Hvordan lage et gipsplatetak med egne hender?

Gipsplater har på kort tid snudd fra et lite brukbart materiale i reparasjoner til et av de mest etterspurte. Søyler, buer, tak i flere nivåer, falske peiser - materialets letthet i arbeidet lar mesterens fantasi utfolde seg i full kraft. Selv en nybegynner kan lage et gipsplate, mens du følger alle anbefalingene og reglene.

Det nedhengte taket er en metallramme på ett eller flere nivåer, forsterket på taket og veggene i rommet, belagt med gipsplater. En forutsetning er også tilstedeværelsen av lyskilder innebygd i den.

Først av alt må du bestemme hva som utgjør et gipsplate. Hvis du ikke går inn i detaljer, kan det forklares som følger: dette er et ark med tørr gips, dekket med papp på toppen.

Til tross for den tilsynelatende enkelheten, har materialet mange imponerende fordeler:

• Ved hjelp av gipsplaten kan svært betydelige ujevnheter og fordypninger i taket jevnes ut uten å bruke nevneverdig innsats. For å gjøre dette må du ta en flytende løsning - og fordelen blir enda mer åpenbar.
• Inne i rammen, som gipsplatene er festet på, kan du skjule eventuelle ledninger og ta med all ønsket kommunikasjon, mens du lar dem være usynlige for øyet. Og dette er et stort pluss fra et estetisk synspunkt.

• Enhver ønsket belysning kan monteres i taket laget av dette materialet, noe som lar deg oppnå helt unike lyseffekter.
• Gipsplater gjør det mulig å lage et tak i flere nivåer, noe som gjør eierens fantasi til virkelighet.

• På grunn av den ledige plassen i rammen, kan du ordne ytterligere støy- og varmeisolasjon. Det er nok bare å legge et ekstra lag mineralull mellom taket og undertaket.
• GKL monteres uten bruk av væske, tørr, noe som garanterer et minimum av støv og smuss.

Alt relatert til gips, det er fullt mulig å gjennomføre arrangementer med egne hender. Dette betyr at du kan lage et originalt design med minimale kostnader i samsvar med ideene dine.

For eksempel:

• På grunn av det faktum at en ramme brukes under montering av et gipsplatetak, reduseres takets høyde. Og hvis taket allerede er lavt, kan dette være et problem.

• Hvis du ikke har ferdighetene til å jobbe med dette materialet, kan du bruke mye tid på rammen: installasjon alene vil være vanskelig, det er bedre å få hjelp av en partner.
• Det er umulig å krenke teknologien til etterbehandlingsprosessen, ellers vil det med stor sannsynlighet oppstå sprekker i sømmene og mellom dem.

GKL-plater representerer det bredeste spekteret av muligheter for å lage et tak.

Hovedkomponentene i et gipsplatetak er følgende materialer:

• GKL ark. De velges avhengig av rommet der taket er installert, samt funksjonaliteten til arket. Derfor er det lurt å installere fuktbestandige gipsplater på badet, og brannsikre er perfekte for kjøkkenet.
• Profil for rammen, det vil si basen som gipsplatene er festet på. Det sikrer stabiliteten til hele strukturen. Profiler er delt inn i to typer: start og bæring.Startprofilen løper langs omkretsen av taket, og gipsplater er festet til bærekonstruksjonene.

• Metallhengere som profilene er festet til. Det er mulig å bruke konvensjonelle kleshengere eller kleshengere med brakett.
• Dybler og selvskruende skruer for gips.
• Etterbehandlingsmaterialer: armeringstape, sparkel, grunning, finkornet sandpapir, som brukes til å avrette taket etter sparkelen.

Et undertak kan monteres i mange forskjellige konfigurasjoner. Likevel er det tre hovedtyper, resten er grunnlaget for mer kompliserte alternativer.

Tak kan være:

• enkelt-nivå;
• enkel to- eller tre-nivå;
• kompleks.

Det mest budsjettmessige alternativet er selvfølgelig et enkelt-å-installere og rimelig tak i ett nivå. På en eller annen måte jevner installasjonen ut overflaten av taket, noe som gjør det lett å dekorere.

Overflater på flere nivåer kan også klassifiseres i følgende kategorier:

• ramme;
• diagonal;
• sone;
• komplekse tak av andre former.

Rammestrukturen er representert av en gipsplateboks, plassert i form av en ramme rundt omkretsen av takflaten. Lysekronen som henger i midten av taket vil harmonisk passe inn i komposisjonen.

I en diagonal struktur deler hvert påfølgende nivå taket langs en konvensjonelt tegnet diagonal, og ikke nødvendigvis i en rett linje: det kan være en bølge eller en bue. Uansett får det halve rommet til å skille seg ut. Siden gipsplaten er et fleksibelt materiale, vil det ikke være vanskelig å danne en krøllete linje.

Sonedesignet fremhever et spesifikt område, og fremhever arbeidsområdet eller rekreasjonsområdet.

Komplekse strukturer kan gis forskjellige former: buet, mønstret, krøllete. Formen kan også være i form av en blomst, en geometrisk form eller en spiral. Alt avhenger av eierens fantasi og stilen der det ble bestemt å utstyre rommet.

Utformingen av gipsplatetaket kan ha et uendelig antall alternativer.

Det er en rekke nyanser:

• Hvis rommet er romslig og har tilstrekkelig høyde, er det tillatt å arrangere et tak på flere nivåer og dekorere det, for eksempel med stukkaturlister, friser, medaljonger, ovaler. Det er vakkert hvis mønsteret på parketten dupliserer mønsteret til takflaten.
• Hvis rommet har et stort område, kan det sones, for eksempel fremheve et rekreasjonsområde med hjemmekino eller spiseplass. I disse tilfellene er det også greit å sørge for passende belysning for hvert område med mulighet for separat av- og påkobling - rommet vil se enda mer imponerende ut.

• Hvis rommet er lite og lavt, er det bedre å ikke stable strukturer på flere nivåer i det - ett nivå vil være nok. Det er ikke behov for store nyanser eller en lysekrone med anheng. Spotlights montert i takflaten vil se mest harmonisk ut.
• Gesimsen vil legge til "luft" til rommet i rommet hvis du gjør det lite og lar det gå rundt omkretsen av taket.
• Følgende teknikk vil bidra til å visuelt forstørre rommet: mal overflatene til taket og veggene i en farge, helst i et lysområde.
• Etter å ha konsultert en interiørarkitekt, kan du vurdere å installere et takspeil.

• Det er en annen måte å visuelt "heve" taket: ved å kombinere et strekkloft med en skinnende, blank overflate og en suspendert struktur laget av gipsplater i det indre av ett rom.
• Taket bør ikke avvike i stil fra resten av interiøret i rommet. For eksempel, i et rom laget i Provence-stil, vil et tak med en speiloverflate se rart ut.
• Den mest originale typen tak laget av gipsplater er buet. Det letteste buede taket er halvsylindrisk. Hovedbetingelsen er å montere basen for taket riktig.

Det er fire hovedalternativer for takdesign:

• enkelt-nivå;
• to-nivå;
• tre-nivå;
• skjønte (dette inkluderer buer).

Tak i ett nivå er enkle og pålitelige. For små rom er dette det beste alternativet.

Du kan dekorere den på følgende måter:

• maling i forskjellige farger;
• dekk med kitt;
• maling for hånd;
• lim over med tapet.

Hvis veggene i rommet er under 3 meter, er det bedre å bruke lyse nyanser. Mørke eller lyse farger kan visuelt redusere en allerede liten plass.

Til tross for at taket kalles flatt, skal det ikke ha en helt flat overflate. Du kan gjøre nivået konveks eller konkavt for en helt annen effekt. Det skal bemerkes at det er denne typen falske tak som er enklest å gjøre med egne hender.

Et to-nivå tak gir et bredt utvalg av alternativer, med deres hjelp kan du gi forskjellige former til takflaten, og bakgrunnsbelysning kan legge til enda mer originalitet til designet. Det er ikke vanskelig å bygge et slikt tak, men likevel kreves det en viss innsats.

Hvis høyden på taket tillater det, kan du gjøre noe som en "refleksjon": plasser fremspringet på taket over en lignende podiumstruktur på gulvet.

Strukturer laget av gipsplater, ledsaget av gjennomtenkt belysning, kan se uvanlig imponerende ut. Flyturen av designideer kan skape originale komposisjoner: bølger, en kombinasjon av matte og blanke overflater, sikksakk og ovaler, håndmalt, 3D-tapet ("tre", "himmel", "hav og palmer"). Designet er selvfølgelig ikke begrenset til ett spill med nivåer og farger, uten å fremheve ønsket effekt du aldri vil oppnå. Og her brukes LED og halogen, lysekroner og skjermer, speil og spotlights.

Flerlagsstrukturer har et ekstremt attraktivt utseende. Det er best å konstruere dem i et rom med høyt og veldig høyt tak, for eksempel i et privat hus, da de "spiser opp" en betydelig del av høyden på rommet. Det er vanskeligere å lage dem enn for eksempel en to-lags struktur, og siden gips er et ekstremt praktisk materiale å jobbe med, kan dette ta litt mer tid, og resultatet vil være en fantastisk effekt.

Et figurert himling krever betydelig dyktighet i design og installasjon, men ikke-standardelementer (blomst, solsystem, skyer, stjernehimmel) vil appellere til alle. Gips har egenskaper som lar deg lage ønsket figur eller figurer fra den: du kan bygge en struktur fra sammenvevde abstrakte former, det ser spesielt bra ut i rom med et stort område. En kostbar, men effektiv løsning er mønstre med små celler. En spesiell chic til et slikt tak vil gi en "roll call" med små flekker av lignende mønstre på veggene.

Et interessant alternativ er det såkalte flytende taket. For å lage det, må du velge formen (silhuetten) som skal ligge under taket. Den er laget separat fra gipsplater og festet til en allerede ferdig struktur. Dermed skapes det utseendet at takelementet svever i luften. Som regel kombineres denne metoden med å fremheve det "flytende" elementet langs omkretsen, noe som gir en ekstra effekt til strukturen.

Etter at klargjøringen av takflaten er fullført, er det på tide å begynne installasjonen. Det er viktig å strengt følge sekvensen av handlinger og teknologier som kreves for å utføre hvert trinn.

GKL-taket kan være:

• hemming;
• suspensjon.

I en hemmed struktur er gipsplater festet til takflaten ved hjelp av en trebjelke eller en bøyd profil, som kalles en filing. Dette er et flott alternativ for rom med lave takhøyder. Den egner seg også godt for montering i et hus med tregulv. Ulempen med denne typen er manglende evne til å felle gipsplater med så høy kvalitet for å få en perfekt flat overflate.

Å kutte gipsplater er mest praktisk hvis de er plassert vertikalt og lent mot veggen.

Installasjonen av et undertak begynner med installasjonen av rammen.

Hemmelighetene til dette stadiet er beskrevet i trinn-for-trinn-instruksjonene:

• Etter at merkingen i taket er gjort, festes føringsprofilen (allerede boret) til veggene. Kanten er festet til markeringslinjen. Elementene i trådrammen vil være plassert under dette merket. Dette er et viktig skritt hvis du bestemmer deg for å lage taket selv.
• Etter å ha limt over styreprofilene med et tettebånd, festes de på dyblene. Dyblene bør skrus fast på forhånd.

• Feste kleshengere hver 0,5 m. Det første trinnet fra veggen er 0,25 m. Du må feste kleshengerne til ankrene. Det er viktig å ta hensyn til at boring skaper støv, derfor gjøres alt arbeidet i denne planen best med vernebriller og åndedrettsvern. Når vektene er festet, må kantene deres bøyes.
• Neste trinn er å installere takprofilen. Etter montering må den festes til skinnen. Selvskruende skruer uten bor vil hjelpe med dette.
• Etter det må du lage hoppere - de styrker strukturen. Det er viktig å kontrollere plasseringen av profilene ved hjelp av nivået. Hopperne festes med "krabber".

• Hvis det er behov for isolasjon, legges mineralull i hopperne. Den har både egenskapen til termisk isolasjon og absorberer støy. Arbeid med mineralull krever også nødvendigvis bruk av åndedrettsvern, i tillegg kreves hansker.
• Installasjonen av kassen er fullført, den neste tingen å gjøre er ledningen til den elektriske kabelen. Ledningene skal være i en korrugert hylse - ikke i noe tilfelle skal kommunikasjonsdelene få lov til å trykke eller henge på rammen.

• Etter det kan du begynne å kappe rammen med gipsplater. Alle ark må forberedes på forhånd: i liggende stilling må de oppbevares en stund i selve rommet der de skal monteres. I tillegg må det lages hull for inventar i dem.
• Gipsplater starter fra hjørnet, festing skjer på selvskruende skruer hver 15. cm.
• Ark er ikke installert ende-til-ende: det er viktig å ha 4-5 mm mellom dem.

Installasjonen av taket er over, du kan fortsette til etterbehandling, men først etter at sømmene er fullført. Dette er veldig viktig, for hvis sømmene ikke er ordentlig forseglet, er dette full av sprekker i taket. Du kan gjøre dette med et serpyanka-nett eller kitt.

Hvis metoden for å fylle sømmene er valgt, er handlingssekvensen som følger:

• impregnering av skjøter med en primer med akrylater;
• når den er tørr, fortynn kittblandingen, for eksempel gips;
• fyll sømmene med en blanding og nivå med en slikkepott (en bred er egnet);
• i tillegg gjør det samme i hullene mellom arkene og hettene på skruene;

• når det er tørt, lim serpyanka og kitt;
• påfør etterbehandlingsfyllstoffet med en maksimal tykkelse på 1,5 cm;
• gni grovheten med finkornsliping;
• fjern støv med en tørr svamp eller støvsuger;
• påfør en primer med akryl.

Etter det vil overflatereparasjoner ikke være nødvendig på veldig lang tid, og etterbehandlingsarbeidet kan begynne.

Prosjekt. Egenskapene til gips er slik at de lar deg lage strukturer av enhver kompleksitet. Men jo mer kompleks fremtidig design, desto mer nøyaktig bør beregningen og planen være.Som med enhver jobb, er det nødvendig med et prosjekt for å installere et undertak. Dette inkluderer en grafisk fremstilling, kanskje et kostnadsestimat eller en liste over nødvendige materialer, og en sekvens av handlinger. I tillegg til listen over materialer, må du også beregne nødvendig mengde.

Prosjektet med et tak laget av gipsplater bør ideelt sett omfatte:

• Skisse (tegning), som inneholder et bilde av den fremtidige strukturen. Skissen skal være storskala og farge.
• Tegningen er en refleksjon av alle elementer i bærekonstruksjonen. Dersom det er to eller flere himlingsnivåer, kan tegningen inneholde mer enn ett ark.
• Beregning av materialer. Jo mer nøye det er utarbeidet, jo mindre sannsynlig er det at overholdelse av installasjonsteknologien vil bli krenket.

Hvis du planlegger å gjøre installasjonen selv, er det bedre å rådføre seg med fagfolk og ta prosjektet med deg. Så det vil være lettere for dem å finne feilen og påpeke den, noe som vil bidra til å unngå tap i kvaliteten på fremtidens design.

Når du lager en skisse, må du ta hensyn til følgende konstante posisjoner:

• område av rommet;
• takhøyde og form;
• gulv og tapet farger, mønstre på dem;
• stilen som rommet er dekorert i;
• design og dimensjoner på møbler i rommet.

Etter å ha tegnet en skisse, er det tilrådelig å overføre den til kalkerpapir. Deretter vil det legges sporpapir på skjeletttegningen for å tydeliggjøre det endelige designet.

Neste er tegningene. For rammen til hvert lag er det laget en tegning; det er også praktisk å lage separate ark for merking av belysningsarmaturer og for ledninger.

Hvis du legger alt ovenfor på ett ark, vil tegningen inneholde for mye informasjon og se overveldet ut.

Ved planlegging av et tak med ett nivå er dreiecellen 0,5x0,6 m. Hvis det planlegges flere lag eller noe massivt vil bli plassert i taket, for eksempel en lysekrone eller et speil, reduseres cellestørrelsen til 0,5x0,4 m. avstanden mellom suspensjonene - fra 1 m vil avta til 0,5-0,6 m.

Tegningen av dreiebenken til det første laget skal inneholde all informasjon om festepunktene og passasjen til profilene, tappen for lampene, monteringspunktene for opphengene. Det samme bør være inneholdt i tegningene til alle etterfølgende nivåer.

Når du er ferdig med å tegne tegninger og justere skissen ved å legge dem oppå hverandre, må du fortsette med beregninger. De bør ta hensyn til alt: fra antall ark med gips til bokser med kitt. I tillegg, hvis installasjonen er planlagt å gjøres for hånd, bør det utarbeides en egen liste, som skal gjenspeile tilgjengeligheten av nødvendige verktøy.

Før du starter arbeidet, må du gjøre en rekke forberedende tiltak på overflaten av taket, nemlig:

• Rengjør den gamle topplakken. Dette kan gjøres ved hjelp av for eksempel en slikkepott.
• Fjern med spesielle antiseptiske flekker av mugg, fett, rust, mugg.
• Kitt de sprukne områdene. For dette formålet er det bedre å ta en sementbasert kitt.
• Grunn belegget med en forbindelse som inneholder et antiseptisk middel (det vil være riktig å bruke "Farge" eller "lakk"). Denne tilstanden er avgjørende, ellers er utseendet på flekker på taket uunngåelig. Det er også en av aktivitetene for å hjelpe til med å jevne overflaten.

Etter å ha utført alle disse handlingene, er overflaten klar. Etter å ha ventet på at primeren tørker, må du deaktivere rommet der taket er planlagt installert, og installasjonen kan begynne.

Instrumenter. Klargjøring av verktøy og inventar er en viktig forberedende fase av arbeidet.Dessverre blir det ikke alltid gitt tilbørlig oppmerksomhet til det, som et resultat av at arbeidet hele tiden må avbrytes, siden det ikke er nok tilbehør eller målebånd tilgjengelig. Derfor er det bedre å forberede alt du trenger på forhånd, og ikke bli distrahert i prosessen.

For å installere et undertak trenger du følgende:

• guide og takprofil;
• U-formede suspensjoner;
• profilkoblinger eller "krabber";
• dybler og skruer, og best av alt - ankre;
• gipsplater;

• selvskruende skruer (både for metall og gipsplater);
• forseglingstape;
• etterbehandling materiale;
• hydro- og varmeisolasjonsmateriale.

Det er flere regler som må følges når du utfører reparasjon eller etterbehandling:

• Du bør ikke prøve å spare på materialer, for eksempel på en metallprofil. Jo billigere det er, jo tynnere er det, henholdsvis vil det bøye seg og holde strukturen dårlig. Etter å ha tatt det riktige valget, sikrer mesteren påliteligheten og holdbarheten til strukturen.
• Det er bra hvis mesteren har nivåer i to størrelser: en opp til 1 m høy, den andre 2-2,5 m. Hvis det er et lasernivå og ferdighetene til å bruke det, er det ikke nødvendig med to nivåer.
• Tykkelsen på gipsplater bør ikke overstige 9 mm, ellers er det nødvendig med en annen ramme (stivere) og en annen sekvens av installasjonstrinn.
• Det er viktig å ta hensyn til formålet med rommet der taket er montert, og velge materialet under hensyntagen til det. For eksempel, for installasjon på et bad, må gipsplater være fuktbestandige, det vil si at vanlige gipsplater ikke fungerer.

Valget av belysning for et undertak er et veldig viktig poeng, fordi lamper kan gjøre en komposisjon til et høydepunkt i et interiør eller fullstendig drepe det med sin smakløse kombinasjon.

De bruker vanligvis innfelte spotlights., så kan belysningen gjøres i flere posisjoner. Oftest bruker de halogenlamper, og karosseriet er metall, glass, messing eller termoplast. I tillegg kan armaturene males i en rekke sofistikerte nyanser, som polert og matt messing, bronse, matt eller sort krom, for å gjøre dem enda mer attraktive.

For belysning i bakgrunnen av takoverflater med flere nivåer, brukes fluorescerende lamper, noen ganger neon- og duralight-lamper.

Som et poeng er lyskilder med halogenlamper å foretrekke, siden når de er installert, reduseres takhøyden ikke så mye som når du installerer lamper med standardlamper - dette er praktisk når taket i rommet allerede er lavt.

Halogenlamper er klassifisert som varmtonede lyskilder nær det hvite spekteret, slik at de ikke forvrenger nyansene i rommet. Det er bedre å ikke berøre glassoverflaten på lampen med hendene - det er stor sannsynlighet for at fete flekker forblir. Dette vil igjen føre til at glasset til pæren smelter ved kontaktpunktet. Det er best å bruke en ren kluthanske eller bare en ren klut for å gjøre dette.

Når du installerer lamper, bør man ikke glemme brannforskrifter og regler, for eksempel å sikre tilstrekkelig avstand mellom taket og taket. Når du bruker en dimmer som bryter (for å jevnt kontrollere lysstyrken på belysningen), trenger du ikke installere beskyttelse på lampene.

Utvalget av spotlights utføres i samsvar med formålet med rommet og tilstedeværelsen av antall vinduer i det. LED- eller energisparelamper er best egnet til dette. Takket være spotlights kan rommet deles inn i soner, for eksempel i en studioleilighet.

Transformatorene er vanligvis plassert bak gipsplateplatene i undertaket og kan nås gjennom lampehullene. Det er bedre hvis det er flere transformatorer i ett rom - en for en gruppe armaturer. Så i tilfelle feil på en, vil resten fortsette å fungere.Sannsynligheten for at alle transformatorer brenner ut samtidig er ekstremt liten. I tillegg kan én stor og tung transformator virke for hardt på gipsplater.

Transformatorer er delt inn i følgende typer:

• induksjon;
• elektronisk.

Spørsmålet "hvor mange lamper kreves for å lyse opp ett rom" er individuelt for hver eier. Dette problemet løses enkelt når du skisserer en skisse av fremtidens tak og markeringer. Belysning av en stue i en gjennomsnittlig byleilighet vil kreve et gjennomsnitt på 12 50 W lamper. Og det er bedre hvis bryteren er to- eller tretaster, og dermed gjør det mulig å justere intensiteten på belysningen eller belyse det området av rommet der det er nødvendig.

En interessant løsning vil også være å installere en dimmer som justerer den generelle lysstyrken til belysningen i rommet. Den er både funksjonell og vakker. I tillegg vil dimmeren kutte energiforbruket med mer enn halvparten og forlenge levetiden til halogenlamper. Dette er fordi lampen fungerer mer under mildere temperaturforhold, da den varmes jevnt opp og gradvis reduserer lysstyrken.

Selvfølgelig vil det være mer kostbart å installere spotlights sammen med halogenpærer, men dette vil gi betydelige energibesparelser senere.

For å montere et nedhengt tak med lyskilder, må du merke gipsplatene for hullene for dem, og deretter begynne å bore med en elektrisk drill med kronefeste. Du trenger kun å bore hullene etter at kjøpet av lampene finner sted, siden det ikke er standardstørrelse på hullene. Kitting er kun mulig etter at alle hull er boret.

LED-belysning er delt inn i følgende typer:

• kuppelformet;
• lineær;
• retningsbestemt lys LED;
• LED-paneler.

Hvite lysrør brukes for det meste for å lyse opp takflaten med flere nivåer i bakgrunnen. Slike lamper er plassert ved siden av hverandre for ikke å forstyrre lysflaten i taket. Med dette i bakhodet kan du beregne hvor mange lamper du trenger. Som et resultat bør belysningen være myk, diffus og behagelig for øynene.

Hvis omkretsen av takflaten er for stor og du trenger mange lamper, kan du bruke alternative alternativer. For eksempel duralight, som er et bøyelig lysledningsrør i plast. Miniatyrglødelamper satt sammen til en krans presses inn i den. For en leilighet kan du bruke fikseringsmodifikasjonen - den lyser kontinuerlig.

Duralight er billig, enkel å installere, slitesterk, det er et stort utvalg av farger, krever ikke et stort "visir" i taket for montering, og bruker en liten mengde strøm. Ulempen er lav belysning, men det er enkelt å fikse ved å pakke det inn to eller tre ganger i stedet for én gang.

Når vi snakker om en elektroluminescerende ledning (kald neon), bør det bemerkes at det i hovedsak er en fleksibel PVC-ledning, som en strømførende ledning er forseglet. Denne ledningen er lett å kutte og lodde - dette er forskjellen med duralight. Den er slitesterk, den kan legges ut i forskjellige konfigurasjoner, lyset er blendende vakkert om natten, det er usynlig på dagtid. Omfanget er veldig bredt.

Elektriske ledninger skal installeres i samsvar med en rekke nødvendige forhold:

• Dette må gjøres før starten av etterbehandlingen, før du installerer gipsplater på kassen.
• Som ethvert annet arbeid med elektrisk installasjon, bør du starte med utviklingen av en plan, som vil sørge for hvilken type ledninger som skal installeres, et diagram er tegnet med det nødvendige antallet brytere, samt koblingsbokser, patroner og andre enheter.Også på diagrammet bør stedene for installasjonen bestemmes på en slik måte at det er praktisk å bruke dem.

• Tilkoblingen av ledninger på steder der de er ødelagt, må kun kobles til ved hjelp av en adapterblokk - vridning er uakseptabelt, spesielt for ledninger, materialet som er kobber eller aluminium.
• Ledningene skal merkes.
• Ledningene må ikke komme i kontakt med metall. De kan legges nær rørledninger, for eksempel med gass, bare med et intervall på minst 40 cm.
• Legging av ledninger i bunter er ikke tillatt. I tillegg er det forbudt å legge ledninger hvis avstandene er mindre enn 3 mm mellom hver.
• Tilkobling og forgrening av ledninger i rom er bare mulig ved hjelp av koblings- og grenbokser.

Det er ikke vanskelig å ta vare på taket av gipsplater. For at den ikke skal miste attraktiviteten i lang tid, må du med jevne mellomrom tørke av den med en ren, tørr, lofri klut. Hvis det er mye støv, kan taket støvsuges, etter å ha kontrollert at børsten er ren. Hvis du er i tvil, er det lurt å vaske børsten med såpe og tørke den grundig. Hvis dette neglisjeres, kan mørke linjer forbli i taket fra børsten.

Lyskilder (det være seg lysekroner eller lamper) trenger også omsorg. De bør tørkes av med en tørr, ren klut, med tanke på at de får energi. Hvis det har dannet seg et gulaktig belegg rundt lampene, kan det fjernes med en spesiell tusj.

Støv- og smussflekker fjernes med en lett fuktig klut eller viskoseklut. Hvis skitten er tung kan du prøve oppvaskmiddel, eller hvis det er store flekker er det bedre å friske opp malingen på takflaten.

For å unngå feil som er vanlige for nybegynnere, er det viktig å vurdere noen av funksjonene til gips:

• For at gipsen skal gi bort unødvendig fuktighet, må den ligge ned. Derfor må det gå litt tid mellom levering av gipsplatene til rommet hvor monteringen skal utføres og selve monteringen. Ellers kan arkene deformeres.
• Arbeid med gips bør utføres i et rom hvis temperatur er konstant og ikke lavere enn +10 C. I tillegg, under disse temperaturforholdene, må gipsplaten være minst 4 dager - to dager før installasjon og to dager etter, bare etter 2 dager kan repareres sømmer.
• Hovedregelen er at før du kutter, borer eller skruer noe, må du sjekke og beregne alt. Det er ikke forgjeves at et så viktig stadium som design er til stede i installasjonen av et undertak. Først etter å ha fullført alle beregninger, kombinert skissen og tegningene, markert selve taket, må du fortsette til handlingen.

Et to-nivås geometrisk gipsplatetak med spotlights og LED-paneler.

Originalt blomsterformet tak. Bakgrunnsbelysningen går rundt hele omkretsen.

Et to-nivå tak, i hvis belysning en lysekrone og lamper er kombinert.

Geometrisk himling med spotlights.

For en videoinstruksjon om hvordan du monterer et gipsplatetak, se nedenfor.