DIY garasjekonstruksjon

Hver bileier drømmer om en liten, koselig garasje. Det er lett å gjøre denne drømmen til virkelighet med egne hender ved å bygge en garasje selv.

Før du begynner å lage en garasje, må du nøye tenke over og demontere byggeplanen. Først av alt må du få byggetillatelse.

Du må være spesielt oppmerksom på følgende dokumenter:

• SNiP 2.07.01-89 “Byplanlegging. Planlegging og utvikling av urbane og landlige tettsteder ";
• SNiP 21.01.97 "Brannsikkerhet for bygninger og konstruksjoner."

Du må også bestemme hva bygget skal være. Den er delt inn i flere typer:

• midlertidig - har kort levetid;
• mobil - krever en rammestruktur;
• kombinert - egnet for å senke jord;
• kapital - har lang levetid, men det vil ikke være billig.

Det er nødvendig å vurdere beskyttelse mot inntrengere. Det er bedre å bruke penger på alarmer enn å senere beregne tap på grunn av stjålet eiendom og stjålet bil.

For å beregne de nødvendige dimensjonene, bør du bestemme antall og størrelse på maskiner som skal "bo" i bygningen. Du bør også forstå om andre ting vil bli lagret i garasjen. Det er nødvendig å vurdere om en overdimensjonert bil vil bli kjøpt i nær fremtid. For eksempel, hvis eieren i nær fremtid skal kjøpe en stor lastebil, er det meningsløst å bygge for en personbil, det er bedre å umiddelbart vurdere muligheten for å bygge en stor garasje.

For én bil vil størrelsen bli beregnet ut fra dens dimensjoner. Til denne verdien må du legge til en halv meter på hver side. Dette er nødvendig for en komfortabel utgang fra bilen og fri bevegelse rundt garasjen. Det bør huskes at med en så liten størrelse vil det ikke være plass til dekk og forskjellige enheter. Derfor er det verdt å øke lengden med 3 meter og legge til noen flere meter til bredden. Høyden på bygningen bør være mer enn en halv meter fra høyden på bilen.

For flere kjøretøy vil det være vanskeligere å beregne størrelsen. Mellom dem må du lage en avstand til en helt åpen dør, du kan legge til 30-40 cm for komfortabel parkering. Avstanden mellom veggen og døren bør være mer enn en halv meter. Foran og bak på kjøretøyet skal plasseres slik at en person kan passere fritt. Avstanden bør være ca. en meter.

Når det gjelder porten, her må du ta bredden på bilen og legge til 60 cm på begge sider. Hvis det er to biler, er det bedre å ta bredden på porten fra 2,5 meter og 20 cm i reserve på hver side. Høyden på bygningen beregnes på samme måte som ved en enkelt maskin.

Dette var eksempler på de enkleste små boksene. Hvis eieren vil bruke garasjeplassen ikke bare til å lagre sin "jernhest", men også til andre formål, vil det være nok å beregne dimensjonene til gjenstandene og ta hensyn til plassen for fri tilgang til dem. Legg deretter de innhentede dataene til de allerede tilgjengelige garasjedimensjonene, som ble beregnet ovenfor.

Tegning vil bidra til å bestemme dimensjonene, det utføres på papir eller i et spesielt program.For råd kan du henvende deg til fagfolk, de vil hjelpe og gi råd om hvordan du best implementerer denne eller den ideen. Du kan ta en ferdig ordning. Det viktigste er dens tilstedeværelse. Tegningen er svært viktig for det etterfølgende arbeidet.

Hvis garasjen er plassert i en sommerhytte, kan du vurdere muligheten for å legge til en struktur til huset. Det er ikke nødvendig å få tillatelse her, bygging krever ikke spesielle forhold, fordi en slik bygning anses som en del av huset. Her er det mulig å lage en avkjørsel så nærme porten som mulig eller direkte til gaten.

Du må fikle med en frittstående type garasje. SNiP sier at det skal være en avstand på minst én meter mellom garasje og tomtekant, dersom det ikke er bebyggelse på nabotomtene. Hvis de er det, bør avstanden være minst 6 meter. Når du skal reise et bygg, sørg for at det ikke er avløpsrør, varme, vannforsyning og kraftledninger i nærheten. Oppføring i lave områder bør unngås da dette kan føre til flom. Det beste alternativet ville være en liten bakke.

Hvis det ikke er nok plass på stedet, er veien ut av situasjonen å bygge en garasje under jorden. Sjekk ut gaten. Det er umulig å plassere en garasje direkte under selve huset; det ville være mer rasjonelt å forlenge stripefundamentet. Territoriet som bygningen ligger under bør ikke brukes til installasjon av strukturer med en fundamentdybde på mer enn 55 cm.Men hvis det er underjordiske nøkler eller våtmarker på stedet for den fremtidige konstruksjonen, er det bedre å forlate konstruksjonen , for slik jord trenger du et ekstremt dyrt dreneringssystem.

Hvis det ikke er noen sommerhytte, men en garasje er nødvendig, kan du kjøpe en privatisert tomt i byen. Etter det, etter å ha fått tillatelse, start byggingen. Denne prosedyren er svært tidkrevende, så vær tålmodig. Du bør velge et sted så nærme hjemmet som mulig, men du må være forberedt på at det kanskje ikke er ledig tomt for bygging innenfor bygrensene, men kun i utkanten eller utenfor byen. En slik garasje trenger nøye beskyttelse mot inntrengere.

Det finnes mange typer garasjer for enhver smak og budsjett. De enkleste og billigste alternativene er "skall" og "penal". De kan enkelt lages med egne hender, og "skallet" kan til og med flyttes. Men de er ikke forskjellige i holdbarhet.

Den neste typen er en-etasjes, den kan lages med en grop eller en verktøyblokk. I byen bygges oftest en monolitisk versjon, og selv om den ikke ser veldig attraktiv ut, er den veldig holdbar. Ingen tyv kan komme inn i det. Hvis garasjen er plassert i en sommerhytte, kan en panelrammegarasje være et billig alternativ. Den bygges mange ganger raskere enn en monolittisk og murstein.

Den to-etasjes bygningen kan ikke bare tjene til oppbevaring av biler, men også egnet for å bo om sommeren. Boliggulvet skal være varmt, utstyrt med lys, toalett og kjøkken. Og andre etasje med gaveltak kan bli til et koselig loft.

Garasjen kan også være et tilbygg til hovedhuset. Fordelene med en slik bygning er at du ikke trenger å tenke i tillegg på oppvarming og annen kommunikasjon, inngangen til utvidelsen kan gjøres direkte fra huset. Men en vesentlig ulempe er at avgasser trenger inn i huset når bilen kjører inn og ut. Dette alternativet passer for de eierne som ikke har fullført hovedhuset, fordi en utvidelse til en allerede ferdig bygning krever store investeringer og grundig forberedelse.

For å bygge et underjordisk rom må flere betingelser være oppfylt:

• Når du bygger en dyp garasje, regnes vanntetting som det største problemet. Dette vil kreve arrangering av dreneringssystemet til garasjetaket og forsterket vanntetting av alle bærende strukturer.
• Garasjetaksrammen må lages med betongplater med obligatorisk støttesystem.
• Rommet bør ha nødutgang ved huskollaps eller brann.
• Etter å ha valgt et garasjedesign, bør du bestemme deg for materialet og finne gode leverandører av alle nødvendige attributter for byggeplassen.

Markedet tilbyr et stort utvalg av kvalitetsmaterialer som vil vare lenge. Hver har sine egne fordeler og ulemper, du bør huske dette og velge et alternativ som vil være behagelig å jobbe med.

Polykarbonat er lett og billig, men bør kun brukes i en liten garasje. For eksempel for et skjell.

Hvis eieren foretrekker metall, kan du velge sandwichpaneler eller bølgepapp. Tverrsnittet av sandwichpanelene ligner en sandwich: det er en varmeovn mellom to metallplater. Byggingen utføres på svært kort tid, og strukturen er lett og egner seg til enhver modernisering. Prisen deres er veldig lav, og installasjonen kan utføres når som helst på året. Men et slikt materiale er kortvarig, metallrammen krever bearbeiding fra rust, og trebasen må behandles med antiseptiske midler.

Terrassebord er et billig, høykvalitets og vakkert materiale. Korrugerte garasjer bygges ganske raskt. Du bør ta hensyn til merket: det er bedre å velge S-20 eller PS med en tykkelse på 0,5 mm. Ikke i noe tilfelle bør du ta karakter -8, disse arkene vil ikke vare lenge på grunn av dårlig vindmotstand og lav frostmotstand.

En rød mursteinstruktur vil være mye mer pålitelig enn metall. Slikt materiale har høy frostmotstand, lav varmeledningsevne. Når det gjelder estetikk, ser murverk ganske anstendig ut, men materialet er dyrt.

Skumblokken er billig og lett, så én person kan bygge fra den. Den eneste haken er at de grå blokkene ikke er veldig attraktive i utseende. Dette problemet kan løses med etterbehandlingsmaterialer.

Gasssilikatblokker blir stadig mer populære. Til tross for lav vekt har de høy styrke og er enkle å behandle. Blokkene har også lav varmeledningsevne, krever ikke ytterligere behandling med antiseptika. Med et slikt materiale kan du ikke være redd for utseendet til mugg, bakterier og sopp.

Ulempen med gassilikatblokker er høy vannabsorpsjon. Gips på vegger kan sprekke og flasse av. Dette problemet kan løses ved å behandle veggene med penetrerende primere. Siden blokker er et svakt grunnlag for festemidler, vil det være problematisk å sikre massive gjenstander. De er ikke særlig frostbestandige. Materialet har høye indikatorer for fri kalk, noe som gjør det mulig å aktivere korrosjonsprosessene til metallinneslutninger: armering, rørledning, ramme og andre.

Et annet kunstig, men miljøvennlig materiale er slaggblokk. Du kan kjøpe den eller lage den selv. For det andre kreves en vibrerende maskin. Når du kjøper, bør du være oppmerksom på fyllstoffet. Det er bedre å velge knust stein, sagflis, skjellberg, utvidet leire. En garasje laget av slaggblokker er ikke redd for naturkatastrofer, den har høy brannsikkerhet og er lett å reparere. Med et slikt materiale kan tykkelsen på veggene varieres. I tillegg egner den seg ikke til biologisk ødeleggelse, prisen er ganske lav, og levetiden er omtrent 100 år. Reduserer verdigheten til slaggblokkens upresenterende utseende, kompleks legging av rør og kabler, høy varmeledningsevne.

Arbolite har vært kjent siden Sovjetunionens tid. Den er lett og har lav varmeledningsevne. Det er et flammehemmende materiale, motstandsdyktig mot strekk.Han er ikke redd for sprekker og deformasjoner under bevegelsen av fundamentet. Den er immun mot råte og mugg. Materialet utmerker seg ved høy frostbestandighet. Det er også enkelt å fikse ulike strukturer på den. En slik garasje vil ha god lyddemping. Av minusene - en høy koeffisient for vannabsorpsjon - fra 40 til 85%, og en ganske høy pris.

En utvidet leireblokk vil være en assistent i utførelsen av dristig design og arkitektoniske ideer. Nesten alle typer finish, både intern og ekstern, er egnet for det. Materialet har lav varmeledningsevne, det er sterkt og slitesterkt, med høy lydisolasjon. Damppermeabiliteten til blokkene skaper et gunstig mikroklima inne i rommet. Garasjekonstruksjonsprosessen vil gå raskt på grunn av den store blokkstørrelsen. Og enkel produksjon bidrar til en overkommelig pris.

Ulempen med utvidede leirblokker er dannelsen av kuldebroer, men ved hjelp av kledning og ekstra varmeisolasjon kan problemet løses. Materialet har lav vannmotstand, er ganske tungt og krever et sterkt fundament, men dette byggematerialet kan ikke brukes som fundament.

Et mer naturlig materiale er tre. Materialet er billig, vakkert og gir mulighet for dristige designbeslutninger. Ved hjelp av ulike impregneringer kan brannmotstand oppnås. Minus - kort levetid og høy varmeledningsevne.

Jernbanebånd er trebjelker. En spesiell blanding som fungerer som et antiseptisk middel bidrar til å beskytte garasjen din mot råte, bakterier, sol, fuktighet og smågnagere. Sviller får du kjøpt på nærmeste jernbaneavdeling, hvor sporreparasjoner utføres. En garasje laget av dette materialet vil vise seg å være tørr og varm, i stand til å motstå til og med et jordskjelv. Men du bør aldri bygge garasje med nye sviller. Lukten av kreosot er veldig farlig, det kan forårsake kjemiske brannskader og forgiftning. Perioden for deres bruk i luft skal være 12-30 år, i løpet av denne perioden vaskes blandingen av og mister en ubehagelig lukt.

Metodene for å lage og bearbeide sviller er forskjellige, noen produkter er gjennomvåt, mens andre med 2,75 centimeter. Bedre å bruke det siste alternativet. En slik konstruksjon krever nøye bearbeiding innvendig, noe som reduserer risikoen for kontakt med kreosotrester. Utvendig skal det lages en godt ventilert fasade.

Mange byggematerialer har ikke høy frostbestandighetDerfor må garasjen isoleres. Den billigste isolasjonen er polystyren. Det er veldig enkelt å installere. Men du må huske at dette er et skjørt materiale som slites raskt ut.

En annen billig isolasjon er mineralull. Det er trygt for helsen, har høy varmeisolasjon og høy lydabsorpsjon. Slikt materiale må dekkes med et ekstra lag dampsperre.

Mer seriøs isolasjon er reflekterende isolasjon. Materialet består av et lag med varmeisolator, dekket med en metallisert film på toppen. Blant fordelene er lav varmeledningsevne, utmerket lydisolasjon, lav vekt og motstand mot fuktighet. Slikt materiale er enkelt å installere. Ulempen er at materialet er brukt for ikke så lenge siden, og alle dets egenskaper er ikke studert. Det er bare kjent at denne isolasjonen er utsatt for korrosjon.

Basaltpapp er et slitesterkt materiale som utmerker seg ved høy grad av motstand mot ekstreme temperaturer, deformasjoner og fuktighet. Materialet har lav varmekapasitet og god lydabsorpsjon, er ikke redd for brann. Den er ikke billig, men den er av veldig høy kvalitet og vil vare i mange år.

Etterbehandling utenfor bygget skal kombinere motstand mot ytre miljøpåvirkninger og ha et presentabelt utseende. Det moderne markedet tilbyr et bredt spekter av alternativer som oppfyller disse betingelsene. De enkleste og billigste måtene er sammenføyning, pussing, sidekledning.Dyrere metoder er treforing, naturlige eller kunstige steiner.

Hvis garasjen er to-etasjes, er rommet mellom første og andre etasje dekket med en prefabrikert betongplate. Det anbefales å gjøre dette med en hul kjerneplate, fordi den er lettere å installere og lav i pris.

Takbeleggmaterialer kan deles inn i to grupper: mykt og hardt. Førstnevnte egner seg for flatt tak, og sistnevnte for sadeltak.

Myk inkluderer:

• Fleksibel helvetesild. Materialet varer opptil 55 år, er motstandsdyktig mot korrosjon og forfall og kan ha hvilken som helst farge. Det er bedre å ikke bruke materialet i de nordlige regionene - under påvirkning av frost blir det sprøtt.
• Takmateriale. Levetiden er ca 15 år. Materialet er billig, frost- og solbestandig.

• Det selvnivellerende taket fungerer i 22 år, monteres enkelt og raskt og kan repareres. Påføringsoverflaten må være helt glatt.
• Den avsatte rulletekkingen (vanntetting, glassaktig isolasjon) har vært i drift i ca 50 år. Materialet er slitesterkt, brenner ikke, det har god lydisolasjon og er immun mot ekstreme temperaturer. Det eneste negative er den høye prisen.

De tøffe inkluderer:

• Armert betongplate - har lang levetid, egner seg også for flate tak, tåler mye vekt. Du kan til og med sette opp en hage på et slikt tak.
• Flat skifer - enkel å installere, billig, mister ikke sine egenskaper under noen klimatiske forhold. Det er veldig enkelt å fikse det.

• Polykarbonat - varer ca 25 år, brenner ikke og reagerer ikke med løsemidler, er lav i pris. Slikt materiale er enkelt å installere, motstandsdyktig mot ekstreme temperaturer, men under deres påvirkning kan det endre formen litt.
• Sømtak krever ikke en sterk ramme, er slitesterk, motstandsdyktig mot mekaniske skader og ekstreme temperaturer. Ulemper med materialet - høy pris, vanskelig installasjon, lav lydabsorpsjon.

Garasjen trenger strøm. Her kan du bruke en selvbærende isolert ledning (SIP).

Det finnes flere merker av SIP, og de har alle forskjellige egenskaper:

• SIP-1, SIP-1A er motstandsdyktige mot ultrafiolette stråler;
• SIP-2 brukes til installasjon av kraftledninger med spenning opp til 1000 V;

• SIP-3 brukes til luftledninger;
• SIP-4 er motstandsdyktig mot ultrafiolette stråler;
• SIP-5 er egnet for tempererte og kalde klimaer, motstandsdyktig mot høye temperaturer.

For lagring og sikker bevegelse av byggematerialer kreves trepaller. En pall med hvit akasie, bjørk eller buksbom er et godt valg.

Etter å ha laget en tegning, valgt byggematerialer og utarbeidet trinnvise instruksjoner, kan du begynne å bygge.

"Blyanthus" og "skall" krever ikke et solid fundament. Først må du lage flere separate seksjoner og deretter sette dem sammen.

Monteringstrinn:

• du må bore teknologiske hull i strukturen;
• dekk de ferdige elementene med et anti-korrosjonsmiddel og mal dem;
• sett sammen segmentene til en felles struktur og fiks;
• beskytte og male alle sveisefeil.

Det kan leveres strøm til garasjen. For dette er en lampe og to stikkontakter installert, deretter føres ledningene gjennom korrugeringen. For arbeid tas dobbeltisolerte kobbertråder.

Å bygge en mer kompleks struktur begynner med et solid fundament. For en garasje er alternativer som en monolitisk plate, haugmateriale, tape grunt eller nedgravd fundament egnet. Hvis en grop eller kjeller er planlagt, er det beste valget et innfelt tape. En garasje med et fundament av høy kvalitet vil vare lenge og vil ikke forårsake problemer, så mer oppmerksomhet bør rettes mot dette stadiet.

Separat er det verdt å vurdere konstruksjonen av gropen. Størrelsen avhenger av selve kjøretøyet. For en personbil er en bredde på ca 70 cm egnet, for en lastebil må du legge til 20-25 cm til standardstørrelsen.Høyden avhenger av høyden til eieren av garasjen, men i alle fall er det bedre å gjøre garasjen litt dypere.

Et viktig element er sokkelen, høyden varierer fra 0,5 til 2 meter. Det er to typer base: utstikkende og synkende. Det første alternativet er mer elegant, men det vil kreve konstruksjon av en ekstra ebbe langs den utstikkende øvre kanten - dette forhindrer fuktighet i å komme inn. Det andre alternativet er mer praktisk og bygningen får maksimal beskyttelse mot fuktighet.

Når du reiser vegger, brukes to metoder, alt avhenger av det valgte materialet. Den første måten er å bygge i blokker. Med den trenger ikke garasjen å være sterkt isolert, men ytterligere etterbehandling på utsiden vil være nødvendig. Den andre måten er wireframe. Rammen er laget av et metallprofilrør eller en trestang. Fordelen med denne metoden er den raske konstruksjonen av lokalene.

Det neste trinnet er å klargjøre porten for installasjon. Først må du gjøre målinger. Du må måle åpningen, vær oppmerksom på avstanden fra høyre kant til venstre. Det er også nødvendig å måle høyden på overliggeren.

Det finnes forskjellige typer garasjeporter: enkel svingport, leddport, automatisk eller manuell. De fleste bileiere foretrekker seksjoner. Slike produkter er veldig komfortable, tar mindre plass, er forseglet og sterke. Men de er dyre og komplekse.

Før du utstyrer porten, må du lese instruksjonene nøye og forberede åpningen ordentlig. Hvis materialet er lett, er åpningen forsterket med en spesiell metallramme. For en mursteingarasje er en slik ramme ikke nødvendig.

Det neste trinnet avhenger av antall etasjer: hvis garasjen er to-etasjers, er det nødvendig å overlappe mellom første og andre etasje med en armert betongplate og gjenreise veggene.

Når du bygger et tak, må du være forsiktig og følge sikkerhetsreglene. Det enkleste er å ha et flatt tak med litt helling, ca 15 cm.. Slik blir det bedre for nedbøren å komme ned og renne. Den eneste ulempen med et slikt tak er mangelen på et loft.

Et sadeltak vil være vanskeligere å implementere og det vil kreve mer taktekking. Men på et slikt tak vil det være mulig å lage et loft med et rekreasjonsrom. Et slikt tak trenger også et varmesystem. I tillegg bør du lage en baldakin, under den kan du parkere overdimensjonerte kjøretøy og beskytte bilen mot sol og nedbør uten innhegning.

Ventilasjon bør ikke neglisjeres. Det er nødvendig for å fjerne fuktighet, fjerne skadelige røyk. Dette er beskyttelse mot rust på metallprodukter og overflater, og skaper et mikroklima. Den billigste måten er naturlig ventilasjon: luft strømmer ut gjennom tilførsels- og avtrekksåpningene. Men i varmt vær fungerer ikke denne ventilasjonen. Dyre installasjonsmetoder er tvungen og kombinert ventilasjon. De sørger for riktig luftsirkulasjon når som helst på året, og om vinteren kan de til og med varme den opp. I tillegg er de enkle å gjøre-det-selv-installasjon.

Deretter kan du gå over til innvendig og utvendig dekorasjon. Det er nødvendig å ta vare på vanntetting, behandle gulvet og veggene i garasjen med spesielle blandinger. For vegger vil Penetron være et utmerket verktøy, og gulvet kan dekkes med polymerlakk eller bitumen.

Til gulvet brukes materialer som maling, selvutjevnende blandinger, keramiske fliser, tre eller gummi. Vegger kan kles med samme materialer som gulvet, eller det kan brukes plastplater. Materialet må tåle ekstreme temperaturer og direkte påvirkninger. Og taket må være motstandsdyktig mot røyk.

Utvendig dekorasjon bør ikke være redd for dårlig vær. Kvaliteten på materialet bør overvåkes nøye og kledningen skal utføres pålitelig.Og du kan dekorere utseendet med dekorative elementer.

Arbeidsflyten for en underjordisk garasje er veldig forskjellig. På planleggingsstadiet må du bestemme om bygningen skal stå helt eller delvis i bakken. Deretter må du grave en grop av ønsket størrelse og legge platene på bunnen eller fylle med forsterkning. Det er viktig å ta betong av høy kvalitet. Ved hjelp av armerte betongplater dannes fundamentet til veggene, deretter installeres overlappingen på sideplatene.

Tak og vegger er dekket med vanntetting, armeringsnett er installert på dem og gips legges. I tillegg er overflatene behandlet med soppdrepende midler og grunnet.

Etter det kan du fortsette til installasjonen av garasjeporter og dannelsen av oppkjørselen.

Det er viktig å ta hensyn til flere forhold:

• hellingen på inngangen skal være 140-150 grader;
• det skal være støttemurer på sidene, de forhindrer jordkollaps;
• lengden på oppkjørselen avhenger av lengden på garasjen - jo lengre den er, jo lengre er oppkjørselen;

• for en sikker utgang og nedstigning til garasjen, bør det lages en sti med rekkverk;
• du kan ikke bruke glidematerialer til banen, men i tillegg må du lage bremseseriffer, de vil komme godt med under regn og is;
• nær porten må du lage et stormavløp med oppvarming for å forhindre at vann størkner;
• etter ferdigstillelse av konstruksjonen utføres oppvarming, elektrisitet, ventilasjon og ytterligere vanntetting er installert.

Vanntetting utføres i flere stadier:

• et dreneringssystem er installert på utsiden av garasjen, og overflaten er igjen dekket med vanntettingsmateriale;
• en filterpute er dannet på sidene og under gulvet;
• siste fasen er interiørdekorasjon. Det er bedre å bruke et materiale som er vanntett og varmt.

Her er noen flere tips for å lage en koselig garasje:

• huset og garasjen vil se mer harmonisk og vakrere ut hvis de er designet i samme stiler og farger;
• hvis det er en inspeksjonsgrop i garasjen, kan en liten tjeneste organiseres der, etter tidligere å ha fått offisiell tillatelse for det;
• fra garasjen kan du lage et lite verksted og gjøre det du elsker eller hobby;
• en basketballkurv kan utstyres utenfor;
• garasjen kan leies ut og få en god månedlig inntekt;
• du kan organisere plassen ved å bruke forskjellige hyller, holdere og stativer;

• gardiner på hyllene vil legge til ekstra hygge til interiøret;
• en sammenleggbar stol og stoler vil tillate deg å samles her med venner, de vil også være nyttige for en matbit under et langt opphold i garasjen;
• hyller og stativer bør gjøres i en avstand på 20 cm, så det blir lettere å rengjøre gulvet;
• en skråningsmasse med en skråning og avløp for vann som forlater lokalene vil gjøre det mulig å vaske bilen uten å kjøre den ut i gaten;
• signerte esker gjør det mye lettere å finne delen du trenger;
• for ekstra isolasjon om vinteren kan du bruke en elektrisk varmeovn eller en komfyr.

Ved å ta hensyn til alle anbefalingene, rådene og velge materiale av høy kvalitet, kan du bygge en sterk og pålitelig garasje fra ethvert materiale med egne hender. En slik garasje vil tjene i mange år.

Du kan lære hvordan du bygger en garasje med egne hender fra sandwichpaneler fra videoen nedenfor.