Hvordan forberede roser riktig til vinteren?

Hver gartner vet med hvilken frykt og spenning om våren vi undersøker hver busk og tre på nettstedet vårt, og prøver å svare for oss selv på det eneste spørsmålet: overlevde favorittplanten vinteren, frøs den. Og rosen - en mild skapelse av naturen - bekymrer enda mer: tross alt er det veldig fornærmende å miste en slik skjønnhet på grunn av din egen uforsiktighet.

Våroppvåkningen av rosebusker vil være vellykket hvis forberedelsene til vinteren er riktig utført. For at planten skal forlate sterk og sunn om vinteren, fra slutten av sommeren er det nødvendig å utføre en rekke prosedyrer som vil hjelpe rosen til å overvintre trygt. Forberedelsen består i rettidig beskjæring, løvhøsting, fôring, desinfisering og ly for vinteren. I tidsrammen vil det være en ganske sterk forskjell i gjennomføringen av prosedyrer avhengig av region. De mest generelle anbefalingene vil være de som er rettet mot middels breddegrader.

• For ikke å svekke busken og bevare den til neste år, anbefales det ikke å utføre sterk beskjæring om sommeren. Du trenger bare å kutte av de falmede knoppene.
• Fra begynnelsen av august slutter de å bruke nitrogengjødsel, da de provoserer veksten av busken.
• Fra begynnelsen av september slutter roser å vanne, uansett vær.
• 3-4 uker før krisesenteret slutter de å kutte roser til buketter. Blomster skal modnes på grenene. Fra slutten av august til frost kan du bare knipe nye eggstokker for å forhindre at de vokser og svekker busken.
• Bladverket må høstes for hånd. Du kan gjøre dette gradvis: fra slutten av september, start fra de nedre grenene, fjern løvet fra buskene.
• Høststell inkluderer obligatorisk beskjæring (men ikke for alle varianter). Men de gjør det så nærme frost som mulig. Seksjoner er beskyttet med hagelakk eller preparater av typen "RanNet".
• Etter å ha beskjært fra under busken, må du fjerne alle kuttede grener og nødvendigvis alt løvet, siden det er hun som er grobunn for ulike typer infeksjoner.
• Når bakken under rosen har ryddet for overflødig rusk, utføres høstfôring.
• Det neste trinnet er sanering av sykdommer.
• Og først da kan rosene dekkes for vinteren.

Riktig isolasjon er en garanti for å beskytte en delikat blomst mot frost. Avhengig av klimaet vil det ikke være svaret på spørsmålet «dekke – ikke dekke» som betyr noe, men dekkemetoden og tykkelsen på dekkmaterialet.

Et av de vanskeligste spørsmålene for spirende gartnere er hvordan du kan beskjære plantene dine på riktig måte. Dette stadiet med å forberede en rose for vinteren er ikke egnet for alle varianter. Park- og klatreroser klippes vanligvis ikke, men bøyes ned. Og de gjør det gradvis for ikke å bryte grenene.

Ikke alle dyrkere mener at høstbeskjæring er nødvendig. Årsakene er som følger:

• det vil ikke være noen beskjæring - det vil ikke være utstøting av nye skudd om høsten;
• det er lettere for en plante å tåle vinteren uten å beskjære;
• om våren våkner rosen tidligere og blomstrer.

Men talsmenn for beskjæring gjør sin sak:

• jo mindre luftdelen av planten er, jo lettere vil den overvintre;
• om høsten er det mye lettere å desinfisere en trimmet busk, og dermed bli kvitt bakterier og insekter.

For arbeid, bruk en skarp kniv eller beskjærer, behandlet i en løsning av kaliumpermanganat. Kuttet er laget i en vinkel på 45 grader, et skritt tilbake 1 cm over nyren som ser utover, og dekket med bek. Både voksne planter og første år trenger beskjæring. På hver busk er det ikke mer enn 3-5 av de sterkeste skuddene igjen. Det er ønskelig at de er så langt unna hverandre som mulig.

Det er flere regler for beskjæring:

• en tørr dag uten vind er egnet for arbeid;
• lignifiserte stammer over 3 år kuttes best med en baufil, og ikke krøllet med beskjæringssaks;
• kuttet i vinkel er gjort slik at vannet renner ned, og ikke stagnerer på dette stedet, selv om det behandles med bek;
• nyren, som kuttet er laget over, må være hoven, men ikke spiret.

Lengden på kuttet avhenger av typen rose.

• Cascading standardvarianter beskjæres det første året, de resterende skuddene skal ikke være mer enn 15 cm. Deretter fjernes falmede skudd, og unge stammer forkortes litt.

• Reparerte og hybride tevarianter, floribunda og grandiflora kuttes av, og etterlater 4-5 knopper under snittlinjen.

• Old English og buskvarianter kuttes med ¾ eller 2/3.

• Parker, tilpasset åpen overvintring, forkorter bare litt, men de må utføre sanitær beskjæring, fjerne gamle og syke skudd.

• Det samme gjør de med klatrende varianter, men samtidig forkortes 1-2 sterkt lignifiserte stengler til 35-40 cm Dette vil føre til vekst av erstatningsskudd.

Etter beskjæring kan ikke alle grener dekkes med bek, noen av dem er for små. I dette tilfellet anbefales det å strø buskene med knust aktivert kull. Dens oppgave er å absorbere fuktighet fra skivene og desinfisere busken.

Etter å ha beskjært og høstet løvverk og greiner fra under buskene, er det på tide å mate rosen før overvintring. Toppdressing kan være rot eller blad. Kalium og fosfor er aktuelt for høsten. Kalium vil få planten til å motstå sykdommer, temperaturendringer i miljøet, og vil også bidra til å legge knopper til fremtidige blomster. Og fosfor vil hjelpe modningen av disse knoppene og veksten av rotsystemet.

Fosfat-kaliumgjødsel produseres i form av granuler eller i løsning. Hovedsaken er at etiketten indikerer at gjødselen er høst. I tørt vær blir busken vannet med en løsning i samsvar med vedlagte instruksjoner. Granulat brukes i regnvær, eller i fravær av regn, blir de spredt under planten og vannet med vann. Alternativt, i stedet for å spre granulene, løs dem opp i en bøtte med vann.

Erfarne gartnere anbefaler å bruke en blanding bestående av 25 g superfosfat, 10 g kaliumsulfat, 2,5 g borsyre. Alt dette løses opp i 10 liter vann og planten vannes før beskjæring (ikke mer enn 4-5 liter løsning for hver busk). For andre gang mates rosen en halv måned etter beskjæring med følgende sammensetning: 15 g superfosfat og kaliumsulfat oppløses i 10 liter vann og rotfôring utføres. Bladsprøyting utføres med samme gjødsel, men dosen av legemidler reduseres med 3 ganger.

Den siste fôringen utføres når temperaturen synker under 0. Fosforgranulat eller ovnaske legges ut under buskene.

Eksperter og amatører behandler bruken av gjødsel om høsten annerledes. Mye avhenger av regionen og værforholdene, som er vanskelig å forutsi. På den ene siden, om våren, vil gjødsel umiddelbart begynne å forsyne røttene med næringsstoffer sammen med smeltevannet og stimulere planteveksten.

En annen høstprosedyre er kalking av rosen. Blomster liker nøytrale eller litt sure, litt jordalkali. Med økt surhet har planten blekt bladverk, matte kronblader, svak blomstring og redusert vinterhardhet. Hvis disse tegnene er tilstede i rosehagen, blir dolomittmel spredt over hele kronens bredde kort tid før frost under busken - en gjødsel som tilhører karbonatklassen, produsert av dolomittmineralet. Hvis stoffet brukes konstant, er det:

• forbedrer jordstrukturen;
• har en helbredende effekt på det på grunn av utviklingen av kolonier av mikroorganismer;
• torven er mettet med gjødsel, for hvilken gjødsling året rundt utføres - nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium;
• renser planter fra radionuklider;
• løser opp det kitinøse dekket av insekter, og ødelegger dem, mens de forblir trygge for andre levende vesener.

Den neste fasen av å forberede en rose til vinteren er behandling mot sykdommer og insekter. For å gjøre dette må du forberede kobberholdige spraypreparater, spesielt hvis det ble oppdaget svarte flekker på bladene i løpet av sesongen. Disse stoffene inkluderer:

• kobbersulfat;

• Bordeaux-blanding, bestående av kobbersulfat og brent kalk;

• "HOM";

• "Kurzat";

• Abiga Peak;

• Oxyhom;

• "Ordan" og andre.

Siste etappe før du gjemmer roser er bakke. Mange dyrkere forlot det, med henvisning til at bruken avhenger av klimaet. Planter er sammenkrøpet slik at røttene ikke fryser, men under tining undergraver de ofte. Derfor, om du skal klemme favorittrosen din eller ikke, er et kontroversielt spørsmål i dag for å beskytte den mot frost.

Typer og varianter med svak frostbestandighet trenger isolasjon. Men behovet for å dekke roser avhenger også av vekststedet.

Parkene "Ritausma", "Adelaide Hoodless", "Pink Grothendorst", "Hansa" og andre tåler vinteren relativt godt; nyper; absolutt kuldebestandig "Snow Pavement", "John Davis", "Scabrosa" og andre; noen hybrider regnes som de mest vinterharde. Men det er bare det at de anbefales å i det minste spudde med torv eller grangrener, hvis det ikke er mulighet eller ønske om å dekke. Å forlate buskene uten dekkmateriale er bare mulig hvis det ikke er temperatur under 30 grader frost om vinteren.

Resten av variantene anbefales for vinterisolering.

Roser kan dekkes med nesten hva som helst for hånden, pluss spesielle industrimaterialer som selges i spesialforretninger. Alle materialer er delt inn i naturlige og kunstige.

Flere alternativer er naturlige.

• Sekk, som oftere finnes blant ekte landsbyboere enn blant sommerboere. Naturlig burlap uten polyetylenfôr vil gi luftutveksling, men slik vil et enkelt lag med frostbeskyttelse ikke beskytte mye. Dessuten absorberer den fuktighet og kan fryse.

• Kartong ikke dårlig for en ramme som er påført et lag med syntetisk isolasjon. Designet er upålitelig og kortvarig. Med den første tiningen må den fjernes, da den fort blir våt. Men etter den første tinningen kommer det ofte frost igjen.

• Hagebatting Er et industrielt slitesterkt dekkmateriale som vil vare i mange år. Den er ikke utsatt for forfall, beholder ikke vann i seg selv, puster og beskytter planten mot solbrenthet. Under den varmes ikke rosen opp.Siden materialet er voluminøst, erstatter det snø i snøfrie vintre.

• Lapnik Er et fantastisk gratis dekkmateriale. Planten puster under den. Snø henger mellom nålene og beskytter den mot frysing og sterkt sollys om våren. Gnagere liker ikke å bosette seg i grangrener. Før tildekking må grenene tørkes, med kun friske grener uten utvekster.

• Strå beskytter roser mot frost og fanger snø. Men utover vinteren kaker den, blir våt av snøen og begynner å råtne. Om våren vil ikke solstrålene trenge gjennom et slikt ly: på den ene siden vil det ikke være brannskader på planten, på den andre vil jorden varme opp i veldig lang tid, og bremse plantens vekst. . Et annet problem er mus, som gjerne setter seg i halm og gnager i røttene.

Det finnes mange kunstige dekkmaterialer i dag.

• Polyetylen film - en populær isolasjon som perfekt beskytter mot vind, nedbør, kulde. Men planten kan lett få brannskader under seg, så det må være en luftspalte mellom filmen og grenene. Den andre negative egenskapen til filmen er mangelen på luftpermeabilitet, og det er grunnen til at kondens samler seg under filmen. Overdreven fuktighet kan føre til at grenene råtner.

• Nonwovens - dette er spunbond, agrospan, lutrasil og andre. Lerretene har fått velfortjent popularitet blant gartnere og gartnere, de lar luft og fuktighet passere gjennom, under dem er det god varmeisolasjon, de tjener i lang tid. Materialene varierer i tykkelse. En 60 mikron klut brukes i ett lag. Tynnere - 2-3 lag. Hvit isolasjon er egnet for vinteren, ellers, under en tining, vil det svarte materialet varmes opp og fukte busken. Produsenter tilbyr ferdige deksler for rosebusker av forskjellige former.

• Plast flasker store størrelser. Forfatterne av denne metoden bruker 5-liters dunker med avskåret bunn eller hals. Det må være et hull på toppen for luftinntak. En slags mulch helles i flasken.

• Polykarbonat - et utmerket middel mot vind, fuktighet og kulde. Men uten luft vil planten dø. Derfor kan hytter med åpne sider lages av polykarbonat, som senere kan dekkes med andre dekkmaterialer.

Det er 3 hovedmetoder for å isolere rosebusker for vinteren.

• Prikopka. Klatreroser bøyes til bakken, ikke-klatreroser kuttes av, hvoretter skuddene drysses med jord, mulch, og grangrener kastes over haugen ovenfra. Når snø faller, helles en snøfonn over grangrenene. Den største ulempen med denne metoden er overoppheting av anlegget ved en varm temperatur.

• Rammeløs ly. Du kan isolere roser i hagen ved å feste grenene med metallstifter. Etter det er busken dekket med et passende materiale eller flere typer materialer. I kantene på bakken må materialet festes med tunge gjenstander. Hvis planten er dekket vertikalt, uten å bøye seg, må dekkmaterialet bindes forsiktig med tau, tape eller ledning.

• Rammekonstruksjon Er den mest tidkrevende, men pålitelige metoden. Emnene vil vare i mange år, og rammen vil gi luftutveksling, pålitelig beskyttelse mot vind og frost. Design kan være rektangulært, pyramideformet, sfærisk, konisk. De er laget av netting, gamle metallrør, trebjelker, lameller og så videre. Det viktigste er at konstruksjonene må festes sikkert på bakken av sin egen tyngdekraft (eller ved hjelp av metallstifter satt inn i bakken) slik at vinden ikke kan løsne dem.

Men i alvorlig frost, når termometeret faller mye under -30, vil disse metodene ikke redde planten.I disse regionene plantes roser i store blomsterpotter, og om vinteren overføres de til kjellere, kjellere, hvor temperaturen ikke overstiger 4-5 grader Celsius. I dette tilfellet vil tørrvanning være nødvendig ved å legge snø i en gryte. Om våren, i noen tid, tas plantene ut på gaten, og når konstante positive temperaturer nås, vil rosen igjen ta sin plass i hagen.

Men det er et annet alternativ for å bruke en hagerose: i områder der sommeren er veldig kort, har roseelskere gjort denne blomsten til et hjem. Lav størrelse roser føles flott som en stueplante. Og bare på varme dager er de på balkongen eller i hagen. Rosene av følgende varianter er egnet for dyrking både hjemme og i blomsterpotter i hagen eller i et drivhus: Fritz Nobis, Louise Odier, Rosa Mundi, Souvenir de la Malmaison og andre.

For roser med lange skudd det er 2 måter å ly for vinteren.

• Jorden rundt rhizomet er lagt med grangrener, sagflis, sand. Vippene fjernes fra støttene og legges på en barmatte. Ovenfra sovner de også med grangrener, hvoretter hele strukturen er skjult under dekkmaterialet og kantene er tett festet. Om våren åpnes krisesenteret gradvis.
• For å lukke vippene på den andre måten, må du knytte skuddene på flere steder på en tørr dag, bøye dem til bakken og legge dem på trådbuer slik at rosen ikke berører bakken. Over anlegget monteres en ramme, som deretter isoleres fra alle sider.

Buskroser er ikke redd for den første frosten. Det er nødvendig å dekke buskene etter dem. Enhver metode kan brukes til dette.

• Hilling med mulch eller grangreiner. Metoden er egnet for varme vintre.
• Rammeløs eller lufttørr. I dette tilfellet kuttes enten skuddene nesten til roten, eller hvert skudd festes, som tilfellet er med klatreroser - i begge tilfeller er de isolert ovenfra med hvilket som helst materiale, og isolasjonen må festes i kantene . Hvis materialet ikke lar luft passere, anbefales det å etterlate luftspalter.
• Rammemetode det er logisk å bruke når det ikke vokser en busk, men en rosehage. Men myke rammer for en busk er også mulig: flere knagger er drevet inn rundt planten, dekket med et nett og fylt med mulch.

Shelterstandard har sine egne egenskaper.

• Unge boler vinter i horisontal form: stilken er festet med braketter i bakken, grangrener helles under kronen og på den, og rhizomet er dekket med nåler, sagflis, blader, sand, hvoretter hele stilken er skjult under varme -isolasjonsmateriale.
• Voksne eksemplarer vil ikke bøye seg, men bare bryte. En ramme laget av ethvert materiale er installert rundt stilken, isolasjon helles inn i den, og et deksel legges på planten på toppen og bindes.
• Metode brukt ved University of Minnesota, - metoden for å velte, når planten, tidligere veldig grundig vannet, undergraves på den ene siden, og veldig nøye lagt i en tidligere gravd grøft langs hele buskens lengde.

Uavhengig av region begynner roser å dekke seg når bakken begynner å fryse, og nattetemperaturene la seg rundt 5-7 minusgrader.

I Ural er det ikke noe år etter år, derfor vil det kanskje allerede i det første tiåret av oktober være nødvendig å lage et vintervær for favorittrosene dine. I Sibir kan en slik tid komme allerede i september. Lokale gartnere klager ikke på frysing, men på å dempe rosen og anbefaler ikke å bruke bakke. De foreslår å bruke et rammeskjul.

Overvintring i midtbanen kan være veldig snørik eller generelt snøfri, mens frost kan være med hvilken som helst mengde nedbør. Hovedbetingelsen for å beskytte en rose, slik at den forblir til våren, er beskyttelse mot nedbør med en obligatorisk luftpute. For eksempel, i Moskva-regionen, er rosehagen isolert rundt slutten av oktober, da lett frost herdet plantene. Hvis det regner før frost, må buskene dekkes med en film, og vannet skal fjernes fra røttene ved hjelp av spor. Jo nærmere sør du er, jo flere støttespillere for å ikke ha roser for vinteren. Alt avhenger av klimaet, men ifølge observasjoner blomstrer slike busker mye senere.

I en varm vinter, ved en temperatur på minst 5-10 grader frost, foreslår noen dyrkere bare spudding roser, dekker halsen med mulch. Andre sier at du uansett må dekke, da dette er en måte å beskytte mot mange sykdommer.

For tips fra eksperter om å beskytte roser for vinteren, se videoen nedenfor.