Garasjeideer: Gjør-det-selv-gadgets for DIY-er

Ordet «bilist» i dag er ikke bare en betegnelse på eieren av et personlig kjøretøy. En bilist er en livsstil. Den moderne garasjen er bærebjelken til gjør-det-selv-en.

Spesifisiteten til arrangementet av garasjeplassen er at utformingen, takhøyden, antall etasjer, garasjens areal, antall biler "losjerer" i den er rent individuelle. Det finnes ingen oppskrift for alle anledninger - alle bestemmer selv hva han liker.

Du trenger bare å ta vare på:

• tørrhet og oppvarming av rommet;
• god ventilasjon;
• beskyttelse mot tyver;
• arrangement av skrivebord og lagringssystemer;
• god belysning.

Garasjen er en multifunksjonell plass. For å avgrense det riktig, definer arbeidsområdene. Så du kan forstå om du har nok plass til å romme alt du trenger. Det er bedre å demontere tingene som har samlet seg i den på forhånd og kaste ut alle unødvendige ting.

En garasje er naturligvis utenkelig uten verkstedområde. En arbeidsbenk plassert mot ytterveggen er nyttig for reparasjoner og hobbyer. Plasser verktøy og ferdige håndverk på en hylle rett over arbeidsområdet ditt.

Det er praktisk å lagre maskinvare, dybler og andre småting i gjennomsiktige krukker, limt med lokk til hyllen. Et annet lite triks er at en magnetstripe limt på møbler kan være en fin måte å spare plass på.

Ordren på verkstedet er umulig uten riktig plassering av verktøyene.

Plasser det essensielle på brettet eller hengende hyller over arbeidsplassen slik at alt er for hånden. Det er praktisk å lagre de nødvendige verktøyene vertikalt på kryssfinerplater med hull boret i dem. Tyngre redskaper vil kose seg i hyllene.

Holdere laget av PVC-rør er enkle å produsere og praktiske.

Tre- og metallhyller vil være det beste alternativet for en garasje, da plast raskt brytes ned og ikke tåler tunge gjenstander.

Stativ er:

• stasjonær - montert på veggen for stabilitet;
• sammenleggbar - hvis du ennå ikke har bestemt deg for hvor det er bedre å sette stativet, kan du alltid demontere og montere det på et annet sted;
• mobil - på hjul for å bevege seg uten å losse;
• cantilever - for oppbevaring av lange gjenstander.

Fordelen med tremøbler er den relative enkle produksjonen. Den kan monteres med et standard snekkersett uten behov for spesialisthjelp. Det er enkelt å lage et trestativ av enhver størrelse og form, og en ødelagt hylle kan enkelt byttes ut uten å demontere hele strukturen. I tillegg er det billigere å lage et stativ av tre enn av metall.

Ulempene med et treprodukt inkluderer brannfare og stasjonaritet.

Det mest budsjettmessige og letthåndterlige treet er furu. Den råtner ikke, sprekker ikke når den er tørr. Men furua forfaller også raskt. Hvis du ikke vil bytte møbler hvert femte år, velg et hardere tre. Eik og lerk er hardere og råtner heller ikke.

For maksimal funksjonalitet bør stativet plasseres langs hele veggens lengde og høyde. Bare pass på å la det være et mellomrom på 5-10 cm mellom veggen og stativet for å gjøre det enkelt å installere.

Vi lager bredden på hyllene slik at det er trygt å gå forbi stativet med bilen parkert i garasjen. Det er ikke verdt å gjøre en stor dybde på hyllene, da det vil være upraktisk å bruke dem. Den optimale størrelsen er 50-60 cm.

Vi kutter ut støttene fra en stang med en seksjon på 10 x 10 cm, tverrbjelkene fra en stang er tynnere - 5 x 5 cm i seksjon. Avstanden mellom stativene er omtrent en meter og ikke mer, slik at hyllene ikke bøyer eller går i stykker under vekten av utstyret. Vi lager hyller fra en bar, eller en tykk kryssfinerplate. Vi bruker markeringene for å feste tverrstengene til veggen langs høyden på fremtidige hyller. Pass på å måle jevnheten til det merkede med et nivå og målebånd.

Skru platene sikkert til veggen med selvskruende skruer hver 40-50 cm Fest platene til motsatte tverrstenger til de faste tverrstengene. Fest de vertikale brettene til de horisontale, forsiktig for ikke å skru dem fast til de som er spikret til veggen. Vi legger arbeidsstykket til side, kutter tverrbjelkene for hyllene. Vi henger dem på rammen hver meter. Vi fikser det sammensatte arbeidsstykket og måler den endelige størrelsen på hyllene, kutter det ut og fester det med selvskruende skruer.

Alle som driver med snekkerarbeid vil trenge en flyttbar hylle for oppbevaring av trelast.

For å bygge den trenger du:

• torget;
• skrujern;
• elektrisk stikksag;
• klemme;
• selvskruende skruer;
• 4 møbelhjul;
• 4 brett 2,5 meter lange.

Bestem parametrene til stativet og lag en arbeidstegning. Mål og kutt delene til ønsket størrelse. Lag to identiske sidestykker, som en trappestige. Avstanden mellom trinnene er lik høyden på hyllene.

Sett sammen grunnrammen. Det skal være strengt rektangulært. For å justere, fest brikkene til bordet i en 90 graders vinkel med en klemme og firkant. Fest hjulene til basen. Fest sideelementene i en liten vinkel, som en trappestige.

Et enkelt stativ med to brett vil perfekt takle lagring av lange hageredskaper.

Du trenger bare:

• merk hullet til holderne i henhold til de gitte dimensjonene;
• bore gjennom hull på en snekkermaskin;
• kutt forsiktig ut den skrånende delen;
• male eller lakk ferdige holdere og heng på planlagt hylleplass.

Metallmøbler tåler store belastninger og varer lenger enn tremøbler. For å spare tid og krefter kan du bestille ferdige stativer, men det er billigere å lage dem selv. Du trenger ikke kjøpe nytt metall, ta det du allerede har. For eksempel vannrør som du fikk i anledningen, men som ikke var nyttige i husholdningen.

Oftest er rammen sveiset fra formede rør og hjørner.

Dette gjøres slik:

• Vi skisserer plasseringen av fremtidige hyller på de vertikale stativene. Sørg for at de er på nivå med hverandre. Avstanden mellom de nedre hyllene er større enn mellom de øvre. Øverst, akkurat for å reservere plass til en høy hylle for oppbevaring av lette overdimensjonerte gjenstander.
• For baselistene, ta et hjørne 5 x 5 eller 5 x 7 cm, det vil beskytte ting mot utilsiktet fall eller skli. Spennet mellom stenderne er ikke mer enn en meter.
• Vi sveiser hjørnene, kontrollerer nivået på alle hjørner - de må være rette.
• Vi sjekker diagonalene til den sveisede rammen, og på baksiden installerer vi trådkors laget av forsterkning for ekstra stivhet av strukturen.
• Smør de sveisede skjøtene med et anti-korrosjonsmiddel, grunn og mal møblene med slitesterk maling.

De øvre hyllene brukes til lettere gjenstander, de er dekket med kryssfiner, det er tilrådelig å dekke de nedre med en stålplate. Det er bedre å styrke hyllene for lagring av spesielt massive gjenstander med flere avstivningsribber.

Det er også lov å oppbevare diverse små og lite tunge ting i et plaststativ. Den er enkel å montere fra tomme beholdere.

For å gjøre dette må du ta beholderne, vaske dem godt slik at ingen spor av innholdet er igjen. De samme beholderne kan brukes som skillevegger eller uttrekkbare hyller på det ferdige stativet, men da må siden kuttes av slik at håndtakene blir stående.

Et PVC-rørstativ er også egnet for oppbevaring av lette gjenstander.

For DIYer kan en garasjehylle være mer enn bare en verktøyoppbevaring, men også et sted for en utstilling av ferdige arbeider.

Den hengslede hyllen kan monteres selv på samme måte som stativet. Det er enda enklere å installere en hylle fra hjørner - metall eller tre.

Også kurver hengt på veggen kan spille rollen som hengslede hyller.

Det er verdt å gipse veggene på forhånd før du installerer hyllen. Dette vil forhindre at det dannes kondens på veggene etter montering av hyllene.

Du kan feste hyllene hvor som helst der ingen vil klamre seg til eller treffe dem:

• over vinduene, hvis noen;
• over arbeidsplassen;
• under taket.

I dag tilbyr markedet ulike nye varer som hyller med løftemekanisme som kan henges under taket og senkes ned ved behov.

Det er enkelt å lage en undertakskonstruksjon selv ved å sette sammen hyller av tykke plater av kryssfiner eller fiberplater på stendere.

For dette trenger du:

• store ankere (4 stk.);
• sekskantmuttere-koblinger for koblinger (4 stk.);
• enkle nøtter (12 stk.);
• pigger (4 stk.);
• flate skiver med stor diameter (8 stk.);
• Grover skiver (4 stk.;
• bore;
• puncher;
• nøkler;
• skrujern;
• nivå;
• elektrisk stikksag.

Først kuttet vi ut hyllene i ønsket størrelse fra kryssfinerplaten. De kan forsterkes i kantene med en metallprofil.

Vi trekker oss tilbake 5-7 cm fra kanten av flisen og lager hull som vi skal tre pinnene inn i. En slik innrykk er nødvendig slik at kantene på hyllene ikke smuldrer under drift. For at hyllen ikke skal bøye seg etter lang bruk, er det bedre å sette de bærende stenderne hver 60-70 cm.

Gjennom de borede hullene lager vi markeringer i taket på stedet der vi skal henge hyllen. I henhold til merkingen borer vi hull for ankrene, fjerner støvet fra dem, hamrer ankrene til enden og strammer til mutterne.

Nå kobler vi tappene til ankrene ved hjelp av mutterhylsene. Vi styrker forbindelsen med vanlige nøtter.

Deretter fester vi hyllene:

• skru en mutter på en hårnål festet til taket, deretter en skive;
• streng hyllen på endene av tappene;
• vi fikser det med en Grover skive og en kontrollmutter, eller bedre med to låsemuttere.

En takhylle vil gjøre garasjen din enklere å bruke. Hun har bare en ulempe - en bevegelig struktur. Det er bedre å fikse hyllen med et jernhjørne. Vi fester den ene kanten til veggen, den andre til bunnen av hyllen. Nå vil det ikke løsne og vil vare lenger.

Shield Shelf er et mer kompakt alternativ til den vanlige vegghyllen og vil hjelpe deg med å organisere verktøyene dine inne i garasjen slik at de alle kan sees.

Det er ganske enkelt å sette sammen en panelhylle av kryssfiner og treklosser.

Prosess beskrivelse:

• skjær ut et skjold i ønsket størrelse fra kryssfiner og merk hyllenes plassering;
• sett sammen hyller med sidevegger langs lengden av skjoldet;
• fest hyllene på skjoldet med selvskruende skruer;
• så er det to alternativer: vi installerer braketten på bakveggen og henger den på kroker montert i veggen eller fester den på støttestolpene på skrivebordet.

En arbeidsbenk er et must for et garasjeverksted. På den kan du sortere ut maskindeler og lodde radioutstyr og kutte ut med en stikksag.

Å lage en arbeidsbenk starter vanligvis med en detaljert designtegning.

Mål arealet på arbeidsområdet og høyden på arbeidsbenken.

For å lage en arbeidsbenk selv, trenger du:

• stikksag eller baufil;
• bor og et sett med øvelser for tre og metall;
• skrujern;
• snekker torg;
• rulett;
• nivå;
• nøkler.

Når du velger tre, sørg for at det er fritt for sprekker og knuter.

Før du begynner, forberede:

• stenger 10 x 10 cm for ben;
• to tykke kryssfinerplater;
• brett med en seksjon på 5 x 15 cm;
• bolter (ta møbler med firkantet hode slik at de ikke snur seg);
• muttere og skiver;
• selvskruende skruer.

Tegn en tegning i henhold til målene dine, angi de nøyaktige dimensjonene til delene for ikke å ta feil.

Først lager vi en toppramme med en senterstøtte. Vi styrker 6 støtter på rammen. Plasser benet i hjørnet av rammen og bor to gjennomgående hull gjennom benet og sidebordet. Fest deretter med lange bolter. Mål tretti centimeter fra underkanten av hvert ben og fest horisontale brett i denne høyden for større stabilitet av strukturen. De vil også bli bunnen av den nederste hylle eller skuffer.

Skru benkeplaten i flukt med selvskruende skruer. Dekk den ferdige benkeplaten med et lag hardboard. For større slitestyrke kan hardboard erstattes med stålplate.

Vi måler gapet fra de sentrale til endestøttene, setter hyllen i henhold til målene. Vi kutter ut sporene til støttebenene med en stikksag eller en baufil. Skuffer kan installeres i stedet for det nedre panelet. For å gjøre dette må du kjøpe guider, håndtak og flere kryssfinerplater. Skru føringene til støttene med selvskruende skruer og installer de nedslåtte boksene på dem. Pass på å matche størrelsene.

Hvis det forventes låsesmedarbeid, er kun et arbeidsbord i metall egnet.

For å bygge den trenger du:

• "Grinder" med skjære- og slipeskiver;
• nivå;
• elektrisk stikksag;
• måleinstrumenter;
• stolpebjelker av liten størrelse laget av profilerte rør - for rammedelen;
• stålstrimler - for sveisede stag i hjørneområdet;
• formede rør med en veggtykkelse på 3-4 mm;
• hjørne;
• ISK;
• kryssfiner halvannen centimeter tykk og skuffguider;
• bore;
• skrujern.

Vi sveiser rammen først. For å hindre at rammen leder, bør bjelkene punktsveises, spredt utover en flat overflate. Sveisesømmer er laget etter tur på den ene siden og på den andre ved skjøtene.

Vi monterer stativene og en horisontal bjelke fra baksiden til basen. Sjekk at alle hjørner er jevne. Hvis hjørnene ikke er rette, kan de finjusteres med en hammer.

En bordplate samles opp fra platene og impregneres med en ildfast blanding. Vi strammer stengene med skruer og limer dem. En stålplate legges på toppen.

Verktøykassen er montert på vertikale stativdeler, og trekasser er installert i sokkelene. Behandle treelementer med en brannsikker blanding.

Hvis garasjeplassen din er veldig liten, bygg en sammenleggbar arbeidsbenk.Du trenger en bordplate, et brett i lengden, skruer, dybler, en drill, en skrutrekker, ben og dørhengsler.

Fest først brettet til veggen på nivå med den fremtidige benkeplaten. Skru dørhengslene til brettet med selvskruende skruer. Fest bordplaten til dørhengslene slik at den går ned. Når den er hevet, vil den holdes av bena.

For bileiere er eiendom på hjul av stor bekymring. I dag er ikke låsen lenger den mest pålitelige beskyttelsen mot biltyveri.

Hvis du har en gammel trykkknapptelefon igjen som fungerer. Gjør det til en enkel elektronisk alarm. Når inntrengere kommer inn i bilgarasjen, vil den "smarte" GSM-alarmen ringe deg eller sende deg en forhåndsoppringt SMS.

Alarmen er loddet fra:

• ledninger;
• mobiltelefon med trykknapp med hurtiganropsfunksjon;
• magnet;
• lukket forseglet kontakt;
• vippebryter eller trykkbryter.

Du bør skjule mobiltelefonen din sikrere. Sørg også for rettidig opplading eller strøm telefonen fra strømnettet.

Vi monterer alarmen:

• sette opp hurtigvalg til ønsket nummer;
• fjern frontpanelet for å gi tilgang til tastaturmatrisen;
• vi lodder en ledning til heng-opp-knappen, den andre til snarveisknappen, så kobler vi ledningene til reed-bryteren. En ledning må være med en bryter;
• installer umerkelig en magnet og en reed-bryter på portbladene, slik at kontaktene lukkes når de åpnes;
• skjul telefonen og ledningene slik at inntrengere ikke legger merke til dem.

Et sesongbasert dekksett er ikke bare en klumpete og klumpete gjenstand, men krever også spesielle lagringsforhold. Sett med dekk med og uten skiver lagres forskjellig. Det er bedre å suspendere dekk på disker. Samtidig er det ikke nødvendig å kjøpe spesielle kroker for dekk. Du kan samle suspensjoner fra skrapmaterialer.

Et sted for oppbevaring av "liggende" eller "stående" dekk kan utstyres under taket eller på en av hyllene på stativet eller under dens nedre hylle. Takstativet for dekk kan settes sammen av profiler og hjørner - du trenger bare en drill og en kvern, og hvis du har en sveisemaskin, kan du sveise den.

Garasjemestere kommer med mange interessante oppfinnelser for å gjøre arbeidet enklere.

For eksempel en syklonstøvsuger. Vi tar en tett plast- eller metallbeholder (eller en 5 liters flaske), og lager to hull i den øvre delen - en på kanten og den andre i midten. Diameteren på hullene må samsvare med delen av slangene som skal kobles til enheten.

Innløpsrøret er i kanten. Vi vil montere en plastalbue i den, som vil gi syklonisk luftbevegelse. Vi setter slangen fra en vanlig støvsuger inn i det sentrale øvre hullet.

En annen nyttig "hjemmelaget" - "flaskekutter", kan lages ved hjelp av en drill fra skrapmaterialer. Alt du trenger er et brett eller kryssfiner, et knivblad for skrivesaker og et par bolter og muttere.

Merk midten av skivene ved å plassere dem i midten av brettet. Bor hullene, og sørg for å bore dem på nytt fra baksiden slik at flaskekutteren ikke roterer under bruk. Monter boltene.

Life hacket bør brukes slik:

• vi legger flere skiver på de utstikkende endene av boltene. Jo flere det er, jo tykkere er tauet;
• på toppen av skivene legger vi en kontorkniv eller i det minste et fragment av den, og for pålitelighet fester vi den på toppen med nøtter;
• ta en plastflaske, kutt av bunnen og lag et snitt slik at du kan trekke den resulterende "halen";
• legg emnet under kniven og trekk "halen" inn i et fullt tau.

Fra én tolitersflaske får du ca 25 meter sterkt, veldig nyttig tau i husholdningen. Et sterkt tau fra en flaske vil være nyttig for deg og for å trekke armering for betongstøping, og for å pakke inn glidehåndtakene til verktøyet, og til og med for å veve kurver. For ikke å kutte seg, er det bedre å jobbe med hansker.

En garasjevinsj er en enkel mekanisme som vil hjelpe deg med å dra klumpete og massive laster. Den eldste og enkleste vinsjen er manuell. Kabelen vikles rundt den ved hjelp av en lang spak. Den er relativt kompakt, er ikke avhengig av strøm, er billig, og ved å øke spaken kan du øke trekkkraften.

Ulempene inkluderer behovet for å bruke betydelig fysisk anstrengelse og noen ulemper ved arbeid i kaldt vær, i gjørme eller under trange forhold.

For å bygge, kjøp:

• kort rør;
• rotasjonsakse;
• spaken arm;
• kabel;
• krok-karabinkrok.

Sett sammen vinsjen fra de forberedte elementene:

• kjør akselen sikkert ned i bakken;
• sveis røret til det;
• på den ene siden, med en løkke, fest kabelen på akselen slik at den vrir seg på den når du snur, og på den andre, heng kroken.

Enhver bilist som vet hvordan han skal utføre service på bilen sin og ønsker å redusere produksjonskostnadene ved å reparere den, trenger en inspeksjonsgrop.

Til tross for tilleggskostnadene ved å arrangere gropen, vil erfarne sjåfører bare dra nytte av det de kan:

• inspiser styringen, chassiset og bremsedelene uavhengig og identifisere mulige funksjonsfeil i tide;
• skifte olje;
• spare på mindre reparasjoner som de kan utføre selv;
• beskytte deg mot unødvendige kostnader forbundet med uærligheten til bilservicemekanikere;
• tilstedeværelsen av en inspeksjonsgrop øker kostnadene for bobilen hvis den selges;
• For mange bileiere er selvransakelse av bilen og reparasjonen av den en spennende hobby.

Organiseringen av en inspeksjonsgrop i garasjen kan hindres av:

• grunnvannsnivå: hvis det er høyere enn 2 meter, vil vann oversvømme gropen;
• ustabilitet i bakken;
• kompleksiteten i organiseringen av dreneringssystemet i den ferdige garasjen.

Det er ideelt å planlegge en inspeksjonsgrop selv på designstadiet av en garasje, for eksempel et landsted. Men ofte oppstår behovet for det når garasjen allerede er kjøpt og den enten er uten kjeller i det hele tatt, eller med den såkalte "grønnsaksgropen".

I det første tilfellet må du utføre en grundig undersøkelse av jordtypen, fastslå nivået av forekomst av grunnvann og sjekke forekomsten av underjordisk kommunikasjon på stedet som er utpekt for gropen.

Det er bedre å overlate all forskning til fagfolk. Dette lar deg raskt vurdere situasjonen, noe som sparer tid og krefter.

Hvis en grønnsaksgrop allerede er utstyrt i garasjen, kan en del av den gjøres om til en utsiktsgrop, det vil til og med være noe enklere enn å grave en grop fra bunnen av.

Først må du flytte inngangen til kjelleren til et praktisk sted og bygge på de manglende veggene med murstein.

Dimensjonene til inspeksjonsgropen er beregnet:

• lengde - maskinlengde pluss 1 m;
• bredde - bredden mellom hjulene er minus 20 cm slik at bilen ikke faller gjennom mens du kjører inn i gropen;
• dybde - førerens høyde pluss tjue centimeter.

Hvis dybden på grønnsaksgropen er større eller mindre enn denne verdien, er det bedre å bygge på eller utdype bunnen. Alle elementer i gropen og kjelleren utenfor må isoleres med ekspandert polystyren og et dreneringssystem bør utføres, hvis det ikke tidligere var utstyrt.

Det er bedre å ta vare på ledningene for fremtidig belysning med en gang. Ikke glem å utstyre en verktøynisje i veggen.

Etter endt arbeid vil garasjegulvet måtte gjøres om.Problemet vil bli løst ved betongstøping, som kan gjøres uavhengig hvis du først installerer armering eller føringer.

Dette gir oss en egen inngang til kjelleren, hvor du kan lagre produktene fra en privat husholdning, og en egen inspeksjonsgrop, dekket med en strandpromenade eller leddport.

Hvis det er umulig å utstyre en inspeksjonsgrop, med tilstrekkelig høyde på garasjetaket, kan en hjemmelaget overgang bli et alternativ til inspeksjonsgropen.

De er:

• full størrelse (designet for hele lengden av bilen);
• mini-overganger (lar deg heve maskinens for- eller bakaksel).

Den enkleste mini-overgangen er sveiset av profiler og beslag.

For å jobbe komfortabelt i garasjen din trenger du riktig belysning. Belysningen av garasjen avhenger ikke bare av antall og type lamper som brukes og strømtettheten til nettverket per 1 m2, men også av dets areal, høyde, antall og art av arbeidsområder, selv om fargen på veggene. Et rom med mørke vegger krever lysere belysning.

Et multi-level garasjebelysningssystem anses som det mest optimale. Det innebærer montering av en sentral lampe midt i rommet og punktbelysning i arbeidsområdene.

Beregning av høyden for flernivåbelysning:

Det er enkelt å sjekke riktig montering av lyktene - bare se på bilen. Det skal ikke kaste en skygge i noen av retningene.

For LED- og halogenlamper er den optimale indikatoren 16-20 W / m2. Denne verdien passer for rom med en takhøyde på ikke mer enn to og en halv meter. For høyere tak skal dette tallet multipliseres med 1,5.

Halogenlamper ligner i prinsippet på glødelamper, men de gir mer lys. De har også en lengre levetid - 4 tusen timer. Lysstoffrøret er fylt med en inert gass. Innsiden av glasset er dekket med en fosforescerende forbindelse som lyser under påvirkning av en lysbueutladning.

Den dyreste belysningen er LED. Men det er mer økonomisk enn fluorescerende lamper med 50%, og levetiden til LED-lamper er 50 tusen arbeidstimer. Og de trenger ikke plafonder, siden lysdioder ikke inneholder giftige komponenter og gir lys som er nærmest naturlig.

Ved belysning av inspeksjonsgropen kan LED- eller halogenlamper med lav effekt fremkalle elektrisk støt på grunn av kondens som legger seg på dem. LED-pærer er mer praktiske fordi halogenpærer blir veldig varme. Gjør lyset uttrekkbart slik at det ikke blir skadet ved utilsiktet fall av verktøyet i gropen.

Før du velger selve enheten, avgjør om du vil varme garasjen døgnet rundt, opprettholde en viss temperatur eller slå den på bare under arbeidets varighet.

God ventilasjon bør gjøres på forhånd. Når du installerer noen form for garasjeoppvarming, er det nødvendig for sikkerhetstiltak og normene i russisk lovgivning.

Det mest populære alternativet er kompakte varmeovner. Mange bilister foretrekker å kjøpe dem, og tenker at det vil koste mer å montere dem selv.

I virkeligheten er det mulig å sette sammen en kompakt varmeapparat fra ganske budsjettmaterialer. Det overveldende flertallet av hjemmelagde varmeenheter fungerer effektivt på grunn av termisk film. Termisk film er en flerlags elektrisk varmeovn som kan settes sammen av laminert plast eller karbonfiber.Den varmes raskt opp med lavt energiforbruk.

For å sjekke funksjonaliteten til den sammensatte enheten, trenger du et multimeter. Resten av delene kan kjøpes i en jernvarehandel eller finnes i hjemmet ditt pantry.

Du vil trenge:

• to-kjerne ledning med en plugg;
• laminert papirplast (arealet av ett element er 1 m2);
• epoksy lim;
• grafitt, knust til pulver.

Først forbereder vi en epoksy-grafittblanding. Hvor godt enheten vil varme opp avhenger av mengden grafittspon. I gjennomsnitt når temperaturen 60-65 grader.

Påfør blandingen på den grove siden av plastplatene i sikksakk. Vi fester arkene med epoksylim med forsiden til hverandre. Lag en ramme rundt omrisset av arkene for å fikse dem ytterligere.

Fest deretter terminalene til grafittlederne på motsatte sider av varmeren. Ønsker du å regulere temperaturen kan du montere en dimmer i ledningen. For å unngå kortslutning tørkes den sammensatte enheten grundig. Test deretter enheten (et multimeter er nyttig for dette), mål motstanden og kraften. Hvis det viser seg at en hjemmelaget varmeovn er trygg nok, kan du bruke den.

Den elektriske varmeren, laget uavhengig av typen termisk film, kan brukes både i en vertikal og i en horisontal og skrå stilling.

Det viktigste er å følge sikkerhetsforanstaltninger:

• du må ikke la den medfølgende varmeren være uten tilsyn;
• du bør ikke overlate tilsyn med ham til barn;
• ikke plasser enheten i nærheten av brennbare gjenstander.

Hvis du bestemmer deg for å utstyre en komfyrtype i garasjen, må du innhente tillatelse fra brannvesenet og garasjeforeningen.

Imidlertid gir branninspeksjoner sjelden tillatelse til å bruke selvlagde "ovner", og i tilfelle av uautorisert installasjon vil alt ansvar for eventuelle skader falle på eieren.

Det er mange muligheter for å bruke ledig plass i garasjen.

De mest populære er:

• Verksted. Garasjen er et ideelt sted for aktiviteter som ikke fant plass hjemme - støyende låsesmedarbeid, brennbar lampearbeid og lodding med en ubehagelig lukt av brent kolofonium vil endelig finne et koselig tilfluktssted.
• Lager. I hvert hjem er det mange nødvendige ting som du ikke vil ha hjemme - sesongbasert sportsutstyr, barnesleder, til og med klær utenom sesongen og familiefotoalbum.
• Hagehjørne. En garasje brukes ofte av hobbygartnere til å lagre store og overdimensjonerte hageutstyr.
• Oppbevaring for hjemmelagde produkter. Og også et strategisk lager av poteter, gulrøtter, frokostblandinger og salt.
• Øvingsbase.

Se nedenfor for nyttige ideer for å ordne en garasje.