Hvordan justere taket med egne hender?

Teknologien fra de siste tiårene gjør det mulig å lage takbelegg med alle funksjoner i teksturen, og noen ganger med kompleks 3d-geometri. En glatt overflate malt med hvite eller delikate toner av maling er imidlertid fortsatt forbundet med selve konseptet "tak" og vil neppe noen gang forsvinne fra designpraksis. Det er flere måter å oppnå dette resultatet på, og alle lar deg takle oppgaven uten å involvere spesialister. For å utjevne taket med egne hender, må du ha et ikke det dyreste verktøyet, noen få ledige dager, og viktigst av alt, du må vite hvilken type etterbehandling du forbereder deg på. Og hvem vet bedre enn huseieren?

Det er tre effektive, relativt rimelige og enkle å implementere teknologier: kitt, gips og gips. For å kunne ta et valg for en bestemt sak, må du bli kjent med de særegne egenskapene til hver av dem.

Kitt er en avrettingsmasse av plast. Kittmassen består av små partikler og polymer, takket være at den bokstavelig talt "fester" seg til overflaten. Kittet er veldig enkelt å påføre. De jobber med det med spatler i forskjellige bredder. Gipskitt, brukt til interiørdekorasjon, er i stand til å gi et jevnt lag med en tykkelse på 2 til 5 millimeter, dette er dens viktigste "utvalg".

I noen tilfeller kan laget nå opptil 2 cm, men du bør ikke fokusere på dette som en konstant parameter. Den såkalte startkitten gir en noe ru overflate. Etterbehandlingskittet skaper en overflate så glatt som det menneskelige øye kan skjelne. Etter tørking kan laget av kitt behandles med en smergelklut (som forresten lar deg rette opp eventuelle feil). Fargen på materialet er hvit, noen ganger gråaktig.

Gips brukes når det er behov for et mye mer omfattende utjevningslag. Den vanlige tykkelsen er 2 cm; med ekstra forsterkning (armering) kan denne verdien økes til 5 cm.Pussing av tak med en vanlig mørtel av sement og sand brukes ikke på grunn av vanskeligheten med påføring. Kalksandmørtel etter dagens standard er heller ikke plastisk nok og brukes sjelden. Nå jobber de med enten gipspuss eller sement. Navnene bør ikke villede deg: de skiller seg fra tradisjonelle formuleringer av polymertilsetningsstoffer som gir høy plastisitet og vedheft (evnen til å feste seg til en overflate).

Plaster selges som tørrblanding i papir- eller pappemballasje. Før påføring forsegles blandingen med vann og omrøres. For arbeid, bruk regelen, vann og normale nivåer, spatler, halvscoops og andre verktøy.

Det er viktig å forstå forskjellen mellom gips og gips. Uten å se på det samme bindemidlet, blir partikkelstørrelsen og sammensetningen av hver blanding tilpasset det tiltenkte formålet. Legger du på sparkelen i et lag på 4-5 cm vil den rett og slett falle sammen etter en stund. Derfor er det nødvendig å handle strengt innenfor rammen spesifisert av produsenten.

Enheten til et gipsplateloft innebærer å lage en sterk ramme fra spesielle metallprofiler, og deretter belegge dem med gipsplater - gipsplater.Faktisk er dette en hard type undertak, en teknologi som er fundamentalt forskjellig fra påføring av utjevningsmasser. "Nivellering" betyr her evnen til å skape en perfekt flat horisontal overflate i enhver gitt høyde. For å feste profilene til veggene trenger du en borhammer (eller en borhammer).

Det viser seg sjelden å jevne taket med én sparkel. Som regel er det også nødvendig med gips. Derfor kan du vurdere kvalitetene deres sammen. Fordelen med gipslaget er at tykkelsen ikke er mer enn nødvendig for selve utjevningen, det vil si 2-3 centimeter. Gipsen er relativt billig, slitesterk og danner ikke sprekker hvis teknologien følges.

Teknologien for gipsplater har en rekke fordeler:

• evnen til å skjule eventuelle feil i grunntaket;
• tilstedeværelsen av et rom mellom taket der ledninger, rør, luftkanaler kan plasseres;
• tilleggsfunksjoner i taket: muligheten til å ordne varme- eller lydisolasjon;
• enhver konfigurasjon av innendørsbelysningssystemet;
• et minimum av forberedende arbeid;

• rask installasjon;
• evnen til enkelt å lage et nytt, geometrisk riktig plan;
• fravær av "våte" prosesser (alt arbeid utføres i fullstendig renslighet);
• det ferdige GKL-belegget trenger bare et tynt lag kitt;
• forskjellige versjoner av GKL: for våtrom og med økt brannmotstand;
• opprettelse av dekorative løsninger fra to eller flere nivåer.

Den største ulempen er en, men veldig betydelig: konstruksjonen av profiler og ark av GK vil redusere høyden på rommet med minst 5 centimeter.

Noen ganger er det informasjon om spesielle mastikk som kan brukes til å lime ark av GK direkte på en betongbase, men her må du veie de mulige risikoene. Det vil være mer riktig å anta at det ikke er muligheter for å installere gipsplater direkte i betongtaket. Det eneste alternativet er mulig for eiere av flate takflater i tre, men selv her er det bedre å ikke gå i gang på egen hånd.

Når det gjelder størrelse, kan alle avvik fra flyet betinget deles inn i to grupper:

• uregelmessigheter i et lite (opptil en halv meter) område: ujevnheter eller fordypninger, sprekker, sømmer mellom gulvplater;
• ujevnheter i stor skala (opp til hele takflaten), inkludert avvik fra horisonten.

Defekter i den første gruppen er bokstavelig talt slående; hvis de ikke blir eliminert, vil blikket vende tilbake til dem igjen og igjen.

Defekter i den andre gruppen er knapt merkbare, oftest vet vi ikke om dem. For eksempel kan en kittoverflate virke jevn, og bare hvis du bruker en to- eller tremetersregel (skinne), et gap på 2-3 centimeter ("grop") eller omvendt en bule ("mage" ) er funnet. Et eget tilfelle er avvik fra horisontalplanet som helhet (ulike vegghøyder). Det ene hjørnet av taket og veggen (husk) kan være 2-3 centimeter høyere enn det motsatte. Øyet skiller ikke et slikt avvik; det oppdages med et spesialverktøy.

Det endelige dekorative belegget skal påføres en godt forberedt overflate.

Oftest forventer eierne i utgangspunktet et av alternativene:

• betongmonolit: ujevnhet i selve betongen, avdekkede områder med rusten armering, rester av gammel kitt, gips, tapet, noen ganger mugg (bad) eller fett (kjøkken);
• betongplate overlapper: alt er det samme, pluss dype sømmer og høydeforskjeller mellom platene (opptil 3-4 cm);
• tretak: brett eller helvetesild.

For gips og sparkel er prinsippet enkelt - alt fjernes, opp til ren betong:

• Rester av gammel kitt, emulsjon, tapet fuktes to ganger med et intervall på en time, og fjernes deretter med en slikkepott.
• Gips og løse elementer slås ned med hakke eller hammer.
• Sømmene mellom platene er brodert til maksimal dybde.
• Oljemaling fjernes med en kvern med trådmunnstykke (snorbørste). Hvis det ikke er noe verktøy, lager de et hakk av høy kvalitet med en meisel. Ikke bruk kjemiske rengjøringsmidler.
• Rustne flekker fjernes med en sterkt fortynnet syreløsning.
• Mugg og mugg krever nøye behandling med antiseptika.
• Den "penetrerte" armeringen er overmalt med oljemaling for å forhindre rustflekker på overflaten av finishen.

Det er verdt å besøke en husholdningskjemikaliebutikk: det er spesielle komposisjoner til salgs for å fjerne gammelt tapet, rustflekker, fettflekker. Når du arbeider, er det nødvendig å bruke verneutstyr: konstruksjonsbriller, hansker. Det ville vært fint for en kvern å finne et hus med munnstykke for en støvsuger.

La oss prøve nå å forestille oss hvor arbeidskrevende hver metode er.

Enheten til et tak laget av gipsplater (GKL) er ikke en spesielt vanskelig oppgave, men det krever nøye kjennskap til normene og anbefalingene på hvert trinn av arbeidet.

Guider er spikret langs omkretsen av rommet i en gitt høyde, - ud-profiler. Et rutenett er tegnet i taket, på linjene som oppheng er festet til. Cd-takprofilene settes inn i rette vinkler i føringene og festes deretter til hengerne. Ark med gips er skrudd til cd-profilene.

Det er upraktisk å jobbe under taket med vannstand, derfor kan sirkulære markeringer utføres i bunnen og deretter flyttes opp igjen.

Dette gjøres i følgende rekkefølge:

• finn det laveste punktet i taket, overfør nivået til en hvilken som helst vegg og sett et merke;
• fra merket ved å bruke nivået og regelen, tegn en vertikal linje ned;
• på denne linjen, omtrent på høyde med øynene, lages et annet merke. Mål og registrer den resulterende avstanden mellom nedre og øvre merker;
• ved hjelp av et vannnivå overføres høyden på det nedre merket til alle veggene i rommet. I det minste på hver av de to sidene av hjørnene mellom veggene skal det være et merke;
• fra hvert mottatt merke, mål vertikalt oppover avstanden som ble registrert;
• langs de funne merkene slås en linje langs omkretsen av med en fargingssnor.

Selvfølgelig, med et lasernivå, ville det være mulig å ikke gjøre alt dette, men et slikt spesialverktøy er generelt bare for byggherrer.

Når nivået til det laveste punktet i taket overføres til alle vegger, festes føringene til ud-profilen på dette nivået langs hele omkretsen. Oversiden deres er satt på nivå med den brutte linjen. For å fikse ud-profilen bores hull i dem med en puncher med et trinn på 45-50 cm og dybelspikere hamres inn.

Lengden på cd-takprofilene må være lik bredden på rommet (eller lengde, hvis de følger med), minus ca. 5 mm. Klipp profilen med en kvern, metallsaks eller en baufil.Ferdige cd-profiler settes inn i føringer på to motsatte vegger, installert i rette vinkler og festet med selvskruende skruer (eller, i vanlig språkbruk, "loppebiller"). Takprofiler plasseres strengt i samme avstand - enten 60 eller 40 centimeter. I dette tilfellet vil skjøtene til gipsplatene falle på profilen.

På dette stadiet ble det oppnådd en ramme av parallelle takprofiler. Nå, over hver profil, med en stigning på 50-60 centimeter, skrus eller spikres monteringsplater-oppheng (U-formede braketter) til takbasen. De vil gi stivhet til hele strukturen og evnen til å holde den totale vekten av GK-arkene.

Før du fester cd-profiler til oppheng, må de justeres strengt i samme plan. Denne oppgaven løses ganske enkelt: midt i rommet trekkes en sterk silketråd over profilene og festes til ud-føringene. Profilen er over tråden; den heves akkurat nok til at det dannes en millimeterspalte, og deretter festes den med skruer til opphenget, først på den ene siden, så på den andre. Det er nødvendig å sikre at den andre profilen ikke berører tråden på dette tidspunktet og ikke slår ned merkingene.

Ved installasjonstidspunktet skal gipsplatene ligge i rommet i flere dager. Nå gjenstår det å feste dem med selvskruende skruer til den ferdige rammen.

Etter rengjøring av basen og forsegling av skjøtene, fortsett til utjevning med en gipsblanding.

Det inkluderer en rekke operasjoner:

• Polstring. Puss av betonghimlinger utføres aldri uten foreløpig overflatebehandling. En av de spesielle primerne av typen Betonkontakt påføres en ren, tørket base. Denne blandingen fungerer ikke bare som en dyp penetrasjonsprimer, men belegger også overflaten med et lag av partikler som sikrer pålitelig vedheft til gipslaget. (Denne grove overflaten føles som smergel.)
• Enheten av beacons. Fyret er en spesiell metallprofil med perforering langs kantene og en flat kant i midten. Lengden er 3 meter, og dens "høyde" har et trinn: det er beacons på 8, 10 og flere millimeter. Jo høyere høyden på fyret er, jo tykkere blir gipslaget. For taket er det bedre å kjøpe beacons med en høyde på 6 mm.

Fyr er lagt på nivå og "fryst" med en løsning. Når maleren følger regelen om to beacons, kuttes overskuddsløsningen av og en flat overflate forblir. Med tålmodighet når du installerer beacons, kan du deretter gipse overflaten av ethvert område med en nøyaktighet på en til to millimeter.

Fyr er installert parallelt med hverandre. Ved hjelp av en konstruksjonssnor slår de av en linje parallelt med veggen. Avstanden til veggen er omtrent 30 cm.Videre styres de av lengden på den eksisterende regelen: for et instrument på to meter kan avstanden mellom beaconene tas som 160-180 cm.

Fyr er satt opp ved hjelp av vannstanden. Hele flyet er hengt. På det laveste punktet bores et hull for en dyvel og en selvskruende skrue skrus inn, slik at 6 mm blir igjen på overflaten. Så, på den merkede linjen, finner de et annet punkt, skru inn en selvskruende skrue, og kontroller nivået, vri den akkurat nok slik at hettene på begge er på samme nivå. Deretter, mens du beveger deg langs linjen, skrus den tredje i nivå, og så videre. 2-3 skruer skrus på to meter. På slutten av arbeidet er selvskruende skruer installert på alle linjer, slik at alle hettene deres er på samme nivå. Etter det påføres litt gipsmørtel på linjen, et beacon påføres og det senkes ned med en regel til det hviler mot skruene. Den skal forbli i denne posisjonen til løsningen griper den sikkert. Nøyaktigheten av installasjonen kontrolleres på nytt mange ganger, siden suksessen til hele virksomheten avhenger av den. Installerte beacons får tørke til neste dag.

• Overløp av slurry. Fagfolk mener at det er bedre å skissere gipsblandingen, men for en nybegynner er det ganske egnet å spre den med en slikkepott. Løsningen påføres mellom to beacons, og deretter utføres regelen langs beacons, og fjerner overskuddet. Etter å ha fullført, går de ikke til neste kjørefelt, men gjennom ett. Når løsningen er tørr, fyll i de resterende strimlene.

Gipsing på beacons lar deg få frem en ganske flat overflate om gangen. For neste lag tilberedes en mer flytende løsning, og denne gangen jevnes reglene i sirkulære bevegelser eller gnis med en skrape. Etter tørking er en slik overflate klar for etterbehandling av kitt eller liming med tett tapet.

• Forsterkning. Ved behov for gipslagtykkelse på mer enn 2 cm skal det benyttes forsterkning med spesialnett (av glassfiber, plast, galvanisert stål etc.). Ved påføring av det første laget "gnis" nettet til underlaget, i andre tilfeller skrus det fast med skruer. Hvis tykkelsen skal være 4 eller flere centimeter, legges et annet nett mellom lagene.

For å unngå utseende av sprekker i fremtiden, er sømmene mellom platene fylt med en av de spesielle elastiske forbindelsene på forberedelsesstadiet.

Påfør tykkere lag med en startkitt. Etterbehandlingslaget bør ikke overstige 2 mm.

• Hvis det ikke er noen regel eller gode lameller, kan du bruke en gipsprofil.
• Aluminiumsfyr trenger ikke fjernes etter puss, da de ikke er utsatt for korrosjon.
• Det er bedre å kjøpe flytende dyre maling i butikker, siden du kan kjøpe en falsk på markedene.
• Hvis du setter beacons ikke på tvers, men langs hellene, kan du redusere forbruket av gipsblandingen. Men dette bør bare gjøres hvis geometrien til takplanet er klar, ellers kan besparelsene bli til tap.
• Sementbaserte pussblandinger er ofte billigere enn pussblandinger. Imidlertid er det nok å beregne på nytt under hensyntagen til materialforbruket, da det blir åpenbart: prisen deres er praktisk talt den samme. Samtidig anses gips som et mer miljøvennlig og egnet materiale for bolig.

• For å beregne antall gipsplater og profiler, er det praktisk å tegne en tegning og markere alle detaljene.
• For merking er det bedre å kjøpe en svart tråd, da den er bedre sett.
• Hvis styre-ud-profilene i "Khrusjtsjov" legges på spesielle pakninger, gir dette lydisolerende egenskaper til takbelegget.
• Du kan ikke bruke akrylprimere for gipsplater, dette fører til brudd på arkets struktur.
• Primere med "filler" må røres fra tid til annen slik at tunge partikler ikke blir liggende i bunnen.

For informasjon om hvordan du jevner taket med gips, se neste video.