Hvordan lage en gjør-det-selv bøyemaskin?

Bøyemaskinen, sammen med rør- og stangbøyemaskinen, er en nyttig innretning i hverdagen og i anleggstjenester. Ofte på metalldepoter tilbyr de en tjeneste for bøying av metallplater - mot betaling. Du kan betale for å få bøyd ett eller flere ark – men når du skal bygge hus selv, trenger du din egen arkbøyemaskin.

Før du lager en listogib, må du bestemme hvilken tykkelse og struktur, samt hvor mange ark du trenger å bøye, hvordan nøyaktig de vil bøye seg. Dette lar deg velge skjemaet som enheten skal produseres i henhold til. Den enkleste mekanismen gjør det mulig å bøye stålplate ved hjelp av en travers... Denne enheten vil enkelt bøye et ark med en bredde på ikke mer enn en halv meter, 90 grader, bare ved å bruke styrken til mesterens hender. Platen festes i maskinen ved hjelp av en klemme eller en liten skrustikke. Bøying på det valgte stedet utføres ved å trykke traversen på den.

Komplisert enhet - kantpress med mesh og punch som aktuator. Et ark av metall eller legering plasseres på en buet eller rettet dyse, og en stanse (bøyekile) presses mot arket som bøyes, og gir det ønsket brettemønster. En slik maskin brukes oftere i metallbearbeidingsindustrien, hvor bøying av platejern settes i drift.

Hjemmelagde bøyemaskiner hjemme kan de også jobbe med en hydraulisk mekanisme, hvis rolle spilles for eksempel av en jekk.

I tillegg må deres arbeid synkroniseres, noe som er en ekstra kompleksitet sammenlignet med for eksempel armeringsjern og rørbenders.

Profesjonelle bøyemaskiner er laget på grunnlag av en tre-akslet mekanisme. I disse går en metallplate gjennom styrbare sjakter. Som et resultat får arkets bøyeradius forskjellige verdier for forskjellige tilnærminger.

En spesiell plass er okkupert av elektromagnetiske bøyemaskiner... Men det er vanskelig å lage en slik bøyemaskin på egenhånd. Dens positive egenskaper er små dimensjoner, stille prosess med å brette ark, høy hastighet. En slik bøyemaskin fungerer på grunn av det elektromagnetiske feltet som skapes mellom bøyeflaten og matrisen. Bøyeren er løst festet med en fjær, og selve dysen er plassert under. Mekanismen tilpasser seg formen til det brettede arket. En elektromagnet er plassert under bøyeren (eller i den), som det tilføres en likerettet nettspenning.

Akselbøyemaskin det brukes for eksempel ved fremstilling av enkeltveggede skorsteiner, hvor et rør med rundt eller ovalt tverrsnitt har ideelle dimensjoner. Hvis akselmekanismen har en viss profil, er den bra for produksjon av takrenner plassert rundt omkretsen.

Akselmaskiner er ofte utstyrt med en kniv, som gjør det mulig å kutte arket nær bøyepunktet.

For en manuell bøyemaskin velges arbeidsressursen oftest innenfor følgende grenser:

• antall ark - ikke mindre enn 1400;
• arkbredde - ikke mer enn 2 m;
• brettevinkel - opptil 130 grader.

En større ressurs brukes ikke til hjemmearbeid, men til spesialarbeid.

For produksjon av en listogib kan du ikke klare deg uten følgende verktøy og forbruksvarer for dem:

• elektrisk drill og et sett med øvelser med forskjellige diametre;
• Bulgarsk, samt skjære- og slipeskiver for det;
• sveisemaskin og et sett med elektroder;
• vice for en arbeidsbenk, et sett med klemmer;
• håndverktøysett (hammer, slegge, tang, midtstans, meiselfil).

For å koble til verktøyet, hvis det ikke er et uttak i nærheten av arbeidsstedet på gården, er det nødvendig med en forlengelsesrulle med ønsket lengde.

Som forbruksvarer trenger du:

• hjørneprofil laget av tykkvegget stål;
• bolter, muttere og skiver (du kan bruke dyrkere);
• kanal (U-formet profil med delvis skjerpede kanter);
• regelen (hvis den brukes som et triggerelement);
• armeringsjern (forsterkning med en jevn overflate er akseptabel);
• sett med kulelager (hvis mekanismen sørger for deres bruk).

Tre typer bøyemaskiner - manuell, aksel og hydraulisk - innebærer flere spesifikke tegninger. La oss starte med et hjørne (T-formet).

Ett eller to hjørner som underlag er den vanligste utformingen. Dette krever et stort flatt område (arbeidsbenk). Ideelt sett hvis bordplaten er trukket med en tykkere metallplate.enn den hvis ark du vil bøye.

Bredden på hjørnet skal være minst 4,5 cm, tykkelsen skal være minst 3 mm... Når du bøyer lengre (en meter eller mer) ark, vil tykkere og bredere hjørner være nødvendig, T-formet jernholdig metall (T-formet, dobbelt hjørne) vil også gjøre det.

Gjør følgende.

• Brett de to T-profilene sammen. I begge ender, skjær ut fordypninger for hengslene på dem. Klipp kanten av hvert hakk i en 45-graders vinkel.
• Fil den tredje T-profilen på samme måte, og la hakket i den være mer forsenket. Et slikt hakk er nødvendig for å trykke på de brettede arkene, og beveger seg uten anstrengelse.
• Sveis hengslene på begge sider - fra forsiden og baksiden. Pass på at sveisene er rette og solide - løkken skal ikke løsne.
• På et av merkene som er langt unna deg for øyeblikket, sveis to faser på hver side. Disse vil bidra til å sikre nedholdingsbolten på plass.
• Sveis boltmutrene til skråkantene.
• Lås spennstangen (T-stang med kuttet side).
• Sveis stålplater på toppen med et hull i midten av hver. Bolten skal passe lett inn i hullet.
• Juster hullene slik at de er på linje med mutteren. Sveis på disse platene.
• Skjær av en del av fjæren slik at kraften er tilstrekkelig til å heve klemstangen med gjennomsnittlig 6 mm.
• Tre bolten inn i klemstangen, sett fjæren på den og stram mutteren. Installer samme fjærstykke på baksiden. Trykkplaten skal løftes av seg selv når bolten løsnes.
• Sveis to stykker armeringsjern til hodet på bolten - de vil tjene som et håndtak for stramming.
• Plasser plast- eller trerørformede puter på de resulterende håndtakene.Gamle sykkelgrep kan også brukes.

Den andre enden av I-bjelken holdes ved hjelp av en kile eller eksentrisk.

Hvis du bytter ut vinkelen eller T-profilen med en U-formet kanal, vil levetiden til bøyemaskinen øke betydelig. Hoveddelene installert på kanalen forblir uendret.

Tverrbjelken ved bruk av kanalen vil ikke bøye seg for tidlig. Vinkelen er på sin side mindre motstandsdyktig mot overbelastning - den minste bøyningen vil dramatisk redusere kvaliteten på arbeidet, og det er grunnen til at stålplaten må bøye seg etter å ha rettet og justert maskinen.

Anordningen for bøying av stålplater på grunnlag av regelen skiller seg fra vinkelen ved at i stedet for vinkelen eller "Tavra", brukes den vanlige aluminiumsregelen som en klemme, brukt i pussarbeid og for utjevning av betonggulv ved avretting. Den deformeres praktisk talt ikke når du bøyer ark med en tykkelse på opptil 0,7 mm, men hvis du overskrider denne grensen, og også bøyer et stykke ark for kort, vil regelen garantert bli kjedelig. Den er utskiftbar - det er lett å erstatte en utslitt regel med en ny.

Tredelene til bøyemaskinen vil redde deg fra den overdrevne vekten av enheten. Faktum er at en klassisk vinkel- eller kanalbøyemaskin veier 100 kg eller mer, noe som gjør det umulig å flytte den. Hvis en skinne brukes som hovedkonstruksjon, vil massen øke med mer enn 200 kg, og det vil kreve et gulvparti under en baldakin med armert betongbelegg.

Trebøyemaskin bøyer stål og aluminium opptil 1 mm tykt.

Du trenger hardtre, ved bruk av furu og gran vil tredeler umiddelbart bli sløve og deformerte. Fordeler med en trekonstruksjon - ikke behov for sveising - alle koblinger er boltet. En tremaskin er lettere å lage. Den egner seg til bøying av takplater og til rent blikkarbeid.

Manuell arkbøyemaskin med skinne er designet for bøying av stål med en tykkelse på mer enn 2 mm. Grovt sett kan de bøye tykke plater som stålgarasjer ble bygget av tidligere. Platen klemmes fast ved hjelp av en skinne. Dybden på matingen av arkene kan være ubegrenset - en slik maskin vil bøye arket hvor som helst, uansett hvor lenge det er. Produktiviteten til skinnebaserte manuelle bøyemaskiner er titalls løpemeter plater i timen, noe som gjør det mulig å sette metallbøyningen i drift.

Rullebøyemaskin, i motsetning til løkkebøying, har økt nøyaktighet. Hvis lagrene er tilpasset størrelsen på lasten som faller på de bøyde arkene, og er godt smurt, vil trerullsenheten fungere i minst flere år, selv ved daglig bruk.

Beskrivelsen av produksjonsprosessen til en slik maskin er som følger.

1. Bor et par hull i et stykke kvadratisk rørprofil. De er nødvendige for stålstenger opp til 8 mm i diameter.
2. Sveis disse stengene til røret og monter plastpluggene. Arbeidsdelen av maskinen er klar.
3. Sag rektangulære kutt i to stykker vinkelstål.
4. Plasser hjørnene i en skrustikke på en arbeidsbenk med avstandsskiver mellom dem. Skiver brukes til å eksponere en spalte der den bøyelige stål- eller aluminiumsplaten er plassert.
5. Sveis 2 glatte og perfekt runde pinner til hjørnene.
6. Skyv kulelagersettene på pinnene.
7. Bor i midten av hjørnene langs hullet.
8. Sett inn i disse hullene komponenten som består av et profilrør og 2 stenger, sveiset tidligere.
9. Fest bøssingene til stengene og sveis dem til hjørnene.
10. Skyv kulelager på endene av stengene.

Det anbefales å male hele strukturen, da den skal brukes på gården og ikke hjemme. Rettidig maling vil forhindre at den ruster.

Ikke bruk en trebøyemaskin til å bøye plater tykkere enn 1 mm. - dette vil føre til dens raske sammenbrudd. Den er ikke laget for en slik innsats.

På den annen side, bruk ikke en bøyemaskin som er for kraftig for tynt stål. Hvis du bøyer for fort, vil arket bli ødelagt, er resultatet en sprekk. Spesielt sprekker ødelegger vanlige galvaniserte plater over tid. Hver enhet er designet for en bestemt belastning.

Noen ganger kan en arbeider ikke bøye stål med en tykkelse på mer enn 2 mm på en kraftig platebøyemaskin.... Selv når bøyemaskinen har lange spaker, kan det være nødvendig med hjelp fra andre arbeidere. På profesjonelle manuelle bøyemaskiner bøyer arbeidere stålplater i to, tre, eller bruker en mekanisk enhet med en 12-kilowatt motor. Det siste alternativet er aktuelt på en fabrikk hvor for eksempel korrugerte takplater, mønehjørner, bokser, L-formede lister for terskler og flere andre typer produkter er laget av strimler av ferdig stålplate.

Enhver listogib utsettes for gradvis slitasje, selv om den er supersterk og av superkvalitet. Bevegelige, gnidende dreiedeler (hengsler, lagre) må smøres minst en gang i året - med sjeldent, sporadisk arbeid. Hyppig og langvarig drift kan kreve smøring en gang i måneden, kvartalsvis - disse delene opplever økt overbelastning og er ikke helt friksjonsfri. Sjekk forkantene - over tid kan de også bli matte og taggete, og metallplaten bøyer seg dårligere og grovere, med ujevnheter og bulkede områder.

Ikke bruk rustfrie stålplater som materiale... Den betydelige seigheten til denne legeringen gjør disse arkene vanskelige å bearbeide.

Når du lager en platebøyemaskin, unngå sveisede skjøter som er skadet av belastninger som hele tiden endrer retning til motsatt.

Prøv å holde maskinen så enkel som mulig uten å legge til unødvendige detaljer.... Enkelhet er en venn av pålitelighet. Ekstra deler kan legge til ekstra vekt.

Platebøyemaskinen er ikke egnet til å bøye arbeidsstykker, som deretter brukes i kunstnerisk smiing - kniven er ikke designet for figurskjæring av stålarbeidsstykker fra 2 mm. Bøyekniven skjærer i utgangspunktet bare rett. Bruk spesialiserte metallbearbeidingsmaskiner på et annet nivå som løser dette problemet.

Bruk hansker, vernebriller og verneklær når du arbeider med elektroverktøy, inkludert elektroverktøy. Dette vil redusere sannsynligheten for skade ved uforsiktig kjøring. Arbeiderens ammunisjon skal ikke feste seg til selve enheten under arbeid.

Hvis produksjonen av en manuell bøyemaskin viste seg å være utenfor din styrke og kunnskap, bør du bruke en ferdig enhet. Det koster omtrent 60 tusen rubler. Men denne metoden er bare bra for de som ikke vil gå glipp av fortjeneste ved å sette bøyearbeid i drift.

Hvordan lage en gjør-det-selv bøyemaskin - se nedenfor.