Mantel for bølgepapp

Profilerte plater er et lett, jevnt materiale, behagelig å installere og derfor etterspurt. Det er veldig enkelt å jobbe med det, men bare hvis du har valgt riktig feste og kompetent forberedt basen. Basen er blant annet kassen. Hvis du gjør det ikke hyppig nok, vil arkene bøye seg, hvis du velger feil materiale for konstruksjonen, vil det heller ikke ta ut bølgepappen og vil ikke være en kvalitetsbase.

Dreiebenken har to hovedfunksjoner - å tjene som en base for å fikse etterbehandlingsmaterialet, og også å være et mellomlag mellom vanntettingen og det ytre taklaget. Et spesielt gulv danner en ventilasjonskanal, som ikke lar takplaten forverre tilstanden med kondensat, råtne og redusere levetiden betydelig.

Dreiebenken for bølgepapp er tradisjonelt bygget av tre, men det finnes også alternativer fra metall eller armert betongplater.

Metallstrukturen velges hvis de korrugerte platene er tykkere enn 0,7 mm og hvis skråningen er veldig liten.

Dreiebenken kan være av to typer.

• Tre. For det tas et tømmer eller kantet bord av bartrær. Det er nesten alltid billigere enn metallkonstruksjoner, og lettere å installere.

• Metallisk. Ytelsesmessig er det på mange måter bedre enn tre – det bidrar til å senke vindtrykket, organiserer fri tilgang til elementene i taket, brenner ikke eller råtner og har perfekt glatthet.

Under konstruksjonen av dreiebenken, i tillegg til takets skråning, bestemmes bølgelengden og tykkelsen på det fremtidige belegget på forhånd. Kassens trinn vil avhenge av dette. Produsenter av bølgepapp er vanligvis ikke late og noterer i de medfølgende dokumentene en liste over krav til legging av materialet. For eksempel, i forstadskonstruksjon, er bølgepapp med en profil med en høyde på 35 mm, laget av stålplate med en tykkelse på 0,7 mm, vanligvis å foretrekke. Og dette materialet sprer seg perfekt på kassen, laget med et trinn på en og en halv meter (med tanke på det faktum at taket er designet for en belastning på opptil 600 kg per kvadrat). Dette taket kan trygt gås på under reparasjoner eller nødvendig rengjøring.

Enheten til et overbevisende lagt tak innebærer bruk av forskjellige typer dreiebenk: standard, sparsom, enkel. Valget av type ramme avhenger av de klimatiske forholdene i regionen, takets helling og selvfølgelig karakteren på profilplaten.

Vanligvis er denne typen ramme laget på tak med en minimumshelling av bakkene (opptil 15 grader). Og dette tar hensyn til det faktum at profilerte ark av klasse C8, C10 og C20 brukes. Slikt materiale har ikke høy grad av stivhet. Den samme typen dreiebenk brukes hvis du må jobbe på en problematisk del av taket - for eksempel langs omkretsen av kvistene. Dreiebenken er med på å forsterke denne strukturen.

Trinnet til den solide kassen har ikke en klar regulering. Det er viktig å la det være tilstrekkelig mellomrom, ca. maks. 1 cm, mellom tilstøtende bord. Hvorfor du trenger å opprettholde en slik avstand: materialet har en tendens til å endre størrelse under påvirkning av termiske og fuktighetsindikatorer.

Denne utformingen anses å være optimal for spesielt stive trapesplater merket HC-35 og over. For en slik dreiebenk vil trinnet være opptil 1000 mm (men ikke mindre enn 600). For et standard profilert ark er et slikt intervall uakseptabelt, selv om taket er utstyrt med en ganske stor helling.

Denne typen dreiebenk bruker sagede treklosser og stenger. Hovedkravet for dem er et minimum fuktighetsinnhold, ikke høyere enn 20%, så vel som i fravær av ulike typer deformasjoner, knuter og bøyer.

I tillegg, sparsom type gulv bruker U-formede galvaniserte profiler. Denne kassen er utstyrt i ett eller to lag, men det er for bølgepappen at ett lag er nok.

Så de sier om kassen, hvor hyppigheten av brettene er fra 200 til 500 mm. En slik rammetype brukes hvis du skal dekke et tak som har en helning på 15 grader. Brukt bølgepapp C10, C20 og C21.

Innretningen av et takbelegg laget av profilerte ark for et skrå, gavltak krever en høykvalitetsberegning av dreieintervallet, som avhenger av noen faktorer.

• Klimatiske forhold. Valget av den ideelle skråningsvinkelen er basert på gjeldende vind- og snøfare. Jo brattere selve taket er, jo lettere kommer snøen av det, vannet vil forlate (både fra regn og smelting). Men for strukturer med en bratt skråning, og byggematerialer, må du ta mer, det vil si beregne mengden materialer for de nye forholdene. For eksempel vil et tak i en vinkel på 45 grader trenge halvannen ganger mer trelast enn et flatt tak. I områder hvor det er mye snø i sesongen og lite vind kan det lages bratte tak. Og der vindene er alvorlige, er det bedre å lage flate tak.
• Reduser helningsvinkelen. Krever en reduksjon i stigningen mellom laftekonstruksjonene. Hvis dette ikke gjøres, vil belegget bøye seg etter det første snøfallet. Det samler seg mye snø på de flate takene, og det, spesielt når det er vått, er definitivt ikke lett. På et bratt tak kan avstanden nå 900 mm, men de spesifikke tallene vil avhenge av merkingen av bølgepappen.

Det er imidlertid ikke alle som mener at trinnstørrelser bør beregnes seriøst. På enkelte byggefora forsikrer håndverkere (ofte anonyme) at en erfaren håndverker vil gjøre alt «etter øye». Men dette er en farlig vei.

Til slutt, og mer farlig, kan det hende at taket ikke tåler det første alvorlige snøfallet, eller til og med vind. Og hvis et slikt tak trenger reparasjon, vil det være problematisk å flytte langs det.

Resten av beregningene er neppe sammenlignbare med tallene, de relaterer seg til beregninger for kvaliteten på materialet - fra hva du skal lage kassen, slik at det ikke ville være veldig dyrt, og det var ingen tvil om styrken til strukturen. Hvis dette er et tre, er det bedre å velge eik, or eller gran. Materialet skal være perfekt tørket, fri for sprekker, visuelt jevnt og homogent. Før du monterer treelementer, er de dekket med spesielle antiseptika og forbindelser som bidrar til å unngå råtne.

Men for å beregne hvor mye av dette høykvalitetstreet du trenger, bør du stole på bredden og lengden på rampen, og bestemme selve trinnet. Og elementær matematikk brukes. Ikke glem at brett også er festet langs mønet og gesimsen, hvorfra trinnet telles. I området med ventilatorer, rør og andre tilleggselementer, er kassen nødvendigvis forsterket.

Det viktigste stadiet er installasjonen.Installasjonen av dreiebenken må først "rulles i hodet", det vil si teoretisk for å forstå hvordan installasjonen vil foregå, hvilke deler den består av. Når hovedlinjen er klar, er det lettere å gå videre til praksis.

Gjør-det-selv trinnvise instruksjoner for installasjon av dreiebenken vil hjelpe deg med arbeidet ditt.

1. Utføre beregninger og kjøpe inn materialer. Nøyaktige beregninger vil tillate deg å spare penger, ikke bruke for mye (både penger og tid for en potensiell omarbeiding). Det antas å måle bredden og lengden på rampen, hver av de målte verdiene er delt med det valgte intervallet til kassen. Materialet tilsettes den resulterende mengden, som skal brukes til den obligatoriske kontinuerlige kappen i skorsteinsområdet og lignende elementer. Det kjøpte materialet er behandlet med et antiseptisk og fuktighetsavvisende middel.
2. Samling av hovedelementene i rammen. Det antas at mønet og sperrene allerede er på plass - kassen og elementene knyttet til den er allerede montert på dem.
3. Legging av vanntetting. Dette materialet er vanligvis festet med en konstruksjonsstiftemaskin og stifter.
4. Festing av stengene til sperrene. Disse er 50 x 50 mm stenger, på grunn av hvilke ventilasjonsgapet er organisert. Det er nødvendig nøyaktig for det profilerte arket.
5. Legge en ekstra vanntettingslist. Den er lagt i mønesektoren. En vanntettingslist vil beskytte mønet mot vann.
6. Feste av krokene som kreves for montering av dreneringsrennen.
7. Montering av motgitter. Festingen av brettene til stengene som er spikret på forhånd begynner. Til dette brukes selvskruende skruer. Først plasseres elementene nær takskjegget, deretter, med tanke på det beregnede trinnet, installeres de resterende delene av dreiebenken.
8. Merking på stolper. Det brukes for enkelhets skyld for å indikere stigningen til trebenken. Du kan imidlertid også bruke hyssing.
9. Feste brettene. For dette tas spiker eller selvskruende skruer, lengden deres er tre ganger større enn tykkelsen på kappebrettet. Hvis andre festestørrelser velges, kan vindbelastningen være kritisk for konstruksjonen. Men hvis situasjonen antyder at dreiebenken skal skjøtes langs lengden, foreslås det å plassere skjøtene på støtten (og det vil være en stang). Dette er samme blokk som tidligere var festet på sperrene. Eksperter fraråder å koble to tilstøtende rader parallelt. Dette betyr at leddene skal være forskjøvet. Disse omstendighetene fungerer for takets pålitelighet.
10. Lakestenger er også festet langs mønedelen.

Ekspertråd kan også være nyttige, noe som vil bidra til å spare riktig på kassen uten å forringe kvaliteten på den fremtidige strukturen.

• Det skal brukes en fungerende seksjonstavle. Og dette er virkelig gunstig: disse platene er lik førsteklasses saget tømmer, men tverrsnittet er 5 mm mindre. Det vil si at det vil være flere plater på en kubikkmeter, og derfor kan besparelsene på tre være hele 20%.
• Kjøp saging ikke i høysesongen. Og dette er også logisk - på dette tidspunktet er det mindre etterspørsel etter det, noe som betyr at du kan stole på anstendige rabatter. Og tre som har modnet over vinteren anses som praktisk i sortering: skader og deformasjoner er umiddelbart tydelige.
• Kjøp materialer i bulk, som alltid er billigere. Dette gjelder både grovt og grunnleggende trelast.

Men å kjøpe brett av lavere karakter er langt fra alltid lønnsomt. Selv om forskjellen i pris er fristende, krever et lavkvalitetsprodukt ytterligere seriøs behandling: det må trimmes, alle knuter fjernes og slipes. Og dette er også kostbare tiltak i form av tid, krefter og penger.

Det er nødvendig å løse de kontroversielle spørsmålene om motgitteret for bølgepapp, for ikke alle er enige om at det trengs.

Behovet skyldes en rekke aspekter.

• Spesielt denne typen tak krever fri luftstrøm.Motgitteret lagt på toppen av vanntettingen organiserer den samme ventilasjonspassasjen, derfor er takelementene beskyttet mot deformasjon og forfall. Relevansen av denne informasjonen øker når det besluttes å dekke taket med bølgepapp med lav bølge.
• Motskinner klarer å opprettholde vanntettingen, forhindrer at materialet synker. Motgrillen hjelper også vanntettheten til å holde seg i vater, ikke gå glipp av riktig spenningsnivå og gjøre jobben sin godt.
• Hvis sperrene ikke behandles godt nok, vil motskinner spikret langs dem justere de bærende takelementene.
• Til slutt vil dette systemet ikke gi en sjanse til å komme i kontakt med vanntettingen med kassen, noe som gjør at kondensansamlinger som har kommet ut av isolasjonen vil renne ned i dryppet uten problemer. Det vil si at det ikke er noen skade på systemet og isolatoren.

Motgitteret legges uten spesielle vanskeligheter. Etter at vanntettingen er lagt, fylles lameller langs den øvre kanten langs sperrene (de er forberedt på forhånd). Bredden på stengene er litt mindre enn den samme parameteren til støttesperrene, og tykkelsen når 4 cm.Stengene høstes slik at de i henhold til parametrene for skråningshøyden faller inn i 3 lameller med et intervall på 15 -30 cm.

Når kassen endelig er bygget, er det på tide å fikse det profilerte arket. For å feste lerretene trenger du spesielle selvskruende skruer basert på en gummipakning. Hvor mye feste som kreves kan beregnes på forhånd: det er minst 5 selvskruende skruer per 1 kvadratmeter. Ark er stablet fra bunn til topp, det øvre lerretet skal bokstavelig talt dekke det nedre langs kanten.

Hva som blir bredden på overlappingen avgjøres avhengig av takhellingens vinkel. Plateskjøter må behandles med bituminøs mastikk, som gir nødvendig vanntettingsgrad.

Festingen av profildekket til basen forutsetter at de selvskruende skruene skrus inn i den nedre korrugeringen, i overlappingssonene - inn i den øvre. Det er nødvendig å feste det ved langsgående skjøter for å beskytte strukturen mot vindsammenbrudd, og for å jevne ut taket. Taket må imidlertid være visuelt ensartet.

Hvis metallalternativet er valgt, kan det være litt vanskelig å fikse arket. Og poenget ligger i egenskapene til selve metallet. Det bør minnes om det det er tilrådelig å utelukkende ta profiler med en metalltykkelse på ikke mer enn 2 mm for dreiebenken, hvis metallet er tykkere, vil belastningen på sperrekonstruksjonen være for stor. Derav konklusjonen på de selvskruende skruene: de har en bor i enden som gjør at de kan skrus inn i metallet uten å lage hull bare når tykkelsen ikke er høyere enn 2 mm. For at prosessen ikke er uendelig tidkrevende, er det mulig å feste bølgepappen bare til en slik "lett" metallkasse. Resten av alternativene (med en tykkere metallprofil) er ikke bare ikke veldig riktige å bruke, men også farlige.

Festene har også sine egne krav: hvis tetningspakningene som de selvskruende skruene er utstyrt med tørker opp og sprekker, vil taket lekke. Derfor bør du kjøpe merkede festemidler med merkestempel på hodet. Tvilsomme selvskruende skruer kan føre til kvalitetstap for hele dreiekonstruksjonen med fast profilert plate.

Hvordan lage en kasse for bølgepapp, vil du lære i neste video.