtter / stolper / løpere.

Her er noen nyttige tips for riktig og økonomisk drift av ovnen.

• Ovnen monteres 20-30 cm fra overflaten den står på. Dette er den optimale plassen for oppvarming av rommet.
• Det anbefales å installere et overlappende spjeld (utsikt) i skorsteinen for å spare ved ved å redusere/øke naturlig trekk.
• Du kan lage en variant av radiatoren ved å sveise metallstrimler / plater for å øke oppvarmingsområdet til ovnsveggene i en avstand på 5-7 mm.
• Det er ikke nødvendig å male ovnen, men hvis det estetiske utseendet er viktig, bør det kun brukes varmebestandig maling.
• Ovnen må absolutt ha en betong / murstein / metallstøtte under seg av brannsikkerhetsformål.

• Det anbefales å rengjøre skorsteinen 1-2 ganger i året før og etter fyringssesongen. For å redusere varmetapet er skorsteinen noen ganger isolert med ikke-brennbare materialer.
• Alle skjøter i skorsteinen skal i det minste gjøres så tette som mulig - de må ikke slippe skadelige forbrenningsprodukter og røyk inn i garasjen.
• En prefabrikkert skorstein er den optimale løsningen. Begynnelsen av monteringen må utføres fra den ytre delen, og ikke fra gryteovnen. I dette tilfellet vil det være mer praktisk å demontere den for vedlikehold, rengjøring eller reparasjon.

• I en mursteins- eller betonggarasje er minsteavstanden til veggen ikke spesifisert. Men uansett må alt som ikke er brannsikkert være minst en halv meter fra ovnskroppen.
• Hvis den innvendige etterbehandlingen av gulvet, veggene eller taket i garasjen er laget av brennbare materialer, må gulvet dekkes med et ark av ikke-brennbart materiale. Den skal stikke ut fra brannboksen med 700-800 mm, de tilstøtende veggene er dekket med et ikke-brennbart stoff til en høyde som overstiger dimensjonene til ovnen med minst en halv meter.

Den følgende videoen viser deg tydelig hvordan du lager den mest praktiske og funksjonelle versjonen av en gryteovn fra en gassflaske.