Hvordan gjøre elektriske ledninger i garasjen?

En godt utstyrt container for bil eller annen transport skal ha gjennomtenkte elektriske ledninger. Og selv om noen klarte å etablere et leilighet (hjemme) elektrisk nettverk, for å fikse mer enn en enhet med egne hender, er det ikke nødvendig å skynde seg på jobb. Først må du finne ut alt og grundig forstå hva som må gjøres.

Strøm i garasjen er alltid nødvendig. Selv de som ikke skal reparere bilen eller motorsykkelen, blir tvunget til å lade batteriene der og lyse opp rommet om natten. Hvis garasjen også brukes til reparasjoner, for bilvedlikehold, må du slipe verktøy, bore og kutte, slipe, lodde, koke metall ... Men den uunngåelige plasseringen av drivstoff og smøremidler i nærheten, konstant fuktighet og kontakt med bakken krever svært nøye kabling.

Ikke alle garasjeeiere har nok fritid og kunnskap.å lære byggeforskrifter. I motsetning til elektrisk arbeid i et hus og i en leilighet, er det viktig å få tillatelse fra styret i et garasjekooperativ eller fra eieren av en leid parkeringsplass. Tilkobling til 3-fase nett på 0,4 kv vil også kreve avtale med strømleverandør, samme organisasjon må utarbeide et prosjekt etter ønske.

Bruk av et 220 V-nettverk pålegger garasjeeieren mye mindre restriksjoner. Imidlertid må han definitivt kjøpe en måler som tåler 50 Amp strøm og de riktige kabler. Energitilsynet overvåker nøye tilveiebringelsen av en margin for lastestrømmen. Ved brudd har han rett til å gi et pålegg om å demontere det ulovlige strømnettet og til og med ilegge "initiative elektrikere" en bot.

Kabler er opphengt i luften, holdt på plass av en støttende ståltråd 0,3 cm i diameter. I henhold til gjeldende forskrifter skal underjordiske ledninger trekkes i korrugerte plastrør lagt i 0,8 m dype grøfter. Bunnen av utgravningen er strø med sand (lag 0,1 m). En lignende linje er koblet til en personlig måler, segmentet er beskyttet med en spesiell maskin.

For å distribuere elektrisk energi brukes et spesielt elektrisk panel, installert direkte i selve garasjen. En hovedmaskin er gitt for den, samme type som installert i leiligheten (huset). Disse kravene er sentrale, og alle andre punkter avhenger av den brukte ordningen.

Et gjennomtenkt koblingsskjema av høy kvalitet er hovedgarantien for vellykket arbeid. Det er viktig å skille mellom såkalte skjematiske diagrammer og oppsett; den første beskriver selve den elektriske kretsen, og den andre beskriver plasseringen av forbrukere (med en merknad om avstander eller med en nøyaktig skala). For størst mulig bekvemmelighet og for å eliminere feil, er ledningene merket med de samme fargene som de har i det virkelige liv.

Faseledere i nettverk bærer farlige spenninger i forhold til jord. Men å koble til en RCD uten en beskyttende jord vil ikke fungere på noen måte.

Reststrømsenheter er differensialtransformatorer, legge til inngangen (fra fase) og eksporterte (gjennom nøytrale) strømmer. Ved isolasjonsskade, når det oppstår en kortslutning til kabinettet, er disse strømmene forskjellige og slukker ikke hverandre.

Lekkasjestrømbeskyttelse vil bare fungere vellykket hvis den er rettet langs den spesielle jordingslinjen. Ved hjelp av hovedmaskinen er det mulig å slå av nettet når det oppstår kortslutninger på hovedlinjen eller når alle linjer samtidig har blitt overbelastet. Denne enheten er uunnværlig for å reparere, teste systemet og feilsøke det.

Separate grupper kobles til "sine" maskiner i fasekretser. Dekkene plassert i skjoldene er strukturelt laget som strimler eller stenger av kobber, messing. Det er laget hull i dem for ledninger som skal strammes med skruer.

Arbeidet til en elektriker med et trefaset garasjenettverk skiller seg ikke vesentlig fra prosedyren som allerede er beskrevet. Det skal bare nevnes om to hjelpefaser og trippelautomatiske maskiner, jordfeilbrytere i stedet for de vanlige designet for en fase. Fasene er kablet som i konvensjonelle 220 V-ledninger, sammen med nøytral. Spenningen til ethvert fasepar må være 380 V, med en fasevinkel med jevn belastning på 120 grader.

For å bygge et strømnett kompetent trenger du:

• lage et diagram med klare og skarpe bilder (symboler);
• merk vertikale deler av ledningen med "+"-tegn med den tildelte høyden;
• observer strengt de valgte skiltene for stikkontakter, lamper og andre elementer.

Når diagrammene er dannet, kan du begynne å fullføre garasjens elektriske nettverk.

Når du velger en kabel og ledning, bør du fokusere på spenningen på 230 V (den erstatter den gamle 220 V og vil snart bli den allment aksepterte standarden).

I de fleste tilfeller antas det at:

• taklamper er klassifisert for 80 W hver;
• i inspeksjonsgropen er det 3 armaturer for 36 V, 0,1 kW hver;
• stikkontakter for tilkobling av fungerende elektrisk utstyr for totalt 5 kW vises i samme grop.

Hvis i det minste en del av det holdes inne i et betonggulv, vil en 4,5 kvm. mm. For stikkontakter i inspeksjonsgropen, lukket kretsledninger med et tverrsnitt på 1 kvm. mm mer. Mer detaljert informasjon om egenskapene til elektriske ledninger i forhold til garasjen din kan alltid fås ved hjelp av spesielle formler. Den tynneste kabelen brukes til å koble taklamper - 1,5 kvm. mm (tynnere finnes ikke).

Som i alle andre rom, bør kobber og aluminium ikke limes - dette må også tas i betraktning når du velger ledninger. Kun dobbeltisolerte kabler med isolasjonsleder kan kompensere for skadevirkningene av negative forhold i garasjer.

Utvalget av maskiner gjøres "av strøm". Taklyskilder trenger 2,5 A, pit ones - 15 A. Formelen for å beregne den nødvendige kraften til transformatoren er den samme som vanlig. En feilstrømsenhet designet for en strøm på mindre enn 20 A og for utløsning ved mer enn 20 mA er helt uegnet, fordi lekkasje fra servicebare enheter er nesten usynlig.

For å plassere kabler og busser trenger du:

• lukkede skjold;
• esker;
• kabelkanaler;
• forseglede brett.

Oftest er slike produkter laget av metall, men en økende markedsandel er okkupert av runde og rektangulære plastrør. Korrugerte produkter bør kun ty til som en siste utvei, det er ganske kjedelig å bruke dem.Den mest moderne og praktiske løsningen for elektrikere er kabelrennen med lokk som kan klikkes på. Metall-plastrørene viste seg å være ganske gode - de samme som vanligvis brukes i vannforsyning og varmesystemer.

Etter å ha kjøpt alle nødvendige materialer og verktøy, kan du begynne å trekke ledningene. Der det er umulig å lage en bøy i form av en stor radius av rør, bør det brukes bokser. De vil hjelpe til med å distribuere grener og ordne brytere riktig. Det er nødvendig å feste både bokser og forbindelsesrør og rør på bærekonstruksjonene så nøye som mulig. Ansvarlige garasjeeiere, som både installerer ledninger med egne hender og henvender seg til fagfolk, vurderer alltid tettheten til leddene til ethvert rør og boks.

Riktig trekking av kabelen gjennom røret betyr å sette ledningen inn først. Til dette brukes spesielle hoder som vil forhindre stikking og klyping. Først da kommer turen til å binde kabelen til ledningen og føre den gjennom røret. Det er tilrådelig å bruke skuffer på vertikale ledningssegmenter, taklamper henges opp på stramme kabler (ikke strømførende!).

For å gjøre festingen av ledningene i boksene pålitelig, anbefales det å enten klemme dem med skruer eller lodde kobbertrådene. Der aluminium- og kobbertråder må skjøtes, er de adskilt av terminaler eller skiver laget av andre metaller. Stor oppmerksomhet bør vies til jording. Ingen trinnvise instruksjoner for installasjon av ledninger i garasjen kan gå rundt den.

En typisk arbeidsflyt er som følger:

1. ved siden av kapitalstrukturen drives et stålrør, dekket med et sinklag, 2 m langt, ned i bakken;
2. en rund stålblokk med en diameter på 0,6-0,8 cm er sveiset til dette røret;
3. en sirkel av stål er malt med hydrofob maling og brakt inn i garasjen;
4. det må legges til skjoldet, ved siden av terminalen er plassert;
5. bak terminalen er det en tykk kobbertråd (tykkelse er en garanti for lav motstand).

For å lage et fullverdig verksted, må du løse opp trefaseledninger basert på en kobberkabel, hvis tverrsnitt er minst 6 kvm. mm. Kabelen er plassert slik at taket er minst 11 cm, og stikkontakten og gulvet må skilles med 50 cm. Det anbefales å holde avstanden mellom leggingen og varmerørene minst 15 cm.

Mange garasjer er utstyrt med kjeller, og denne delen av rommet krever også spesiell belysning., det vil si å legge ledninger og koble dem til belysningsarmaturer. Kjelleren tilhører allerede fuktige rom, hvor du må installere strømnettet så nøye som mulig. Og når den i tillegg er plassert i garasjen, blir strengheten av kravene bare større. Nedtrappingstransformatorer med 12V utgangsstrøm bør brukes. Først etter å ha kontrollert at rommet er helt tørt, er det tillatt å bruke standard 220V strøm.

Det anbefales å vise garasjen til en erfaren elektriker før du starter arbeidet og koordinere kjøpet av alle komponenter med ham. Dette vil tillate deg å ta hensyn til spesifikasjonene til nettverket som opprettes så nøyaktig som mulig, unngå feil i konstruksjonen og feil i drift.

Ifølge de som allerede har måttet lage skjulte ledninger i garasjen, er den beste løsningen å strekke kabelkanaler laget av ikke-brennbare materialer. En glatt overflate på innsiden er mye mer behagelig enn en korrugert hylse. Hvis ledningen plutselig svikter, vil det alltid være mulig å åpne en liten del av veggen og endre den utbrente ledningen eller til og med en del av kanalen.

Med dens hjelp gis naturlig lys og den mest økonomiske bruksmåten for enhetene opprettholdes. Dette betyr at de samme ledningene og distribusjonsenhetene vil fungere lenger.

Strømforsyning til garasjen er tradisjonelt levert av "gander" - tomme rør laget av metall, plassert på tak. Toppene på stolpene brukes til å feste pinnene utstyrt med keramiske isolatorer. En slik tilkoblingsmetode er kun tillatt når den er nevnt i de tekniske spesifikasjonene utstedt av kraftnettselskapene. Standardhøyden på "spissene" er 2-2,2 m, den hengende enden av kabelen skal ikke falle under 2 m.

Tilkobling gjennom en støttestang for støtteben betyr at kabelen trekkes direkte fra ledningen til innføringsboksen. I boligbygg er en slik ordning berettiget, men å plassere måleren på ytterveggen av garasjen er en fristelse for vandaler og ikke-jernholdige metalljegere.

Før du trekker ledningene, må du forberede:

• en skarpt slipt kniv (den lar deg strippe ledningen);
• nipper (helst med isolerte håndtak);
• flate og Phillips skrutrekkere;
• tester (hjelper med å oppdage tilstedeværelsen av strøm i ulike deler av nettverket når du sjekker det).

Det er veldig viktig at det er både elastisk (det er mer praktisk å jobbe på denne måten) og holdbart (levetiden og sikkerheten ved bruk avhenger av dette). Du kan ikke begynne å jobbe med individuelle seksjoner av ledningen uten å sørge for at de er pålitelig deaktivert. Det skal også bemerkes at installasjonen av eksterne ledninger og deres tilkobling til inngangen til garasjen kun bør gjøres av fagfolk. Innløpet skal være høyt nok og skråne utover for å unngå sedimentflom og infiltrasjon.

Stikkontaktene bør fordeles jevnt, med mindre deres forskjellige plassering er diktert av egenskapene til rommet og de ønskede tilkoblingspunktene til instrumentet. Hvis du må jobbe i høyden (for eksempel trekke ledninger i taket og til toppen av veggene), trenger du bare å bruke geiter, catwalks eller trappestiger.

Før du starter arbeidet, anbefales det hver gang å sjekke verktøyet for brukbarhet, og ledningene for integriteten til isolasjonen.

For informasjon om hvordan du lager elektriske ledninger i garasjen selv, se følgende video.